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一个星期三的8时50分，在纽约曼哈顿34街和第六大道的交汇路口新开张的H&M全球旗舰店门前，聚集了30多个顾客，他们正等着在9时开门后进去购物。
就在街对面，有一家Gap的门店也正准备开门，但门口只有一个女人。她正给匆匆路过的行人发一家古巴餐厅的宣传单。
这两家店的差别正是当今美国零售业的写照。Gap、J.Crew、American Apparel、A&F（Abercrombie & Fitch）等美国标志性品牌的销量都出现下滑，而H&M、优衣库、Zara等非美国本土的快时尚品牌店里则熙熙攘攘，它们把曾经热衷美国风格的老主顾都吸引走了。
美国中端时尚市场大势已去，没有哪家公司比Gap更能体现这一点。最近Gap宣布将在未来几年内关闭其位于北美675家门店中的1/4。
“在1996年时，影星莎朗·斯通（Sharon Stone）出席奥斯卡颁奖典礼时，曾用Gap上衣搭配华伦天奴的裙子；1998年，Gap的电视广告Khaki Swing随《宋飞正传》（Seinfeld）最后一集的播出被推送到7600万的电视观众面前，广告里满是欢笑和美式乐观主义；当年莱温斯基绯闻事件中的蓝裙子，也把它的生产厂家Gap推上了舆论的风口浪尖。
Gap完成新一轮的关门潮之后，它在美国的门店数量只剩2000年巅峰时期的2/5了。Gap总裁雅特·佩克（Art Peck）在Gap位于旧金山的总部大楼告诉投资人：“我们有过辉煌的时刻，但却未能持之以恒。没有人会为我们目前的表现感到高兴。”
Gap曾经是休闲时装行业翘楚，主打卡其布、牛仔布时装和衬衫。如今，Gap发现自己在美国曾经稳定的客户群已经分化。一方面，奢侈品行业正在兴起，而另一方面，像T.J.Maxx、Burlington这样的零售商也在追求快速增长，类似Gap、A&F的品牌便被夹在了中间。如今像瑞典的H&M、西班牙Inditex公司所有的Zara公司等推出了更便宜、更新颖的时装。
H&M现在美国有368家门店，今年计划增加65家，每天都能有新品推出。日本迅销公司（Fast Retailing）旗下的优衣库在时装营销方面跟Gap很像。但相比之下优衣库的价格更低，它采用高技术的纺织手段，花色也更加多样。4年以来，优衣库的门店增加到了42家，更多的门店也在规划当中。
9月，另外一家国外品牌也要进入美国了。总部设在都柏林的Primark计划在美国开20家门店，时装价格比H&M还要便宜：Primark最近的产品名录中有8美元的绕颈裙和10美元的比基尼。
在线时尚杂志Editorialist的创始人兼CEO凯特·戴维森·哈德森（Kate Davidson Hudson）认为：“在1980年代至1990年代，人们并未真正进入高端时装阶段。当时，商务休闲装处于发展的全盛时期，各家门店的主打款都卖得很好。”
她补充道：“但今天，每个人都可以上社交网站，刷博客，看流行时尚，他们想看到的第一眼就能拥有。因此，像Gap这样的品牌已经过时了。”
根据零售业的跟踪调查数据，开张一年以上的Gap门店销售在13个月以来一直在下滑。
而另一个品牌A&F的销售额3年中也不断下降，品牌正在经历较大的整顿，内容甚至包括给作为企业标识的赤身男模特套上上衣。J.Crew也遭受了包括印花款、亮片款和基本款在内各种产品销售的低迷。
实际上，Gap等美国本土品牌想要超过Zara等“外来和尚”绝非易事。例如，Zara的服装加工厂遍及全球各地，能够让它对新的潮流做出快速反应。这种“垂直整合”的组织架构能让快时尚品牌一直把新的款式摆上货架。
对于Gap来说，它依然有很长的路要走。因为没有自己的工厂，Gap没办法将新设计快速变成新款服装。虽然起用了新的首席设计师，但这更加印证了其在速度和灵活性上的欠缺。根据佩克的说法，Gap的新产品要到第二年春天才能推出。
美国品牌还承受着购物中心文化快速消失带来的沉重负担。Gap即将关闭的很多门店都开在人流日渐稀少、销售额日益降低的商场中。
相比之下，非美国本土品牌都选在最好的地段开店。海外零售商从一开始便抢占交通便利、利润率高的旗舰店。
美国本土品牌最迫切的任务是，给已经过时的服装门类注入一些灵感。但这一点Gap还未做到，尽管有那么多选择，它仍然坚持基本款的策略。Gap至少提供了11种女式牛仔裤款式。
哈德森说：“这不是有创意的方向，它也没有有创意的定位，这一点我们都可以看到。Gap应该明确表示‘我们认为这一季有两种大致的方向，而我们推荐的是这两款，这一款是最适合你的。’”
H&M美国地区总裁丹尼尔·库勒（Daniel Kulle）对竞争对手也给出了类似的建议。他认为H&M在美国“未来几年内大有可为”。
库勒在接受采访时说：“如果不能时刻更新自己的时装队伍，没有跟上潮流步伐，顾客就会去别处了。”
