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历尽沧桑香水园
七一路南侧原来有个香水园，那可是数百年来西宁的一处名胜之地，由于近城垣，风景好，作为西宁士民郊游的最佳去处，近郊老百姓农闲时候邀请亲友野餐聚会场所，一直备受大众青睐。就连达官贵人、文人雅士也常抽空来此散心，并留下了不少歌咏香水园的诗词。如清代驻西宁办事大臣阔普通武曾以《香水园》为题，作有一首七绝诗：“五步香水十步渠，碧波澄澈见游鱼;行人至此忘炎暑，萬壑千岩画不如。”清末西宁名士基生兰也以《春日游香水园即景》为题，作有一首七言律诗：“同人携酒到林间，忙里欣偷半日闲;碧草含情石生径，青杨带翠锁城关;几重画阁近环水，数里烟村远接山;况值春晴风景丽，却疑此境即仙寰。”不过几十年过去，这里居民楼林立，再也难以寻觅当年“柳外青帘堪问酒，水旁红雨白成泉”的幽境了。
几百年来，曾经被人们亲切地称作“香水”的泉，你在哪里啊？
真是踏破铁鞋无觅处。如果你有兴趣，可寻至省中医院对面、七一路南侧的轻纺厅家属楼后，那里不大的一块院子里，尚留有一处砖砌的小池。池的南壁上有一直径约三寸的水管，哗哗清水涌管而出，直泄池中，而且昼夜不歇，清流下渗，不知流向何方？据院中人讲，这就是渐渐被人们所忘记的香水泉。香水泉冬夏不涸，水量不减，院中人们洗衣拖地，常用此泉。偶逢楼上停水，因有此泉，无甚妨碍。默默无语的泉水，竟玉断香销数十年后，仍在这里以汩汩的泉水声，向世人告诉着它的存在。独立泉边，听管口下泄水声，真是倍生感慨。在这水资源日趋短缺的情况下，让日夜不竭的清流白白浪费，实在令人万分可惜。
十二世纪时，这里原是庞大的元西宁州州城北城墙外的郊外野地，崖边砂崖缝中有两处清泉流出，涓涓细流，顺坡下流，汇积成池。由于有泉水滋润，池畔芳草如茵，杨柳似染，常有牧童驱犊光顾其地。明初修西宁卫卫城时，“弃南占北”，北墙仍以崖为限，筑墙垒堞，耸立湟水南岸。两泉因紧靠城廓，每当夏秋日暖、风和日丽之际，这里常有游人流连，三五成群，或席地猜拳，或垒石野炊，直至红日西坠，方尽欢而散。
据史料记载，明弘治年间（公元1488—1505年），在佛教徒的请求下，重视地方文化的抚治西宁兵备道柯忠在修建南山文峰碑的同时，同意在此修建了一座小小寺院，定名“香水寺”。香水寺因近城垣，尽管规模小，但环境幽静，所以香火还算旺盛。后经隆庆、万历年间数十年战乱，河湟谷地田园荒芜，士民饱经离乱之苦，西宁卫地方官员也无暇顾及泉区修整，造成香水寺殿宇倒塌，四周荒草丛生，泉流不畅。乱平后的明万历三十八年（公元1610年），刚刚升任抚治西宁兵备道的湖广武陵人龙膺在巡查香水寺时，对眼前颓败景象深为惋惜，但盛赞这里的“泉水清香，寒冽且甘”。于是在他的亲自主持下，组织民工在园内疏浚泉水，构建池塘，栽植树木，并将泉水定名为“蒙惠泉”。并在已成残垣的香水寺基础上，依势造型，修建了亭台楼阁。经过一番整治后，这里杨柳成荫，廊榭相连，又成为当时西宁近郊士民游览之地。
