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直到今天,2003年意大利佛罗伦萨时装双年展的余韵犹存。只因那一年的主题是“The fourth sex: Adolescent Extremes”—第四性。
9月13日,《绯闻女孩》第四季即将上演,分布在世界各地的十几岁到40多岁的粉丝们都在振臂欢呼, “S”和“B”最新亮相时穿的小礼服迅速脱销,穿在奢侈品的消费主力军:中年优雅女士的身上。
谁垂涎无敌的青春?谁愿放过减龄的任何机会?
奢侈品牌们深知人心,这个秋冬纷纷挥扬“青春”的大旗,将花钱的各位不再年轻的躯壳包装得幼嫩无比。
诱惑之下,有了今年的潮流趋势:那就是,越年轻越占优势,如果不够年轻,那就穿得像个少女吧。
“第四性”大军悄然压境
到底什么是第四性?完全与生化科技的演变无关,与乔装变装亦无干系,也跟天外浮幽掳劫地球人或地球人向往天行者投怀送抱结合的下一代扯不上关系,第四性就是我们身旁那些半熟的少男少女,在有限的支持和仅有甚至没有的鼓励下,凭着一己的勇气恣意创作,因为尚在食爷饭着乸衣的阶段,所以承受着比成年人更多的不公不允和压力,但却因青春无限,所以奉旨不羁放肆并可以任意不遵从规矩法则,甚至更有弹性地更有伸缩地挑战原本自己的性向。每一个少年的血液里原本就有冒险的DNA和挑战的胆量,所以第四性中的关键词“性”,其实已经超逾了传统的性别观念,也是第四性中至为有趣的意念。
长久以来,由于父权社会的支配,还受到雄性激素的影响,男耕女织的画面主宰了地球千百年,男性的外表外观往往徇众要求地要高大强健,符合稀里糊涂被推出去深山荒野狩猎觅食,又或者荷锄犁田间的强者形象。当妇解运动兴起,姊姊妹妹站起来后,连带饱受父权社会压逼、歧视的男女同志也在长久的逼害下茁壮成长,还未肯定能否讨回一个公道的第三性身份或标签时,第四性的大军已经悄然压境来犯。
所以这就是那一年的双年展聪明和眼光独到之处,将“边青”升格为第四性,立刻身娇肉贵起来,从来青少年都是有自己一套的打扮符号和象征图腾,然后直接间接地影响着各大品牌设计师的每季灵感和笔触,对时尚潮流起着指点江山的作用。无论成年人嗤之以鼻还是默默承认,事实是青少年才是时尚潮流产品的主要消费群。不相信?别看得太远,就以这一年的双年展来说,策划人之一的Raf Simons,正是比利时以街童衣饰打扮为设计神绪,成功挑战和改变另装风格风貌的年轻设计师。
Hermès
1837年由Thierry Hermès在巴黎创立的爱马仕马具制造公司,那著名的商标由Alfredde Dreux所画的水彩画而来,一名小马夫正在一辆维多利亚式的双座马车等待他的主人。之所以刻意用这样的图案当作商标,固然是因为公司与马车时代的渊源传统,内敛又不哗众取宠的特质,所以即便是金融海啸时,不愿意俯就年轻化的市场,亦不愿下调价格。
创办人大抵做梦也没有想过,百多年后品牌的年度主题是“被传颂的故事”:色彩多变、手工考究的爱马仕丝巾,居然变幻成女扮男装的蒙面侠佐罗(Zorro) ,西班牙语意指狐狸,拉丁美女在阳台飘下的丝巾,成为女版佐罗的披风。
从未有过任何明星代言的爱马仕用年轻英俊的黑侠暗渡陈仓,企图将品牌形象年轻化。
它们不再按常理出牌
对于Raf Simons,你知道多少?Raf Simons,生于1968年1月12日,原籍比利时的时装设计师,大学时念的是工业设计,成为男装时装设计师,纯粹靠自学成功。在巴黎的日子,他与Walter Van Beirendonck一起工作,从而再接触到Martin Margiela和Jean Paul Gaultier大师级作品。这个浓眉大眼的男生的作品是一种以间接方式吸收青少年街头文化,再剪切拼凑出他的经典男装。很多时候西蒙斯的风格被形容为“极具影响力”,国际的新闻引述为“当代其中一个最重要的革新男装设计师”。通常每年两次,他在巴黎展示新设计的作品,不过平常都在比利时的安特卫普工作和生活。
早年的Raf Simons非常不按理出牌。好听的说法是非常规,阴谋论一点就是誓要成为焦点与话题。他曾经要模特儿穿上他的设计,在真正的街道上Catwalk,又或索性在一个停车场、一个摄影工作棚、甚至是一道桥梁作秀。