他还表示：“你需要勾起顾客的好奇心，这样他们就会时常来店里逛逛，看看今天有什么新款上市。”
就在街对面，有一家Gap的门店也正准备开门，但门口只有一个女人。她正给匆匆路过的行人发一家古巴餐厅的宣传单。
这两家店的差别正是当今美国零售业的写照。Gap、J.Crew、American Apparel、A&F（Abercrombie & Fitch）等美国标志性品牌的销量都出现下滑，而H&M、优衣库、Zara等非美国本土的快时尚品牌店里则熙熙攘攘，它们把曾经热衷美国风格的老主顾都吸引走了。
美国中端时尚市场大势已去，没有哪家公司比Gap更能体现这一点。最近Gap宣布将在未来几年内关闭其位于北美675家门店中的1/4。
“在1996年时，影星莎朗·斯通（Sharon Stone）出席奥斯卡颁奖典礼时，曾用Gap上衣搭配华伦天奴的裙子；1998年，Gap的电视广告Khaki Swing随《宋飞正传》（Seinfeld）最后一集的播出被推送到7600万的电视观众面前，广告里满是欢笑和美式乐观主义；当年莱温斯基绯闻事件中的蓝裙子，也把它的生产厂家Gap推上了舆论的风口浪尖。
Gap完成新一轮的关门潮之后，它在美国的门店数量只剩2000年巅峰时期的2/5了。Gap总裁雅特·佩克（Art Peck）在Gap位于旧金山的总部大楼告诉投资人：“我们有过辉煌的时刻，但却未能持之以恒。没有人会为我们目前的表现感到高兴。”
Gap曾经是休闲时装行业翘楚，主打卡其布、牛仔布时装和衬衫。如今，Gap发现自己在美国曾经稳定的客户群已经分化。一方面，奢侈品行业正在兴起，而另一方面，像T.J.Maxx、Burlington这样的零售商也在追求快速增长，类似Gap、A&F的品牌便被夹在了中间。如今像瑞典的H&M、西班牙Inditex公司所有的Zara公司等推出了更便宜、更新颖的时装。
H&M现在美国有368家门店，今年计划增加65家，每天都能有新品推出。日本迅销公司（Fast Retailing）旗下的优衣库在时装营销方面跟Gap很像。但相比之下优衣库的价格更低，它采用高技术的纺织手段，花色也更加多样。4年以来，优衣库的门店增加到了42家，更多的门店也在规划当中。
9月，另外一家国外品牌也要进入美国了。总部设在都柏林的Primark计划在美国开20家门店，时装价格比H&M还要便宜：Primark最近的产品名录中有8美元的绕颈裙和10美元的比基尼。
在线时尚杂志Editorialist的创始人兼CEO凯特·戴维森·哈德森（Kate Davidson Hudson）认为：“在1980年代至1990年代，人们并未真正进入高端时装阶段。当时，商务休闲装处于发展的全盛时期，各家门店的主打款都卖得很好。”
她补充道：“但今天，每个人都可以上社交网站，刷博客，看流行时尚，他们想看到的第一眼就能拥有。因此，像Gap这样的品牌已经过时了。”
根据零售业的跟踪调查数据，开张一年以上的Gap门店销售在13个月以来一直在下滑。
而另一个品牌A&F的销售额3年中也不断下降，品牌正在经历较大的整顿，内容甚至包括给作为企业标识的赤身男模特套上上衣。J.Crew也遭受了包括印花款、亮片款和基本款在内各种产品销售的低迷。
实际上，Gap等美国本土品牌想要超过Zara等“外来和尚”绝非易事。例如，Zara的服装加工厂遍及全球各地，能够让它对新的潮流做出快速反应。这种“垂直整合”的组织架构能让快时尚品牌一直把新的款式摆上货架。
对于Gap来说，它依然有很长的路要走。因为没有自己的工厂，Gap没办法将新设计快速变成新款服装。虽然起用了新的首席设计师，但这更加印证了其在速度和灵活性上的欠缺。根据佩克的说法，Gap的新产品要到第二年春天才能推出。
美国品牌还承受着购物中心文化快速消失带来的沉重负担。Gap即将关闭的很多门店都开在人流日渐稀少、销售额日益降低的商场中。
相比之下，非美国本土品牌都选在最好的地段开店。海外零售商从一开始便抢占交通便利、利润率高的旗舰店。
美国本土品牌最迫切的任务是，给已经过时的服装门类注入一些灵感。但这一点Gap还未做到，尽管有那么多选择，它仍然坚持基本款的策略。Gap至少提供了11种女式牛仔裤款式。
哈德森说：“这不是有创意的方向，它也没有有创意的定位，这一点我们都可以看到。Gap应该明确表示‘我们认为这一季有两种大致的方向，而我们推荐的是这两款，这一款是最适合你的。’”
H&M美国地区总裁丹尼尔·库勒（Daniel Kulle）对竞争对手也给出了类似的建议。他认为H&M在美国“未来几年内大有可为”。
库勒在接受采访时说：“如果不能时刻更新自己的时装队伍，没有跟上潮流步伐，顾客就会去别处了。”
他还表示：“你需要勾起顾客的好奇心，这样他们就会时常来店里逛逛，看看今天有什么新款上市。”