明末崇祯年间，李自成起义军鲁文彬、贺锦部先后进入青海后，两度围攻西宁城，城墙下喊声震天，炮声不绝，擂石如雨，箭羽横飞，处于危墙下的亭台楼阁全部被毁，蒙惠泉也狼藉一片。直到清乾隆年间，经百年修养生息，国力鼎盛，西宁兵备道佥事杨应琚、西宁县县令陈铦在修建惠民桥、小峡握桥、黑古（城）巴燕戎等九城堡等公共或军事设施的同时，也在此重新“浚池构亭”，正式定名为“香水园”。整修后的香水园园门正对北门坡，园南是苍苔染遍、垛堞罗列的古城墙，崖坡依次建有老虎洞、四望亭、万德巷、药王阁诸景点，其间以石阶相连。登坡远望，只见青杨如戟，耸立于湟水两岸;林木间湟水蜿蜒，明灭可见;北山如画，村舍时现，北郊风光，尽收眼底。200余年来，由于士民的维护，地方官吏的关心，香水园一直秀色不减。如光绪二十三年（公元1897年），西宁县县令萧承恩离任时曾捐银200两，作为维修香水园的基金。香水园作为临城名胜，“一川古木含秋白，几片残霞带夕岚”，吸引着无数的游客。尤其每年四月初八日人们纷纷出城踏青的时候，这里更加热闹非凡。正如古人《北门外四月初八日会即事》一诗，就描绘了当时的盛况：“巫人竞效婆娑舞，士女半为汗漫游。柳色城阴浓古寺，欢声笑语满平畴。”
1932年，植树造林作为当局“六大工作”之一，强令老百姓自备“树栽子”（杨树、柳树的幼株）按指定地段自栽、保活，当时湟水两岸绿树成荫，“万木萧森”，就连当时的清华大学校长罗家伦在《西北行吟》中也说：“新种白杨千万株，绿荫深处见西宁。”也就是这时，不但对香水园进行了一次大的整修，改名为“青海省第一森林公园”，而且从李家墩（今省党校附近）引出南川河水，经北古城下渠（北灌渠）沿西宁北城墙根，会合从池中流出的香水泉水，穿园而过，经关厢水城门北，流向曹家寨。青海省第一森林公园也许是青海历史上，第一次以“公园”名称命名的一处景点。次年，当局又在园东征地八亩多，修建马公祠，马公祠建成后并入香水园。马公祠前临碧水，后靠城堞，建筑华丽，除正楼外，还有东西配楼及亭庑等，雕梁画栋，色彩绚丽，使香水园更为壮观。抗战爆发后，内地许多知名人士相继来青宣传抗日，有的也曾寄寓香水园中，像著名音乐家王云阶夫妇就曾在这里小住一年之久。
2017年，政府为了保护西宁历史遗迹，提升古城文化品位，增加市民游览休闲场所，拨出巨款拆迁整地，修复一段弥足珍贵的旧城墙，建成一组亭台楼榭的古典屋宇。尽管有点狭小，但在布满沧桑的古城墙衬托下，与现代高楼大厦一起，集中显示了新与旧、历史与当前的和谐组合，使人深深地感到，今天的西宁，就是在一代代西宁人的不懈努力下，一步步从过去走到今天的。
亲访贵德三古城
贵德地处黄河两峡（龙羊峡、松巴峡）之间，气候温暖，土地肥沃，作为边陲要地，历史上统治者为了争夺这块土地战争不断，所以城堡、营寨星罗棋布，据窦建德先生所著《贵德古城堡》介绍，竟达110处之多。几十年间，我因各种原因，曾多次去过贵德，低吟过唐代诗人高适《登积石军多福七级浮图》诗;凭吊过那尚留有东、北、西三面残垣的贵德古城;路过尕让时，隔岸仰望过那险峻的古城危墙;后又慕名与陈元魁、罗紫云先生寻访了亦杂石古城。总觉得贵德有那么多古城，只去了其中两处，仍留有一些遗憾。人生时光有限，要想都去看看，那是不可能的。“江山留胜迹，我辈独登临。”去年夏天，先后在罗紫云、张君奇、王卫华、轩锡明等先生的陪同下，亲访了新街乡的藏盖（祈安）古城、瓦家黑古城和尕让乡的归义古城，感慨万千。作为以防御守卫为主的军事城堡，尤其藏盖（祈安）古城、归义古城选址谋略的高超，工程的浩大艰苦，确实令人惊叹！ 去年6月6日清晨，随友人罗紫云、王卫华、轩锡明赴贵德，8时许车过河阴镇，沿河西路进麻吾峡，依次过瓦家、陆切、鱼儿山，直奔藏盖古城。时至盛夏，一路上菜花金黄，麦田吐穗，车过莫曲沟林场管理处，遥望远方，直亥雪山闪着一片银光。据说直亥雪山是贵德、贵南两县的界山，翻山即南通贵南。