时间回到1716年，在距墨西哥城西南160公里的西班牙殖民小城塔斯科，那时还没有人会称呼博尔达（José de la Borda）一声“先生”。
　　博尔达未满17岁，刚离开欧洲不久，辗转来到塔斯科的矿上打工。一天，他骑马在城里闲逛，不料马蹄突然被绊了一下。那块“绊脚石”恰好是一块银矿石，这不仅引出了一个储量丰富的新矿脉，也启动了博尔达的开挂人生。

开在山上的小城

　　其实，早在16世纪，西班牙人选择塔斯科落脚，就是因为从阿兹特克人那里听说这里有矿。此后的近两百年里，早期发现的矿产资源几乎被掏空，城市已经到了被废弃的边缘。
　　博尔达的发现，对他自己是天降奇运，对塔斯科来讲更是“久旱逢甘霖”。博尔达显现出了不同凡响的经营头脑，以及当时殖民矿主普遍不具备的社会责任感。他引进新的采矿技术和设备，提高矿工待遇，并大力投入城市建设。
　　博尔达的成功，吸引了越来越多的“淘银者”，新的矿脉陆续被发现、被开采，塔斯科也被冠以“银都”称号。矿产资源终有枯竭的一天，然而塔斯科却没因此再次没落。少了机器的喧哗，少了逐名趋利的浮躁，博尔达曾经的努力沉淀下来，蕴育出塔斯科别具一格的风情。
　　去塔斯科要走盘山路，我们兜兜转转了半天，视野里突然出现一大片密密匝匝的白房子。它们反射着早已过午却依然刺眼的阳光，明晃晃地卧在对面的半山腰上。“银都”塔斯科，就这么闪亮登场了。
　　我们没过多久便已身处城中，路边的山崖被房屋取代，三三两两的游人在店铺、餐馆之间徘徊。最明显的是，路上的甲壳虫汽车越来越多。不同年岁、不同颜色的甲壳虫老爷车，在起伏的山城里跑来跑去，成为一道既可爱又特别的风景。
　　塔斯科的城中心，就在山坡上那一片白墙红瓦中间。石子路在密集、错落的房屋之间蜿蜒起伏。城中心不禁止机动车，但几乎都是单行线，因此“拐弯抹角”地开车倒不如弃车步行。几百年的老城没什么变化，当地人大概闭着眼睛都能找到目的地，而外地人，特别是习惯了横平竖直的路网以后，即使拿着导航也常有“走投无路”的迷茫。索性就让脚下的路带着走吧，漫无目的，说不定转眼间就能发现什么有趣的东西。

博尔达馈赠的厚礼

　　城内最容易看到的，就是圣普里斯加教堂。高耸的双子钟塔、阳光下呈粉红色的外墙，让它成了塔斯科最醒目的地标。1751年，博尔达已是富甲一方的银矿大亨，这座教堂就是当年他赠给塔斯科的厚礼。教堂由一位西班牙建筑师设计，耗时7年建成，据说费用之巨差点让博尔达破产。当我面对它时，除了感叹，就是由衷地感谢博尔达的慷慨馈赠。
　　教堂用浅红色的砖石建成，从中间拱门的两侧开始，线条流畅、装饰精美的立柱层递向上，拱卫着位于外立面正中央、描绘耶稣受洗场面的椭圆形浮雕，同时引领着繁复的雕刻—圣徒、天使、花草、纹样，一路蔓延，在屋顶“兵分两路”，再沿着两座钟塔继续攀升，直到将其完全覆盖。
　　此外，浅红色的外墙仅留了数扇有着漂亮边框的花窗。繁简之间绝妙的平衡，不会产生视觉上的压迫感，可以让人舒服地欣赏它的美。
　　教堂里面的设计，遵循了这种平衡。穹顶没有壁画，只用简单的线条进行了分割;纯白色的墙壁上用灰泥塑造出凹凸的图案、层叠的线条，透着恰到好处的精致;而正面的主祭坛以及侧面的两个祭坛，却极尽奢华，仿佛是三座巨大的黄金工艺品，布满了繁复细腻的图案以及千姿百态的雕像。
　　这天正好是星期日，教堂里坐满了人，他们彼此闲聊，跟熟人打招呼，站起来活动筋骨。即便是没有任何正在进行的宗教活动，这样的气氛比起曾经在欧洲教堂里看到的，也要轻松、随意多了。
　　教堂外面是博尔达广场，那就更热闹了。游人和当地人交织在一起，不怕热的坐在教堂前的台阶上晒太阳，穿着花裙的墨西哥母亲抱着孩子坐在长椅上闲话家常，手里攥着大把花花绿绿气球的小贩四处晃悠，无论是卖玉米饼还是冰淇淋的摊主总是不缺生意，在树荫下忙个不停。各国语言夹杂着叫卖声、打闹声、欢笑声，连空气都是活蹦乱跳的。