每季走秀前,他总会在街头上找来一班羞羞怯怯尚未领成人身份证的青少年,穿上那些本来就像他们贴心的打扮,略嫌宽大的衬衣背心裤子,自面料到剪裁都跟他们的气质浑然天成。虽则青涩彷徨,但胜在有最大本钱吃不尽的老本,是最教人心悸的“以本伤人”。当然成年人都心知肚明,人人的青春小鸟都有一天一去不回来,往后的未来大都未必是大家想要的那个,到加入了成年人大军的行列时,这班第四性渐渐淹没为你我他,更叫人缅怀此刻头顶上的花环与光环。
他的同名个人品牌与“Raf by Raf Simons”都在名店如Barneys和纽约的Seven公开发售。2008年,Raf Simons也推出了十二件集合马球衫和针织的设计,作为与Fred Perry合作的一部分。这个并非自幼缺乏父爱母爱的设计师,出身在一个正常但不讳言沉闷的中产家庭其实也不止一味标新立异,也有极佳的生意头脑和目光。
2005年夏季,他被任命为Prada集团所拥有的Jil Sander的创意总监,《纽约时报》时装述评作家Cathy Horyn对Raf Simons尤其爱护有加,她这样写Raf Simons的2007年秋冬作品:“在那个星期二,原本不甚为人知的Raf Simons先生忽而受到千万时尚界目光所聚焦,自十八个月前他担任创意总监后,他第三次为Jil Sander取得圆满完美成绩。我敢打赌,这会使一切其他人的设计,看起来会刻意,有点笨,有点傻。”看,换个角度重新看这个世界,就算多一点疑问质询,也只是多一点积极建议。
同一段评论,她甚至将Raf Simons这个名字跟传统品牌的既定的设计师队伍相提并论:“有些人认为设计师们并不需要一个俱乐部会所来联谊,又或者一本甚么原创设计天书,有的话,当然会员应该有Azzedine Alaïa、Karl Lagerfeld和Raf Simons。”
无独有偶,著名网站Style.com的主笔Sarah Mower更盛赞:“这一季,就只有Jil Sander行政女士的穿着。”
原来,一切早有答案。
PRADA走上街头
电视剧《Friends》的情节:Jennifer Aniston在电梯里巧遇Ralph Lauren的本尊,言谈之下未几就得到了机会进入Ralph Lauren工作。事实上他们雇个影印文件跑腿送件的小后生,甚至打扫卫生端茶送水的阿姨,都得两轮面试。别做梦了,趁早醒醒吧,现实世界是残酷的。
想起这一段戏文是因为想起欧洲Prada店里不分春夏秋冬全天候拥挤,还有一众海一式海军蓝制服的店员,乍看有礼实则冷傲宛如拒人千里的不屑嘴脸,遇上亚裔客人永远用日语问好。
Prada就是这么回事,恍惚永远在流行,又恍惚永远都似没有专注用流行做招徕。他们的老板Miuccia Prada讲过:“我做成衣不是为了更富有,而是想赚多一些钱去开发和探求新的衣料物料。我是Miuccia Prada,甚至不用开口,每天也有一百几十个样本放在我办公桌上——这是有钱的好处。”
于是世人诚心诚意地年年进贡岁岁来朝,所以上世纪九十年代那空军降落伞尼龙布制做的大小包几乎人人都起码有一个,所以那优雅的银底黑字倒三角商标如此深入民心。
这番说话出自她的口中,倒还有几分说服力:她曾经上过街派传单,是政治学博士,做过舞台喜剧演员,意大利共产党党员,继家族事业后发扬光大,一掷万金经营美术馆和旗舰店,她比很多承继家业的保守派更有社会经验,她还是安东尼奥尼的忠实粉丝。
对,安东尼奥尼,那即是导演Michelangelo Antonioni,不是另一个衣服品牌,是1972年应中国政府邀请,用22天时间跨越北京、林县(今林州市)、苏州、南京和上海,拍成电影《中国》的那一位。
每天过的日子里头,实在有太多残缺不齐的人为落差,安东尼奥尼的镜头里,自黑白胶片到如今的数码影像,电光幻影中无尽的感情飘泊,明知浮华富贵的过眼云烟,却往往忍受不住物质的实体诱惑。所以著名品牌往往起用青春少艾为模特儿,即使付钱刷卡的几乎统统都超过这年纪。无他,能够自荷包买回亮丽的形象,何乐而不为?