据李智信先生的《青海古城考辨》一书介绍：“藏盖古城位于贵德县新街乡藏盖村二社内，北距黄河约40km。城建于西河上源的塔哇、磨滩二河沟交汇处，南依大山。城呈不规则形，南北长约860m，东西宽300m，基宽12m，残高3m。夯土板筑，夯土层厚0.2m。城内出土有筒瓦、板瓦、陶纺轮及四系罐等陶器残片。从出土遗物分析，此城与西夏政权有关，疑是祈安城，后被元、明两代沿用。”我们沿便道车行至塔哇河边，已无路可循。只见远山青黛，色彩斑斓;二水蜿蜒，清澈见底。遥望西南方山脊似有一痕，状如城垣，遂下车，下河床急切寻路，踩石过塔哇水，直奔前方。初至僻地，人地两生，加之网围栏沿山脚围定，只得再下河滩寻路。
磨滩地宽水大，巨石遍布，岸边遍生河柳，长枝下曳，激流拍岸，难寻路径。举目四顾，只见身高腿长的紫云早已跨过山脚网围栏，渐渐消失在山梁拐弯处。事已至此，只得低头弯腰，手脚并用，硬是钻过河柳丛，打算爬上左侧山坡。陡峭的坡地上长满一种名叫猫儿刺的灌木，刺枝上挂着不少羊群钻过时被扯下的羊毛。刺枝当道，手不能攀抓，加之坡面上全是黄豆大的石粒，极易滑动。回首下瞰，河柳间磨滩水吼声轰然，一旦下滑，后果不堪设想，实在是进退两难，事已至此，只得手脚并用，费九牛二虎之力，方钻到半坡上羊群踩出的“羊路”上，多亏卫华赶到，才从铁丝网边将筋疲力尽的我扶起。正当此时，紫云来电：“（西面）山脊上状如城垣的原来是莫曲沟林场开挖的森林防火壕，而我们所寻的藏盖古城正在你们身后的山顶上！”抬头仰望，只见坡陡得令人目眩，刚才爬20多猫儿刺路，尚且费劲如此，怎能再爬上那高高的山坡？再也没了攀爬的勇气了，于是与卫华“打道回府”，沿窄而陡的“羊路”小心翼翼地返回。行至山坡半途，紫云来电，说他已从西侧山坡登顶，进入了藏盖古城。羡慕之余，回首仰望，只见陡峭的山坡上有一山湾，湾中似乎还有一条小径，在灌木丛中蜿蜒直达山顶，卫华于是让我在原地稍息，他再鼓余勇，上山去看看。
原来正如李智信先生所说：藏盖古城建于西河上源的塔哇、磨滩二河沟交汇处，南依大山。都怪我们求访心切，忘记“塔哇、磨滩二河沟交汇处”这一关键提示点，盲目直奔磨滩河右侧大山;也怪我体力不济，落得在藏盖城下望山兴叹，功亏一篑，遗憾不尽！
紫云、卫华陆续回来，兴致勃勃地给我看了藏盖古城遗址照片。从照片看，古城南靠大山，所在地山顶平阔，规模宏大，东、北、西三面临陡坡，易守难攻;北瞰莫曲沟数十里川道，东、西扼塔哇、磨滩两条交通要道，作为要塞之地，登城一望，一览无余;城东侧有小径，取水（塔哇河）极易。古人选址谋略之高超，实在令人叹服！
据《金史·结什角传》载：“初，天会中，诏以旧积石地与夏人，夏人谓之祈安城……陕西奏：‘闻知夏国王仁孝与其臣任得敬中分其国，发兵四万，役夫三万，筑祈安城，杀乔家等族首领结什角，屡获宋谍人，言宋欲结夏国谋犯边境。’诏遣大理卿李昌图、左司员外郎粘割翰特刺往按之，且止夏人毋筑祈安城及处置乔家等族别立首领。夏国报云‘祈安本积石旧城，久废，边臣请戍兵镇抚庄浪族，所以备盗，非有他也。结什角以兵入境，以是杀之，不知为乔家族首领也。’李昌图等按视之，杀结什角之地本在夏境，筑祈安城已毕工，皆罢归，不得宋、夏交通之状，乃于熙秦迫近宋、夏要冲添戍兵。”由此推断，藏盖古城修筑于金太宗完颜晟天会年间（公元1123—1135年），由西夏发兵3万，役夫4万，筑了祈安城，算来迄今已有近900年的历史了。
