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当我们换乘越野车从云龙县城出发，从云龙天然太极图边擦肩而过后不久，就到了千年白族古村诺邓的面前。
诺邓村位于大理州云龙县城西北面的山谷中。
“诺邓”村名见诸于史籍已经有1140多年的历史，历经唐、宋、元、明、清各代王朝。“诺邓”一词是当地白语的译音，意思是“有老虎的山坡”。在唐代樊绰的《蛮书》中已经对诺邓有明确记载，此书的成书年代在唐懿宗咸通三年，即公元862年。这就是说，这里最迟在唐朝就已经凿井制盐，是一个典型的以盐井为生存依托的村落。由于盐业经济的发达，诺邓村历史上曾一度成为滇西地区的商业中心之一。这座村庄是滇西北地区年代最久远的村落，也是云南省最早的史籍《蛮书》记载中至今唯一存在的原名称不变的村邑。
这是一个依山而建的村庄。向上仰望，隐隐地便感受到了这个村庄居高临下俯视大地的不凡气势。
在我们停车驻足的路边有一座破败的房屋，如果不是朋友在旁边提醒，真想不到这就是始建于西汉时期的著名的诺邓盐井。当走下土坡，零距离地与之对望，一缕凉意悄无声息地爬进了我的意念之中：曾经让一个地区辉煌无比的盐井，就是这么一个不起眼的建筑么？抚摸斑驳的墙体，凝视石缝中晶亮的盐粒，谁又能分辨得清其中哪一粒盐是西汉时凝固而成？哪一粒盐又是唐朝时附于其上？……
诺邓竟然有如此的气魄，让你这么短暂地一瞥，就溯行了两千多年的岁月！
由朋友引路，我们向村庄的深处走去，向岁月的深处走去。
村里的居民建筑都是典型的白族民居建筑。至今还有元、明、清代的建筑院落90多个，民国后的建筑院落60多个，还有寺庙、祠堂、牌坊等20多处。每一处院落都巧妙地利用山势地形布局，一层叠一层往上走，错落有致，层次分明。由于山势较陡，前后人家之间的楼院重接，台梯相连，往往是前家楼上的后门接通后家的大院。诺邓的民居建筑物工艺精美，门、窗、木梁、柱、檐都讲究雕刻图案的美观精细，山墙、院墙上绘有图画或图案。每户人家正房、厢房、面房或照壁的布置和工艺各显特色，几乎找不出完全相同的两家来。
据介绍，现在村里居民不到1000人，大多从事农业生产。
不时有负重的马匹从我们身边走过，摇晃于历史苍茫的背景之中。
千年前，肯定有无数蔚为壮观的马帮队伍穿梭于我们脚下的石子路上。他们操着纷杂的口音，各自怀揣着商业秘密，在杂沓的马蹄声中奔向憧憬中的远方。西汉的月亮照亮了他们夜行的路，唐朝的灯光勾勒出他们早行的身影，宋朝的太阳照射过他们粗糙的肌肤。还有，元朝呢？元朝的马帮肯定也激活过这个山谷里的村庄。到了明初，明政府在诺邓设五井盐课提举司，“专理盐课”，下属顺荡、诺邓、师井、大井、山井五个盐课司。以后又陆续开发了雒马井、石门井和天耳井，逐步形成八大盐井，工商业兴盛一时。诺邓作为盐课提举司所在地，独领风骚，东通大理、昆明，南至保山、腾冲，西接六库、片马，北连兰坪、丽江。据考证，现在的诺邓人祖上大多是明代从各省来的移民，他们和当地的各民族不断交流融合，最后被同化为白族，同时也保留了许多汉文化的特点，成为说白话，认同白族习俗生活的群体。
我们脚下的石子路很滑，有时也很陡。不时穿行在一条条幽深的巷中，头上是细窄的一线碧蓝的天，几朵白云悠然地从头顶飘过，一如远古的梦幻。有两只狗恍若从清朝走来，似乎还迈着八旗子弟的步伐，向我们摇动着历史的尾巴。我们友善地向它们致意，同时向历史致意。于是，李元阳编纂的《嘉靖大理府志》的相关记载浮上脑海：“后开五井，始分行盐地方台井之盐，专行大理；五井之盐，专行永昌”；《雍正云龙州志》中的记述也随之闪现：“诺邓、顺荡(盐)味更咸，不必浇灶，而遂能成沙”；《嘉靖大理府志》则向我们明示：诺邓是重要肆市。