无论是人人在说的全球化,还是声声支持的本地文化,到底还是青春真可爱。
Cartier
Cartier在1847年由Louis-François Cartier在巴黎市创办,1904年被英皇爱德华七世委任为英国皇家珠宝供应商,其后亦获得世界多国皇族委任为珠宝供应商。
每年Cartier都会发行限量版的卡地亚LOVE手链,成为了许多人入门级的奢侈品。这源自1969年的浪漫经典,今日延伸出多款商品,昔日螺旋纹DNA依旧,表现形式更时尚灵活,最明显是以丝绳取代K金手环,样式变年轻,价格也更具竞争力。2010年最新LOVE系列加入黑色陶瓷等生力军,商品线更齐全。
半熟男女的浮华世界
身边总有几个十一二岁到十七八岁的少壮派吧?有没有尝试过跟他们聊天,问问他们什么会让他们快乐或高兴,又有什么会让他们不快乐或不高兴?他们最爱的食物和饮品,以至音乐、书本、玩具?对于父母亲,最爱他们和最令人尴尬的又是哪些个性?除了环保,又有哪些法子可以令世界更美好?当他们23岁生日当天,想象中的世界又将会变得如何?
无论那些答案多么叫人啼笑皆非,又或者听到一堆恍如外星语的词汇时,先别忙着饰演训导主任或者家长监护人。难道一个封建保守迂腐的长辈的头衔真是这样值得留恋稀罕?重点在于让他们自己发声,给予他们本来一早就应该拥有的空间和自由,这才可以跟他们在思想言语行为上接轨,将来才能够有沟通了解的资格。
因为这个空间根本是一面镜子,成年人的时尚浮华世界正在影响第四性的价值观,还是第四性的创意元素正在影响着成年人的时尚浮华世界?
像Prada,他们早已不再一味执迷在黑色降落伞面料,这个秋冬,推出Camouflage迷彩系列,迷彩包款正式宣告他们走出衣柜进军街头潮流领域,以行李袋的招牌形式,不规则的花纹衬底和银底黑字的倒三角金属商标还是最动人之处;同样地逾百年老铺的Cartier发行限量版的卡地亚Love手链,然而,更多的却是见证了无数对年轻情侣的激情四跃;至于Lacoste,金秋将推出副牌Lacoste Live,新副牌产品将比其核心运动服品牌面向更为年轻、更时尚的消费者。
Salvatore Ferragamo
Vara bow是Salvatore Ferragamo品牌最具辨识度与代表性的经典标志象征,代表最纯粹的Salvatore Ferragamo风格及其最经典的女性特质,远渡重洋,从意大利一直传承到世界各地的名流衣帽间。
Incanto Bloom女性淡香水是本季轻熟女们的标志性象征物:她还保留着少女时期的清纯,她还喜欢略带梦幻色彩的经典蝴蝶结,但她已经渐渐疏远了那些年少轻狂的任性印象,转而奔向阳光而活力四射的轨道上来。
Incanto Bloom外包装纸盒同样以Vara bow点缀,粉红色的外盒设计,透露出少女不愿长大的内心渴望,而Vara bow却是她们成长的印记,一个优雅转身的标志。
安兰街的潮牌心事
曾几何时,安兰街,是香港时尚界一个心照不宣的秘密花园:头一个在这里种花栽树的潮人是早期《号外》杂志的中坚分子刘天兰,把其中靠街尾的一栋唐楼租下,重新大肆翻新,刷得粉白的墙壁和漆得乌亮的铁栏,望之犹如巴黎左岸的老房子,开设教人化妆扮靓的“架势堂”。没多久原本两旁早已垂垂老矣的旧唐楼,入了时装零售专家卢永仁博士的法眼,以I.T集团现有财力集中在一起来,将安兰街原有的旧楼商店统统租下改装,成功地发展成以潮流品牌为主的专门店集中地。
曾经先后开业进驻安兰街的著名品牌有:Diesel、D-Mop、Maison Martin Margiela、Ann Demeulemeester、Mihara Yasuhiro,连川久保玲旗下Comme des Garçons全球第四间专门店也先后进驻,令这条只有短短三四十米的小街道,成为香港除了大型商场外的一处别具雅致风味的时尚潮流胜地。
安兰街的成功因素,本身的地理位置占了重要一环,周遭尽是中环甲级商厦围绕,凝聚了一群高消费力的潮人和上班族,自大型商场置地广场走过去,也只不过是五分钟的脚程,附近的兰桂坊又是高消费的餐饮集中地,安兰街得以成功发展成为潮流品牌为主的专门店集中地。
但成也萧何败也萧何,2009年底,当Comme des Garçons及Maison Martin Margiela等店的收银机收过最后一次的钞票刷过最后一次的信用卡后,所有在特色旧唐楼店铺全都要关门大吉,另觅良地乔迁退守——黄金地段,只不过地产发展商进行收楼重建的商业决定,纵使完成收楼后将会发展成所谓的“中环苏豪区建潮流地标”,试问香港还少类似置地广场或国金商场的地方?
