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Opening Ceremony的创始人温贝托·梁 （Humberto Leon） 和卡罗尔·林 （Carol Lim） 在一片激烈的争议声中，接手LVHM旗下KENZO的创意总监一职。新KENZO粉墨登场，梁和李握住接力棒后的第一场秀，在这个灵感来源于美国极简主义艺术家埃尔斯沃斯·克里 （Ellsworth Kelly） 色彩抽象作品的系列里，我们嗅到了年轻、朝气，海岸之风，还有，美国式的友好。
由Opening Ceremony的创始人温贝托·梁（Humberto Leon）和卡罗尔·林（Carol Lim）接手LVHM旗下KENZO的创意总监一职，并非是那么众望所归的事情，有人甚至戏谑，此举的古怪程度不亚于之前将科洛·塞维尼（Chlo? Sevigny）的脸印到品牌的广告牌上去。作为全美炙手可热的零售品牌Opening Ceremony（以下简称OC）的主人，他们发现过那么多创意和设计出众非凡的设计师作品，提携了从王大仁（Alexander Wang）、马里奥·斯旺布（Mario Schwab）到理查德·尼克（Richard Nicholl）的众多设计师，又捧出了从Fifth Avenue Shoe Repair到 Beauty Market的众多品牌。伦敦也好，瑞典也罢，让人眼前一亮的好设计，绝对不可能从他们的眼皮底下溜过去。甚至，他们自己还做设计，叫Opening Ceremony的鞋类、牛仔产品，和其他的设计师品牌一起摆放在店铺中。
可即便如此，不是正经八百的服装设计科班出身，还是首当其冲地遭人诟病，更有媒体打出大大的标题——来自美国的孩子接管了这个品牌。
于是，人们把猜疑心移到KENZO近年销售区域的变化上，据说该品牌在传统市场的份额有所减少，而新的增长则在俄罗斯、中国等。选择一对零售商组合为品牌的创意总监，说明了KENZO有意调整自己的市场策略，皮埃尔·依福斯·罗塞尔（Pierre-Yves Rousse），LVMH的主席兼时装高级运营官说，“温贝托·梁和卡罗尔·林能为我们带来新的能量，特别是在解决新一代消费者的口味方面。”看来，在2003年从美国撤离的KENZO，对重新打入美国市场以及在全球开拓新的消费群体，已经跃跃欲试。而罗塞尔现在要的，也不只是单纯的设计师而已。成功的零售商、生意伙伴——OC掌门人身上的光环，对他的吸引力着实不小。
当然，这对双双从美国加州大学伯克利分校 （Berkeley）经济专业毕业的亚裔年轻人，也绝不是只懂成衣业的生意人。1969年，高田贤三 （Takada Kenzo）把他的第一间专卖店日本森林 （Jungle Jap） 开在了巴黎的薇薇安街 （Rue Vivienne） 上，给嬉皮时代的法国甚至欧洲带去了冲撞感十足的面料和色彩；2002年，纽约客梁和林在SOHO区的第一家Opening Ceremony，也同样向世人展现了那些新奇有趣、前卫独特的服装设计。梁说，我们的选择100%来自于个人品位，我们喜欢什么，就去寻找，去一座城市、一个国家……我们是“世界大使”。这跟高田先生有点像，他的店从创办那天起，每年的主题都会跟一个城市有关，一切关乎他的旅行。KENZO的首席运营官埃里克·马瑞查尔（Eric Marechalle） 说得好，从前设计师的漫游癖很好地反映在了这对新搭档的国际视野上。还有，高田把自己的日本文化带到了法国的KENZO，温贝托·梁和卡罗尔·林，这对洛杉矶出身的亚洲移民，也会或多或少地把他们的成长经历与亚文化熏陶，带到他们的设计中。
就这样，新KENZO粉墨登场了，在新一季的系列中，梁和林接过接力棒后的第一场秀，在这个灵感来源于美国极简主义艺术家埃尔斯沃斯·克里（Ellsworth Kelly）色彩抽象作品的系列里，我们嗅到了年轻、朝气、海岸之风，还有，美国式的友好。
S=surface
HL=Humberto Leon CL=Carol Lim
S： 你们对于KENZO最早的印象是什么？
HL： 我和卡罗尔在伯克利上学时，买古董衣时候发现了它。那也是我们知道彼此有购物这一共同爱好，并且开始一起工作的时候。她那时候才十八九岁，就有了三十多件KENZO，我们一起买到现在，也就“知道”KENZO到现在。
S：卡罗尔，你有特别钟爱的一款吗？是什么样子，你记得吗？
CL：我收藏了很多它的编织款。我觉得KENZO的编织实在太棒了，当然，它的夹克也很美。这些衣服，我都放在洛杉矶的家里，也许有一天我会公开。
S：你们觉得自己是KENZO创意总监之位的合适对象吗？为什么？