藏盖之行有收获，也有遗憾，只得怏怏返回，途经鱼儿山、陆切，到瓦家，据说这里也有座古城，人称“黑古城”，于是沿村口小路进村去探访。丽日之下，瓦家村外麦田穗齐，菜花已谢;估计年轻人均已外出打工，空巷寂静，寥无一人，唯有路边多有古柳，大至两人合抱，长枝下垂，浓荫遮地。遥望树棵之间有黝黑的古城墙，高约八九米，芳草萋萋，极尽沧桑。于是下车沿麦田地埂，绕墙而行，至城西北角，见墙略残破，低矮处长满席笈草。鉴于藏盖城下遗憾，我遂手拽席笈草，也奋力攀上黑古城城头。古城保存基本较完好，马面完整，占地约数亩，城内住有数家村民，绿树四合，屋舍俨然，依然寂静无人。徘徊城头之上，惊见古墙之下，竟长有一株皂荚树，较为罕见。城西北角似有碉楼，木料早已拆去，唯有残墙耸立。修筑城墙时所置穿木早已腐朽，留下嘴巴似的空洞，似乎向我们诉说着古城久远的历史。
从贵德归来，似乎意犹未尽。回想起以前多次去贵德，每次途经尕让时，总要遥望一下龙春河西岸那高高耸立的古城残垣，何不趁此机会，去探访一下心仪已久的尕让古城？此议得到张君奇先生的赞同。
7月11日凌晨，与君奇相约再赴贵德，车至尕让乡，已是9点多时分。尕让古城高高矗立在河涧西岸，在朝阳的映照下，临崖而立，更显得高不可攀。我们下车急寻赴城垣路径，几费周折，终于找到高架桥下的小路，过龙春河，沿“之”字形山路，跨西岸山坡上的水渠，来到尕让城东北角下。城下草莽中树有贵德县级文物保护碑，称此城为“尕次古城”，碑为贵德县人民政府所立。
“尕次古城”建于尕让河谷高地平台上，东墙临崖而筑，壁立百仞。苔藓虽遍布墻体，杂草丛生于墙头，但雄风不减。
晚清诗人李焕章曾作有《宿尕让即景》一诗：“艳树错罗依山麓，涧水潆回傍户庭，积雪未消遥岭白，晓云初敛众峰青。”尕让向来以地貌奇特、色彩斑斓、村桥烟树、山环水复而闻名，数十里间时有村落出现。过去，我以为尕让峡中两山夹峙，罕有耕地，不知此间村民以何为生？“穷乡僻壤”一词，常常萦绕于心。今到尕让城下，环顾四周，惊见南北近七八里平畴，田亩相连;麦田菜地，浅绿深翠，一片田园风光，“深山藏珠”，真不愧是拉脊山下一块洞天福地！ 据史料记载：“尕让古城在尕让乡查曲昂村西侧的高台上。城西临尕让河，呈正方形，南北长220米，东西宽102米，基厚10米，残高7米，夯土筑，夯土层厚9-12厘米。东、西墙各有马面4座，南北墙各有马面3座。该城东墙被严重破坏，南墙也略有残缺，估计城门开在东墙正中，城内布局不详，遗物较少。此城应是宋代怀和寨。”实际上，尕让古城不是“西临尕让河”，而是东临尕让河;不是“呈正方形”，而是东西窄，南北长，呈长方形;不是“城门开在东墙正中”，而是开在西墙正中。尕让古城东临龙春河深涧，悬崖高耸，无法开门。西墙面临开阔平地，守兵进出方便，正中且有瓮城遗迹，城开西门，绝对无疑。北宋收复河湟故地后，固守时间虽短，但在重要的险关要隘曾派兵卒守卫，并以“寨”名其地，如改溪兰宗堡（今湟中上新庄黑古城）为清平寨，所以尕讓古城为宋代怀和寨是有可能的。另据专家考证：“尕让古城即汉代归义城，在今青海贵德县东北黄河北岸。”《方舆纪要》卷64：“汉筑城以招徕诸羌，因名归义。”《后汉书·西羌传》：“东汉元和三年（公元86年），烧当迷吾顺命，退居河（黄河）北归义城”。又永元（东汉和帝刘肇年号）中，“金城长史上官鸿上开置归义、建威屯田二十七部”。历史上，黄河为天堑，中原王朝用兵偏僻的青海黄河以南地区，颇费周折。如汉护羌校尉邓训曾派长史任尚率部制革船（皮筏），渡过黄河，再击迷唐羌于大、小榆谷，迫使迷唐率部西迁千余里。所以大多时间里，前沿守军多背依湟水谷地，驻守黄河北岸要害之地。尕让地处湟水谷地进入贵德黄河谷地的主要通道上，北扼拉脊山垭口和群加要道，西守亦杂石通道，南瞰阿什贡，城址开阔，供给较方便，地理位置十分重要，选址于此，足见古人谋略的高明。也有专家说，尕让地名的由来，也与此城名有关。当地老百姓至今仍称尕让为“尕义”，尕让、尕次、尕义与归义，读音相近，千百年时光流逝，音转和音译之故，尕让终于成为地名。