树倒猢狲散之后,潮人与第四性好在还有一条雪厂街可以落脚,就在置地Gucci侧面的雪厂街10号,Comme des Garçons、Maison Martin Margiela等店铺已陆续搬迁到这个地址。Comme des Garçons于去年十二月初重新开业,少了一份原先在安兰街那种巴黎的风流韵籍味道,店堂却明显大得多,鱼和熊掌在中国人的智慧向来不能兼得,从在商言商的角度,Comme des Garçons的几条主线和副线在新店还算齐全,中间还有个玻璃房作展览,但巴黎总店那份简约优雅,或者安兰街时代那丝丝点点的欧陆风情,荡然无存,变成一视同仁的大都会气息。
好听的说法是无论是在安兰街还是雪厂街,有创意的品牌总会运用创造力与想象力营造自己的圣殿,吸引万千同好前去朝圣,即使是再颠覆的设计,亦总会有人趋之若鹜。但事实是安兰街就是安兰街,雪厂街是替代不了那种大城小景的风采,纵有左置地右中银的黄金地段优势,已经被同化成跟东京纽约差不多的几明窗净,像文字菩萨张爱玲说的金句:“我们回不去了。”
9月13日,《绯闻女孩》第四季即将上演,分布在世界各地的十几岁到40多岁的粉丝们都在振臂欢呼, “S”和“B”最新亮相时穿的小礼服迅速脱销,穿在奢侈品的消费主力军:中年优雅女士的身上。
谁垂涎无敌的青春?谁愿放过减龄的任何机会?
奢侈品牌们深知人心,这个秋冬纷纷挥扬“青春”的大旗,将花钱的各位不再年轻的躯壳包装得幼嫩无比。
诱惑之下,有了今年的潮流趋势:那就是,越年轻越占优势,如果不够年轻,那就穿得像个少女吧。
“第四性”大军悄然压境
到底什么是第四性?完全与生化科技的演变无关,与乔装变装亦无干系,也跟天外浮幽掳劫地球人或地球人向往天行者投怀送抱结合的下一代扯不上关系,第四性就是我们身旁那些半熟的少男少女,在有限的支持和仅有甚至没有的鼓励下,凭着一己的勇气恣意创作,因为尚在食爷饭着乸衣的阶段,所以承受着比成年人更多的不公不允和压力,但却因青春无限,所以奉旨不羁放肆并可以任意不遵从规矩法则,甚至更有弹性地更有伸缩地挑战原本自己的性向。每一个少年的血液里原本就有冒险的DNA和挑战的胆量,所以第四性中的关键词“性”,其实已经超逾了传统的性别观念,也是第四性中至为有趣的意念。
长久以来,由于父权社会的支配,还受到雄性激素的影响,男耕女织的画面主宰了地球千百年,男性的外表外观往往徇众要求地要高大强健,符合稀里糊涂被推出去深山荒野狩猎觅食,又或者荷锄犁田间的强者形象。当妇解运动兴起,姊姊妹妹站起来后,连带饱受父权社会压逼、歧视的男女同志也在长久的逼害下茁壮成长,还未肯定能否讨回一个公道的第三性身份或标签时,第四性的大军已经悄然压境来犯。
所以这就是那一年的双年展聪明和眼光独到之处,将“边青”升格为第四性,立刻身娇肉贵起来,从来青少年都是有自己一套的打扮符号和象征图腾,然后直接间接地影响着各大品牌设计师的每季灵感和笔触,对时尚潮流起着指点江山的作用。无论成年人嗤之以鼻还是默默承认,事实是青少年才是时尚潮流产品的主要消费群。不相信?别看得太远,就以这一年的双年展来说,策划人之一的Raf Simons,正是比利时以街童衣饰打扮为设计神绪,成功挑战和改变另装风格风貌的年轻设计师。
Hermès
1837年由Thierry Hermès在巴黎创立的爱马仕马具制造公司,那著名的商标由Alfredde Dreux所画的水彩画而来,一名小马夫正在一辆维多利亚式的双座马车等待他的主人。之所以刻意用这样的图案当作商标,固然是因为公司与马车时代的渊源传统,内敛又不哗众取宠的特质,所以即便是金融海啸时,不愿意俯就年轻化的市场,亦不愿下调价格。