在马帮无数次走过的石子路上，有太多密集的历史遗迹，随处可见的是崇祯时期的石碑、雍正年间的古物、嘉靖时代的房屋……镜头容纳不下拥挤的时光，笔墨也来不及记录太多驳杂的传说。不经意间，一座昂然的建筑兀然耸立在眼前，竟是五井盐课提举司盐务局！这就是到明朝中后期年上缴中央政府的盐课银达38000多两的提举司吗？两扇厚重的大门紧闭，真想扣动门环，向明政府的盐务官员询问一二，探问明朝的掌故和风物。然而，又怎么可能呢？只好很静穆地伫立在衙门前，想象当年的官员们是如何向诺邓的子民们发布林林总总苛刻的规章制度……
因为是依山而建，所以，穿行诺邓的路只能是崎岖逼仄的路。皮鞋不断地在马蹄打磨过的石子上打滑，幽深的巷子夸张着路径的曲折和历史的隐晦。气喘吁吁之际，朋友说，看，这“世大夫第”何等气派！据说，这曾是一位进士之家，他以他的学识和智慧创造了一种荣耀和辉煌。
据考证，尽管云龙地处偏僻，交通不便，但明、清两朝还是文风蔚然，人才辈出。云龙中“进士”的人中诺邓村的为最多（清代三人中诺邓就有二人），举人、贡生和秀才则不胜枚举。目前仅从几户诺邓人家族谱上查实的贡生就有40余名，秀才则有200多人。如村中有一杨姓人家号称“贡爷院”，世代均系贡生出生。清代康乾年间，诺邓村举人黄桂是声噪一时的文化名人，被誉为“滇中一儒杰”，云南最早的诗歌总集《滇南诗略》曾收选黄桂诗词数首。
在村庄的最高处，有著名的玉皇阁道教建筑群。诺邓深受儒家文化的熏陶，这可以从诺邓雕琢精巧的孔庙建筑得到佐证，但道教也一样地受到诺邓人的尊崇。这能不能说明诺邓人在追求精神信仰时具有海纳百川的胸襟呢？在诺邓，随处可见的是祠堂、庙宇、道观，这一切放到通都大邑是算不了什么，但是对于一个边地山村来说，应该是件了不起的事吧？在玉皇阁道教建筑群中，我认真地辨析着一块镌刻于崇祯年间的石碑，上面的文字有些斑驳，有些模糊，唯一能清晰窥视到的是历史的厚重和悠远。随便一块石头就是上千年的历史，这在中国的任何一座古都或许算不上什么，但在如此僻静的处所，我有理由感到惊异！在这样闭塞的地方，一个村庄能与一个个王朝如此近距离地血脉相通、经络相连，这难道还不让人感到惊诧么？
在马蹄打磨过的路上，我们时而盘旋而上，时而迤逦而行，时而驻足择路，时而循坡而下……
大约两个多小时后，我们有些筋疲力尽地迂回到出发时见到的那座盐井边。这或许是一种归结性的象征：一切皆因盐井而存在，一切存在皆离不开盐井！这就是诺邓，这就是诺邓的宿命：注定了曾经的必然辉煌，也似乎注定了今天的必然黯淡。因今天的黯淡才定格住了昨日的辉煌，这是否显得过于残酷？如同一度的贫困和闭塞，才让今天的我们领略到一座原汁原味的丽江古城！数十年前，大锅熬盐被真空制盐取代了，两千多年的诺邓井就这样被封闭了。卤水依然在流淌，淹没了井口，诺邓人在失落中悄然完成了从手工业者向农民的转化，黯然地归入“山里人”的行列，成了住在雕梁画栋的“豪宅”里的农民。他们不时地推开厚实的古典窗扉，探出头来，有些惘然地凝视着南来北往的游人指指点点地评说或者一脸凝重地思索。