尕让城内已成为一片麦田，加之今年雨水充沛，丰收在望。我与君奇沿城内田埂分草前行，至城东北角，因东墙临崖而筑，近20m城墙在滑坡中已坍塌，成为缺口，缺口处长满白棘等灌木。我们沿崖顶残垣攀爬，登上北墙。墙头宽约半米，遍生蒿草和野葱，行至西北角，也许是耕田人挖开缺口，断垣处墙体上有村民开挖的窑洞，藏有当燃料的干牛粪块。站在这短头墙上，遥望远处拉脊山风云，近处滚滚麦浪，顿生“念天地之悠悠，独怆然而涕下”的黍离之感。
还有一处缺口在西墙正中，残垣断壁，不在城墙同一直线上，似乎为瓮城。瓮城西侧约五六十米处，麦田里耸立一土墩，高约七八米，似乎是瞭望台。台呈方形，边宽约五六米，从这里四顾，尕让峡南北两侧山谷沟壑，尽收眼底。
唐代诗人罗邺在《河湟》一诗中说：“河湟何计绝烽烟？免使征人更戍边。尽放农桑无一事，遣教知有太平年。”千百年来，人们祈求和平，销剑为犁是人们共同的愿望。贵德三城是战乱岁月里的产物，我们凭吊古迹，除了缅怀为维护国家完整、守卫疆土的先辈外，还要更加珍惜来之不易的“太平年”，更加珍惜各民族之间的团结，进一步培养爱家乡、爱青海、爱祖国的思想感情。回顾两次探访点滴经历，真是不虚此行。
七一路南侧原来有个香水园，那可是数百年来西宁的一处名胜之地，由于近城垣，风景好，作为西宁士民郊游的最佳去处，近郊老百姓农闲时候邀请亲友野餐聚会场所，一直备受大众青睐。就连达官贵人、文人雅士也常抽空来此散心，并留下了不少歌咏香水园的诗词。如清代驻西宁办事大臣阔普通武曾以《香水园》为题，作有一首七绝诗：“五步香水十步渠，碧波澄澈见游鱼;行人至此忘炎暑，萬壑千岩画不如。”清末西宁名士基生兰也以《春日游香水园即景》为题，作有一首七言律诗：“同人携酒到林间，忙里欣偷半日闲;碧草含情石生径，青杨带翠锁城关;几重画阁近环水，数里烟村远接山;况值春晴风景丽，却疑此境即仙寰。”不过几十年过去，这里居民楼林立，再也难以寻觅当年“柳外青帘堪问酒，水旁红雨白成泉”的幽境了。
几百年来，曾经被人们亲切地称作“香水”的泉，你在哪里啊？
真是踏破铁鞋无觅处。如果你有兴趣，可寻至省中医院对面、七一路南侧的轻纺厅家属楼后，那里不大的一块院子里，尚留有一处砖砌的小池。池的南壁上有一直径约三寸的水管，哗哗清水涌管而出，直泄池中，而且昼夜不歇，清流下渗，不知流向何方？据院中人讲，这就是渐渐被人们所忘记的香水泉。香水泉冬夏不涸，水量不减，院中人们洗衣拖地，常用此泉。偶逢楼上停水，因有此泉，无甚妨碍。默默无语的泉水，竟玉断香销数十年后，仍在这里以汩汩的泉水声，向世人告诉着它的存在。独立泉边，听管口下泄水声，真是倍生感慨。在这水资源日趋短缺的情况下，让日夜不竭的清流白白浪费，实在令人万分可惜。