创办人大抵做梦也没有想过,百多年后品牌的年度主题是“被传颂的故事”:色彩多变、手工考究的爱马仕丝巾,居然变幻成女扮男装的蒙面侠佐罗(Zorro) ,西班牙语意指狐狸,拉丁美女在阳台飘下的丝巾,成为女版佐罗的披风。
从未有过任何明星代言的爱马仕用年轻英俊的黑侠暗渡陈仓,企图将品牌形象年轻化。
它们不再按常理出牌
对于Raf Simons,你知道多少?Raf Simons,生于1968年1月12日,原籍比利时的时装设计师,大学时念的是工业设计,成为男装时装设计师,纯粹靠自学成功。在巴黎的日子,他与Walter Van Beirendonck一起工作,从而再接触到Martin Margiela和Jean Paul Gaultier大师级作品。这个浓眉大眼的男生的作品是一种以间接方式吸收青少年街头文化,再剪切拼凑出他的经典男装。很多时候西蒙斯的风格被形容为“极具影响力”,国际的新闻引述为“当代其中一个最重要的革新男装设计师”。通常每年两次,他在巴黎展示新设计的作品,不过平常都在比利时的安特卫普工作和生活。
早年的Raf Simons非常不按理出牌。好听的说法是非常规,阴谋论一点就是誓要成为焦点与话题。他曾经要模特儿穿上他的设计,在真正的街道上Catwalk,又或索性在一个停车场、一个摄影工作棚、甚至是一道桥梁作秀。
每季走秀前,他总会在街头上找来一班羞羞怯怯尚未领成人身份证的青少年,穿上那些本来就像他们贴心的打扮,略嫌宽大的衬衣背心裤子,自面料到剪裁都跟他们的气质浑然天成。虽则青涩彷徨,但胜在有最大本钱吃不尽的老本,是最教人心悸的“以本伤人”。当然成年人都心知肚明,人人的青春小鸟都有一天一去不回来,往后的未来大都未必是大家想要的那个,到加入了成年人大军的行列时,这班第四性渐渐淹没为你我他,更叫人缅怀此刻头顶上的花环与光环。
他的同名个人品牌与“Raf by Raf Simons”都在名店如Barneys和纽约的Seven公开发售。2008年,Raf Simons也推出了十二件集合马球衫和针织的设计,作为与Fred Perry合作的一部分。这个并非自幼缺乏父爱母爱的设计师,出身在一个正常但不讳言沉闷的中产家庭其实也不止一味标新立异,也有极佳的生意头脑和目光。
2005年夏季,他被任命为Prada集团所拥有的Jil Sander的创意总监,《纽约时报》时装述评作家Cathy Horyn对Raf Simons尤其爱护有加,她这样写Raf Simons的2007年秋冬作品:“在那个星期二,原本不甚为人知的Raf Simons先生忽而受到千万时尚界目光所聚焦,自十八个月前他担任创意总监后,他第三次为Jil Sander取得圆满完美成绩。我敢打赌,这会使一切其他人的设计,看起来会刻意,有点笨,有点傻。”看,换个角度重新看这个世界,就算多一点疑问质询,也只是多一点积极建议。
同一段评论,她甚至将Raf Simons这个名字跟传统品牌的既定的设计师队伍相提并论:“有些人认为设计师们并不需要一个俱乐部会所来联谊,又或者一本甚么原创设计天书,有的话,当然会员应该有Azzedine Alaïa、Karl Lagerfeld和Raf Simons。”
无独有偶,著名网站Style.com的主笔Sarah Mower更盛赞:“这一季,就只有Jil Sander行政女士的穿着。”
原来,一切早有答案。
PRADA走上街头