HL：我们认为KENZO和OC之间有很多相似点的看法。KENZO从开始起，每年把主题定在一个国家，一切有关旅行。特别在过去的四年，KENZO的系列的灵感都和高田先生曾经去过的不同地方有关。另外，他从Jungle Jap开始，我和卡罗尔也是从一家店起步。他只做自己想要做的设计，一切是那么自发， OC也是一样，我们想做太阳镜，我们做太阳镜；我们想做防裂膏，我们做防裂膏，不用考虑太多，一切听从本能做事。
S：你们有没有从KENZO过往的档案中寻找灵感呢？
CL：我们非常有意识地不让自己的思路被那些旧资料拽进去，完全变成重现旧的KENZO不是我们所想。不管怎么样，这是高田先生新的能量和精神。如果我们设想这是由他自己来设计的2012年新系列。学习旧的资料，更多地，是一种帮助我们了解他是如何创造、知道过程中细节的手段。那样，我们才能更好地理解并且阐释品牌，同时拥有自己的观点和看法。
HL：了解他在过去做了什么是非常重要的，因为他是那么具有革新精神。作为一个日本设计师，他给巴黎带去了不可思议的文化，不仅仅是日本、亚洲的，更是世界的。今天，我们所处的又是一个新的时代，我们有了互联网，能够更加轻易地把世界各地的东西带到人们面前，我们要创造一些跟这个时代相符的设计。
S：在新的系列里你们用了很多独特的材质——橡胶手镯，网纹编制的帽子……你们怎么做的研究呢，在旅行中？
HL：我们试图寻找到一些和棉能够搭配得很好的新鲜有趣材料。要好看、自然，还要现代——橡皮，或者塑料，诸如此类。我和卡罗尔在加州的时候，喜欢到离海洋较远的岩洞里，去捕捞那些贝壳和牡蛎，这些是我们在巴黎时所怀念的。渔网印刷图案的灵感便来源于此。
S：你们是如何把一种美国态度带到这个法国时装屋，并且影响它的设计的？
HL：我们在一个非常传统的有内部工作室的巴黎时装屋工作。我们把平纹细布垂挂在模特身上看效果，有自己的女裁缝。这是非常法国的一面。但是看到KENZO先生把他个人的东西注入到这个品牌里面，是让我和卡罗尔最为兴奋的。作为亚裔美国人，和他一样，我们也希望把自己的精神带到这个法国品牌中。
S：有没有什么代表美国文化的细节体现在这个系列的设计中？
CL：作为一个系列，我们不希望它被指向一个特定的文化情结中。我们常常问自己一个问题，当我们为OC选购品牌时，我们是如何为一个国际性的品牌来选择设计师产品的？
HL：我和卡罗尔都在加州的郊区长大。那里有野蛮的小孩、垃圾摇滚和英国流行音乐。和所有在郊区长大的寂寞孩子一样，我们经历了那样一种文化氛围。美国乡村文化、亚文化的影响自然而然地出现在我们的设计中。
由Opening Ceremony的创始人温贝托·梁（Humberto Leon）和卡罗尔·林（Carol Lim）接手LVHM旗下KENZO的创意总监一职，并非是那么众望所归的事情，有人甚至戏谑，此举的古怪程度不亚于之前将科洛·塞维尼（Chlo? Sevigny）的脸印到品牌的广告牌上去。作为全美炙手可热的零售品牌Opening Ceremony（以下简称OC）的主人，他们发现过那么多创意和设计出众非凡的设计师作品，提携了从王大仁（Alexander Wang）、马里奥·斯旺布（Mario Schwab）到理查德·尼克（Richard Nicholl）的众多设计师，又捧出了从Fifth Avenue Shoe Repair到 Beauty Market的众多品牌。伦敦也好，瑞典也罢，让人眼前一亮的好设计，绝对不可能从他们的眼皮底下溜过去。甚至，他们自己还做设计，叫Opening Ceremony的鞋类、牛仔产品，和其他的设计师品牌一起摆放在店铺中。
可即便如此，不是正经八百的服装设计科班出身，还是首当其冲地遭人诟病，更有媒体打出大大的标题——来自美国的孩子接管了这个品牌。
于是，人们把猜疑心移到KENZO近年销售区域的变化上，据说该品牌在传统市场的份额有所减少，而新的增长则在俄罗斯、中国等。选择一对零售商组合为品牌的创意总监，说明了KENZO有意调整自己的市场策略，皮埃尔·依福斯·罗塞尔（Pierre-Yves Rousse），LVMH的主席兼时装高级运营官说，“温贝托·梁和卡罗尔·林能为我们带来新的能量，特别是在解决新一代消费者的口味方面。”看来，在2003年从美国撤离的KENZO，对重新打入美国市场以及在全球开拓新的消费群体，已经跃跃欲试。而罗塞尔现在要的，也不只是单纯的设计师而已。成功的零售商、生意伙伴——OC掌门人身上的光环，对他的吸引力着实不小。