诺邓，让一座疲惫不堪、风烛残年的盐井蜷缩在村口，固执地向每一个将要走进村庄或即将离开村庄的游人不厌其烦地申诉。有的人听懂了，有的人没有听懂，但都毫无例外地离它而去……
诺邓村位于大理州云龙县城西北面的山谷中。
“诺邓”村名见诸于史籍已经有1140多年的历史，历经唐、宋、元、明、清各代王朝。“诺邓”一词是当地白语的译音，意思是“有老虎的山坡”。在唐代樊绰的《蛮书》中已经对诺邓有明确记载，此书的成书年代在唐懿宗咸通三年，即公元862年。这就是说，这里最迟在唐朝就已经凿井制盐，是一个典型的以盐井为生存依托的村落。由于盐业经济的发达，诺邓村历史上曾一度成为滇西地区的商业中心之一。这座村庄是滇西北地区年代最久远的村落，也是云南省最早的史籍《蛮书》记载中至今唯一存在的原名称不变的村邑。
这是一个依山而建的村庄。向上仰望，隐隐地便感受到了这个村庄居高临下俯视大地的不凡气势。
在我们停车驻足的路边有一座破败的房屋，如果不是朋友在旁边提醒，真想不到这就是始建于西汉时期的著名的诺邓盐井。当走下土坡，零距离地与之对望，一缕凉意悄无声息地爬进了我的意念之中：曾经让一个地区辉煌无比的盐井，就是这么一个不起眼的建筑么？抚摸斑驳的墙体，凝视石缝中晶亮的盐粒，谁又能分辨得清其中哪一粒盐是西汉时凝固而成？哪一粒盐又是唐朝时附于其上？……
诺邓竟然有如此的气魄，让你这么短暂地一瞥，就溯行了两千多年的岁月！
由朋友引路，我们向村庄的深处走去，向岁月的深处走去。
村里的居民建筑都是典型的白族民居建筑。至今还有元、明、清代的建筑院落90多个，民国后的建筑院落60多个，还有寺庙、祠堂、牌坊等20多处。每一处院落都巧妙地利用山势地形布局，一层叠一层往上走，错落有致，层次分明。由于山势较陡，前后人家之间的楼院重接，台梯相连，往往是前家楼上的后门接通后家的大院。诺邓的民居建筑物工艺精美，门、窗、木梁、柱、檐都讲究雕刻图案的美观精细，山墙、院墙上绘有图画或图案。每户人家正房、厢房、面房或照壁的布置和工艺各显特色，几乎找不出完全相同的两家来。
据介绍，现在村里居民不到1000人，大多从事农业生产。
不时有负重的马匹从我们身边走过，摇晃于历史苍茫的背景之中。
千年前，肯定有无数蔚为壮观的马帮队伍穿梭于我们脚下的石子路上。他们操着纷杂的口音，各自怀揣着商业秘密，在杂沓的马蹄声中奔向憧憬中的远方。西汉的月亮照亮了他们夜行的路，唐朝的灯光勾勒出他们早行的身影，宋朝的太阳照射过他们粗糙的肌肤。还有，元朝呢？元朝的马帮肯定也激活过这个山谷里的村庄。到了明初，明政府在诺邓设五井盐课提举司，“专理盐课”，下属顺荡、诺邓、师井、大井、山井五个盐课司。以后又陆续开发了雒马井、石门井和天耳井，逐步形成八大盐井，工商业兴盛一时。诺邓作为盐课提举司所在地，独领风骚，东通大理、昆明，南至保山、腾冲，西接六库、片马，北连兰坪、丽江。据考证，现在的诺邓人祖上大多是明代从各省来的移民，他们和当地的各民族不断交流融合，最后被同化为白族，同时也保留了许多汉文化的特点，成为说白话，认同白族习俗生活的群体。
我们脚下的石子路很滑，有时也很陡。不时穿行在一条条幽深的巷中，头上是细窄的一线碧蓝的天，几朵白云悠然地从头顶飘过，一如远古的梦幻。有两只狗恍若从清朝走来，似乎还迈着八旗子弟的步伐，向我们摇动着历史的尾巴。我们友善地向它们致意，同时向历史致意。于是，李元阳编纂的《嘉靖大理府志》的相关记载浮上脑海：“后开五井，始分行盐地方台井之盐，专行大理；五井之盐，专行永昌”；《雍正云龙州志》中的记述也随之闪现：“诺邓、顺荡(盐)味更咸，不必浇灶，而遂能成沙”；《嘉靖大理府志》则向我们明示：诺邓是重要肆市。