电视剧《Friends》的情节:Jennifer Aniston在电梯里巧遇Ralph Lauren的本尊,言谈之下未几就得到了机会进入Ralph Lauren工作。事实上他们雇个影印文件跑腿送件的小后生,甚至打扫卫生端茶送水的阿姨,都得两轮面试。别做梦了,趁早醒醒吧,现实世界是残酷的。
想起这一段戏文是因为想起欧洲Prada店里不分春夏秋冬全天候拥挤,还有一众海一式海军蓝制服的店员,乍看有礼实则冷傲宛如拒人千里的不屑嘴脸,遇上亚裔客人永远用日语问好。
Prada就是这么回事,恍惚永远在流行,又恍惚永远都似没有专注用流行做招徕。他们的老板Miuccia Prada讲过:“我做成衣不是为了更富有,而是想赚多一些钱去开发和探求新的衣料物料。我是Miuccia Prada,甚至不用开口,每天也有一百几十个样本放在我办公桌上——这是有钱的好处。”
于是世人诚心诚意地年年进贡岁岁来朝,所以上世纪九十年代那空军降落伞尼龙布制做的大小包几乎人人都起码有一个,所以那优雅的银底黑字倒三角商标如此深入民心。
这番说话出自她的口中,倒还有几分说服力:她曾经上过街派传单,是政治学博士,做过舞台喜剧演员,意大利共产党党员,继家族事业后发扬光大,一掷万金经营美术馆和旗舰店,她比很多承继家业的保守派更有社会经验,她还是安东尼奥尼的忠实粉丝。
对,安东尼奥尼,那即是导演Michelangelo Antonioni,不是另一个衣服品牌,是1972年应中国政府邀请,用22天时间跨越北京、林县(今林州市)、苏州、南京和上海,拍成电影《中国》的那一位。
每天过的日子里头,实在有太多残缺不齐的人为落差,安东尼奥尼的镜头里,自黑白胶片到如今的数码影像,电光幻影中无尽的感情飘泊,明知浮华富贵的过眼云烟,却往往忍受不住物质的实体诱惑。所以著名品牌往往起用青春少艾为模特儿,即使付钱刷卡的几乎统统都超过这年纪。无他,能够自荷包买回亮丽的形象,何乐而不为?
无论是人人在说的全球化,还是声声支持的本地文化,到底还是青春真可爱。
Cartier
Cartier在1847年由Louis-François Cartier在巴黎市创办,1904年被英皇爱德华七世委任为英国皇家珠宝供应商,其后亦获得世界多国皇族委任为珠宝供应商。
每年Cartier都会发行限量版的卡地亚LOVE手链,成为了许多人入门级的奢侈品。这源自1969年的浪漫经典,今日延伸出多款商品,昔日螺旋纹DNA依旧,表现形式更时尚灵活,最明显是以丝绳取代K金手环,样式变年轻,价格也更具竞争力。2010年最新LOVE系列加入黑色陶瓷等生力军,商品线更齐全。
半熟男女的浮华世界
身边总有几个十一二岁到十七八岁的少壮派吧?有没有尝试过跟他们聊天,问问他们什么会让他们快乐或高兴,又有什么会让他们不快乐或不高兴?他们最爱的食物和饮品,以至音乐、书本、玩具?对于父母亲,最爱他们和最令人尴尬的又是哪些个性?除了环保,又有哪些法子可以令世界更美好?当他们23岁生日当天,想象中的世界又将会变得如何?
无论那些答案多么叫人啼笑皆非,又或者听到一堆恍如外星语的词汇时,先别忙着饰演训导主任或者家长监护人。难道一个封建保守迂腐的长辈的头衔真是这样值得留恋稀罕?重点在于让他们自己发声,给予他们本来一早就应该拥有的空间和自由,这才可以跟他们在思想言语行为上接轨,将来才能够有沟通了解的资格。
因为这个空间根本是一面镜子,成年人的时尚浮华世界正在影响第四性的价值观,还是第四性的创意元素正在影响着成年人的时尚浮华世界?