　　仿佛是嫌热闹程度还不够，广场上突然走来一支鼓乐队，统一穿着白色上衣，大多数成员看上去像是中学生，有一个小不点儿挂着一面鼓，像模像样地站在队列的最前面。一时间，鼓点铿锵、小号嘹亮，激昂、整齐的节奏盖过了所有声音，瞬间点燃了广场。除了“坚守岗位”的摊主，连教堂里也有不少人出来一探究竟。

偶遇一场美丽游行

　　正当我一边忙着拍照，一边寻思这是不是当地学生樂队的“快闪”表演时，更高潮的一幕出现了：从广场另一边的街巷，缓缓驶出一辆银色敞篷跑车，装饰着彩色气球，一群人簇拥着，边走边喷着彩带。难道是婚礼？
　　等到花车靠近，我发现自己想错了。车里的乘客只有一位女孩子，穿着漂亮的衣裙，神态却不大像新嫁娘。难道是墨西哥女孩儿的成人礼？根据墨西哥家庭的传统，年满15岁的女孩子会有一个隆重正式的成人礼。以墨西哥人洒脱开朗的性格，锣鼓喧天地把一个仪式变成全城联欢，也很有可能。
　　正当我胡乱猜测着，又一辆花车出现了，或者确切地说是一队花车出现了。除了跑车，还有稳重的商务轿车、玲珑的甲壳虫老爷车以及粗犷的皮卡车。每一辆都被打扮得花枝招展，每一辆都有一位盛装少女，每一辆周围都簇拥着一群男女老少。难道还有集体成人礼吗？
　　终于，一辆车上的横幅为我解了惑，原来这是塔斯科的选美游行。鼓乐开道，花车一辆辆缓慢经过。簇拥的亲友团，天女散花般向周围人群扔着糖果，引来孩子们一阵阵欢呼。而选美的主角们，无论是一脸稚气未脱的青涩，还是已经有了含苞欲放的妩媚，都在欢声笑语中矜持地端坐着。

　　塔斯科虽小，也有着数百年的历史积淀，老宅、博物馆让这座“有矿”的小城更有了文化。其中一家是博尔达家族的私宅，坐落在广场北侧，建于1759年。因为地势倾斜，整座楼前低后高，外墙纯白，点缀着一盆盆五颜六色的花草。它现在是当地一家面向公众的文化中心，办画展、演戏剧、开音乐会……可见博尔达对塔斯科之心一直延续到了子孙后代。
　　教堂的背面，是吉列尔莫·斯普拉特林博物馆。1929年，美国人吉列尔莫来到塔斯科，两年后他开办了当地第一家银器作坊，成了塔斯科银器产业的奠基人。
　　如今，塔斯科遍布银器工厂和商店，广场周围更是鳞次栉比，任何一家都能让人眼花缭乱。小到一枚耳钉，大到一米多长的猎豹造型，从仅供观赏的工艺品到日常的锅碗瓢盆，从玛雅古国的面具到当代墨西哥名流的肖像，成百上千的选择叫人挪不开眼。
　　接下来，无论是德国著名地理学家洪堡曾经短住过的“洪堡之家”殖民艺术博物馆、传说中玛格丽特鸡尾酒发源地的Berta酒吧，还是充满了市井烟火气的菜市场，都在不经意间出现在我眼前。
　　曲折蜿蜒的石子路是岁月留下的线索，跟随着它，也许还能发现塔斯科更多的故事。