在马帮无数次走过的石子路上，有太多密集的历史遗迹，随处可见的是崇祯时期的石碑、雍正年间的古物、嘉靖时代的房屋……镜头容纳不下拥挤的时光，笔墨也来不及记录太多驳杂的传说。不经意间，一座昂然的建筑兀然耸立在眼前，竟是五井盐课提举司盐务局！这就是到明朝中后期年上缴中央政府的盐课银达38000多两的提举司吗？两扇厚重的大门紧闭，真想扣动门环，向明政府的盐务官员询问一二，探问明朝的掌故和风物。然而，又怎么可能呢？只好很静穆地伫立在衙门前，想象当年的官员们是如何向诺邓的子民们发布林林总总苛刻的规章制度……
因为是依山而建，所以，穿行诺邓的路只能是崎岖逼仄的路。皮鞋不断地在马蹄打磨过的石子上打滑，幽深的巷子夸张着路径的曲折和历史的隐晦。气喘吁吁之际，朋友说，看，这“世大夫第”何等气派！据说，这曾是一位进士之家，他以他的学识和智慧创造了一种荣耀和辉煌。
据考证，尽管云龙地处偏僻，交通不便，但明、清两朝还是文风蔚然，人才辈出。云龙中“进士”的人中诺邓村的为最多（清代三人中诺邓就有二人），举人、贡生和秀才则不胜枚举。目前仅从几户诺邓人家族谱上查实的贡生就有40余名，秀才则有200多人。如村中有一杨姓人家号称“贡爷院”，世代均系贡生出生。清代康乾年间，诺邓村举人黄桂是声噪一时的文化名人，被誉为“滇中一儒杰”，云南最早的诗歌总集《滇南诗略》曾收选黄桂诗词数首。
在村庄的最高处，有著名的玉皇阁道教建筑群。诺邓深受儒家文化的熏陶，这可以从诺邓雕琢精巧的孔庙建筑得到佐证，但道教也一样地受到诺邓人的尊崇。这能不能说明诺邓人在追求精神信仰时具有海纳百川的胸襟呢？在诺邓，随处可见的是祠堂、庙宇、道观，这一切放到通都大邑是算不了什么，但是对于一个边地山村来说，应该是件了不起的事吧？在玉皇阁道教建筑群中，我认真地辨析着一块镌刻于崇祯年间的石碑，上面的文字有些斑驳，有些模糊，唯一能清晰窥视到的是历史的厚重和悠远。随便一块石头就是上千年的历史，这在中国的任何一座古都或许算不上什么，但在如此僻静的处所，我有理由感到惊异！在这样闭塞的地方，一个村庄能与一个个王朝如此近距离地血脉相通、经络相连，这难道还不让人感到惊诧么？
在马蹄打磨过的路上，我们时而盘旋而上，时而迤逦而行，时而驻足择路，时而循坡而下……
大约两个多小时后，我们有些筋疲力尽地迂回到出发时见到的那座盐井边。这或许是一种归结性的象征：一切皆因盐井而存在，一切存在皆离不开盐井！这就是诺邓，这就是诺邓的宿命：注定了曾经的必然辉煌，也似乎注定了今天的必然黯淡。因今天的黯淡才定格住了昨日的辉煌，这是否显得过于残酷？如同一度的贫困和闭塞，才让今天的我们领略到一座原汁原味的丽江古城！数十年前，大锅熬盐被真空制盐取代了，两千多年的诺邓井就这样被封闭了。卤水依然在流淌，淹没了井口，诺邓人在失落中悄然完成了从手工业者向农民的转化，黯然地归入“山里人”的行列，成了住在雕梁画栋的“豪宅”里的农民。他们不时地推开厚实的古典窗扉，探出头来，有些惘然地凝视着南来北往的游人指指点点地评说或者一脸凝重地思索。
诺邓，让一座疲惫不堪、风烛残年的盐井蜷缩在村口，固执地向每一个将要走进村庄或即将离开村庄的游人不厌其烦地申诉。有的人听懂了，有的人没有听懂，但都毫无例外地离它而去……