像Prada,他们早已不再一味执迷在黑色降落伞面料,这个秋冬,推出Camouflage迷彩系列,迷彩包款正式宣告他们走出衣柜进军街头潮流领域,以行李袋的招牌形式,不规则的花纹衬底和银底黑字的倒三角金属商标还是最动人之处;同样地逾百年老铺的Cartier发行限量版的卡地亚Love手链,然而,更多的却是见证了无数对年轻情侣的激情四跃;至于Lacoste,金秋将推出副牌Lacoste Live,新副牌产品将比其核心运动服品牌面向更为年轻、更时尚的消费者。
Salvatore Ferragamo
Vara bow是Salvatore Ferragamo品牌最具辨识度与代表性的经典标志象征,代表最纯粹的Salvatore Ferragamo风格及其最经典的女性特质,远渡重洋,从意大利一直传承到世界各地的名流衣帽间。
Incanto Bloom女性淡香水是本季轻熟女们的标志性象征物:她还保留着少女时期的清纯,她还喜欢略带梦幻色彩的经典蝴蝶结,但她已经渐渐疏远了那些年少轻狂的任性印象,转而奔向阳光而活力四射的轨道上来。
Incanto Bloom外包装纸盒同样以Vara bow点缀,粉红色的外盒设计,透露出少女不愿长大的内心渴望,而Vara bow却是她们成长的印记,一个优雅转身的标志。
安兰街的潮牌心事
曾几何时,安兰街,是香港时尚界一个心照不宣的秘密花园:头一个在这里种花栽树的潮人是早期《号外》杂志的中坚分子刘天兰,把其中靠街尾的一栋唐楼租下,重新大肆翻新,刷得粉白的墙壁和漆得乌亮的铁栏,望之犹如巴黎左岸的老房子,开设教人化妆扮靓的“架势堂”。没多久原本两旁早已垂垂老矣的旧唐楼,入了时装零售专家卢永仁博士的法眼,以I.T集团现有财力集中在一起来,将安兰街原有的旧楼商店统统租下改装,成功地发展成以潮流品牌为主的专门店集中地。
曾经先后开业进驻安兰街的著名品牌有:Diesel、D-Mop、Maison Martin Margiela、Ann Demeulemeester、Mihara Yasuhiro,连川久保玲旗下Comme des Garçons全球第四间专门店也先后进驻,令这条只有短短三四十米的小街道,成为香港除了大型商场外的一处别具雅致风味的时尚潮流胜地。
安兰街的成功因素,本身的地理位置占了重要一环,周遭尽是中环甲级商厦围绕,凝聚了一群高消费力的潮人和上班族,自大型商场置地广场走过去,也只不过是五分钟的脚程,附近的兰桂坊又是高消费的餐饮集中地,安兰街得以成功发展成为潮流品牌为主的专门店集中地。
但成也萧何败也萧何,2009年底,当Comme des Garçons及Maison Martin Margiela等店的收银机收过最后一次的钞票刷过最后一次的信用卡后,所有在特色旧唐楼店铺全都要关门大吉,另觅良地乔迁退守——黄金地段,只不过地产发展商进行收楼重建的商业决定,纵使完成收楼后将会发展成所谓的“中环苏豪区建潮流地标”,试问香港还少类似置地广场或国金商场的地方?
树倒猢狲散之后,潮人与第四性好在还有一条雪厂街可以落脚,就在置地Gucci侧面的雪厂街10号,Comme des Garçons、Maison Martin Margiela等店铺已陆续搬迁到这个地址。Comme des Garçons于去年十二月初重新开业,少了一份原先在安兰街那种巴黎的风流韵籍味道,店堂却明显大得多,鱼和熊掌在中国人的智慧向来不能兼得,从在商言商的角度,Comme des Garçons的几条主线和副线在新店还算齐全,中间还有个玻璃房作展览,但巴黎总店那份简约优雅,或者安兰街时代那丝丝点点的欧陆风情,荡然无存,变成一视同仁的大都会气息。
好听的说法是无论是在安兰街还是雪厂街,有创意的品牌总会运用创造力与想象力营造自己的圣殿,吸引万千同好前去朝圣,即使是再颠覆的设计,亦总会有人趋之若鹜。但事实是安兰街就是安兰街,雪厂街是替代不了那种大城小景的风采,纵有左置地右中银的黄金地段优势,已经被同化成跟东京纽约差不多的几明窗净,像文字菩萨张爱玲说的金句:“我们回不去了。”