当然，这对双双从美国加州大学伯克利分校 （Berkeley）经济专业毕业的亚裔年轻人，也绝不是只懂成衣业的生意人。1969年，高田贤三 （Takada Kenzo）把他的第一间专卖店日本森林 （Jungle Jap） 开在了巴黎的薇薇安街 （Rue Vivienne） 上，给嬉皮时代的法国甚至欧洲带去了冲撞感十足的面料和色彩；2002年，纽约客梁和林在SOHO区的第一家Opening Ceremony，也同样向世人展现了那些新奇有趣、前卫独特的服装设计。梁说，我们的选择100%来自于个人品位，我们喜欢什么，就去寻找，去一座城市、一个国家……我们是“世界大使”。这跟高田先生有点像，他的店从创办那天起，每年的主题都会跟一个城市有关，一切关乎他的旅行。KENZO的首席运营官埃里克·马瑞查尔（Eric Marechalle） 说得好，从前设计师的漫游癖很好地反映在了这对新搭档的国际视野上。还有，高田把自己的日本文化带到了法国的KENZO，温贝托·梁和卡罗尔·林，这对洛杉矶出身的亚洲移民，也会或多或少地把他们的成长经历与亚文化熏陶，带到他们的设计中。
就这样，新KENZO粉墨登场了，在新一季的系列中，梁和林接过接力棒后的第一场秀，在这个灵感来源于美国极简主义艺术家埃尔斯沃斯·克里（Ellsworth Kelly）色彩抽象作品的系列里，我们嗅到了年轻、朝气、海岸之风，还有，美国式的友好。
S=surface
HL=Humberto Leon CL=Carol Lim
S： 你们对于KENZO最早的印象是什么？
HL： 我和卡罗尔在伯克利上学时，买古董衣时候发现了它。那也是我们知道彼此有购物这一共同爱好，并且开始一起工作的时候。她那时候才十八九岁，就有了三十多件KENZO，我们一起买到现在，也就“知道”KENZO到现在。
S：卡罗尔，你有特别钟爱的一款吗？是什么样子，你记得吗？
CL：我收藏了很多它的编织款。我觉得KENZO的编织实在太棒了，当然，它的夹克也很美。这些衣服，我都放在洛杉矶的家里，也许有一天我会公开。
S：你们觉得自己是KENZO创意总监之位的合适对象吗？为什么？
HL：我们认为KENZO和OC之间有很多相似点的看法。KENZO从开始起，每年把主题定在一个国家，一切有关旅行。特别在过去的四年，KENZO的系列的灵感都和高田先生曾经去过的不同地方有关。另外，他从Jungle Jap开始，我和卡罗尔也是从一家店起步。他只做自己想要做的设计，一切是那么自发， OC也是一样，我们想做太阳镜，我们做太阳镜；我们想做防裂膏，我们做防裂膏，不用考虑太多，一切听从本能做事。
S：你们有没有从KENZO过往的档案中寻找灵感呢？
CL：我们非常有意识地不让自己的思路被那些旧资料拽进去，完全变成重现旧的KENZO不是我们所想。不管怎么样，这是高田先生新的能量和精神。如果我们设想这是由他自己来设计的2012年新系列。学习旧的资料，更多地，是一种帮助我们了解他是如何创造、知道过程中细节的手段。那样，我们才能更好地理解并且阐释品牌，同时拥有自己的观点和看法。
HL：了解他在过去做了什么是非常重要的，因为他是那么具有革新精神。作为一个日本设计师，他给巴黎带去了不可思议的文化，不仅仅是日本、亚洲的，更是世界的。今天，我们所处的又是一个新的时代，我们有了互联网，能够更加轻易地把世界各地的东西带到人们面前，我们要创造一些跟这个时代相符的设计。
S：在新的系列里你们用了很多独特的材质——橡胶手镯，网纹编制的帽子……你们怎么做的研究呢，在旅行中？
HL：我们试图寻找到一些和棉能够搭配得很好的新鲜有趣材料。要好看、自然，还要现代——橡皮，或者塑料，诸如此类。我和卡罗尔在加州的时候，喜欢到离海洋较远的岩洞里，去捕捞那些贝壳和牡蛎，这些是我们在巴黎时所怀念的。渔网印刷图案的灵感便来源于此。
S：你们是如何把一种美国态度带到这个法国时装屋，并且影响它的设计的？
HL：我们在一个非常传统的有内部工作室的巴黎时装屋工作。我们把平纹细布垂挂在模特身上看效果，有自己的女裁缝。这是非常法国的一面。但是看到KENZO先生把他个人的东西注入到这个品牌里面，是让我和卡罗尔最为兴奋的。作为亚裔美国人，和他一样，我们也希望把自己的精神带到这个法国品牌中。
S：有没有什么代表美国文化的细节体现在这个系列的设计中？
CL：作为一个系列，我们不希望它被指向一个特定的文化情结中。我们常常问自己一个问题，当我们为OC选购品牌时，我们是如何为一个国际性的品牌来选择设计师产品的？
HL：我和卡罗尔都在加州的郊区长大。那里有野蛮的小孩、垃圾摇滚和英国流行音乐。和所有在郊区长大的寂寞孩子一样，我们经历了那样一种文化氛围。美国乡村文化、亚文化的影响自然而然地出现在我们的设计中。