十二世纪时，这里原是庞大的元西宁州州城北城墙外的郊外野地，崖边砂崖缝中有两处清泉流出，涓涓细流，顺坡下流，汇积成池。由于有泉水滋润，池畔芳草如茵，杨柳似染，常有牧童驱犊光顾其地。明初修西宁卫卫城时，“弃南占北”，北墙仍以崖为限，筑墙垒堞，耸立湟水南岸。两泉因紧靠城廓，每当夏秋日暖、风和日丽之际，这里常有游人流连，三五成群，或席地猜拳，或垒石野炊，直至红日西坠，方尽欢而散。
据史料记载，明弘治年间（公元1488—1505年），在佛教徒的请求下，重视地方文化的抚治西宁兵备道柯忠在修建南山文峰碑的同时，同意在此修建了一座小小寺院，定名“香水寺”。香水寺因近城垣，尽管规模小，但环境幽静，所以香火还算旺盛。后经隆庆、万历年间数十年战乱，河湟谷地田园荒芜，士民饱经离乱之苦，西宁卫地方官员也无暇顾及泉区修整，造成香水寺殿宇倒塌，四周荒草丛生，泉流不畅。乱平后的明万历三十八年（公元1610年），刚刚升任抚治西宁兵备道的湖广武陵人龙膺在巡查香水寺时，对眼前颓败景象深为惋惜，但盛赞这里的“泉水清香，寒冽且甘”。于是在他的亲自主持下，组织民工在园内疏浚泉水，构建池塘，栽植树木，并将泉水定名为“蒙惠泉”。并在已成残垣的香水寺基础上，依势造型，修建了亭台楼阁。经过一番整治后，这里杨柳成荫，廊榭相连，又成为当时西宁近郊士民游览之地。
明末崇祯年间，李自成起义军鲁文彬、贺锦部先后进入青海后，两度围攻西宁城，城墙下喊声震天，炮声不绝，擂石如雨，箭羽横飞，处于危墙下的亭台楼阁全部被毁，蒙惠泉也狼藉一片。直到清乾隆年间，经百年修养生息，国力鼎盛，西宁兵备道佥事杨应琚、西宁县县令陈铦在修建惠民桥、小峡握桥、黑古（城）巴燕戎等九城堡等公共或军事设施的同时，也在此重新“浚池构亭”，正式定名为“香水园”。整修后的香水园园门正对北门坡，园南是苍苔染遍、垛堞罗列的古城墙，崖坡依次建有老虎洞、四望亭、万德巷、药王阁诸景点，其间以石阶相连。登坡远望，只见青杨如戟，耸立于湟水两岸;林木间湟水蜿蜒，明灭可见;北山如画，村舍时现，北郊风光，尽收眼底。200余年来，由于士民的维护，地方官吏的关心，香水园一直秀色不减。如光绪二十三年（公元1897年），西宁县县令萧承恩离任时曾捐银200两，作为维修香水园的基金。香水园作为临城名胜，“一川古木含秋白，几片残霞带夕岚”，吸引着无数的游客。尤其每年四月初八日人们纷纷出城踏青的时候，这里更加热闹非凡。正如古人《北门外四月初八日会即事》一诗，就描绘了当时的盛况：“巫人竞效婆娑舞，士女半为汗漫游。柳色城阴浓古寺，欢声笑语满平畴。”
1932年，植树造林作为当局“六大工作”之一，强令老百姓自备“树栽子”（杨树、柳树的幼株）按指定地段自栽、保活，当时湟水两岸绿树成荫，“万木萧森”，就连当时的清华大学校长罗家伦在《西北行吟》中也说：“新种白杨千万株，绿荫深处见西宁。”也就是这时，不但对香水园进行了一次大的整修，改名为“青海省第一森林公园”，而且从李家墩（今省党校附近）引出南川河水，经北古城下渠（北灌渠）沿西宁北城墙根，会合从池中流出的香水泉水，穿园而过，经关厢水城门北，流向曹家寨。青海省第一森林公园也许是青海历史上，第一次以“公园”名称命名的一处景点。次年，当局又在园东征地八亩多，修建马公祠，马公祠建成后并入香水园。马公祠前临碧水，后靠城堞，建筑华丽，除正楼外，还有东西配楼及亭庑等，雕梁画栋，色彩绚丽，使香水园更为壮观。抗战爆发后，内地许多知名人士相继来青宣传抗日，有的也曾寄寓香水园中，像著名音乐家王云阶夫妇就曾在这里小住一年之久。
2017年，政府为了保护西宁历史遗迹，提升古城文化品位，增加市民游览休闲场所，拨出巨款拆迁整地，修复一段弥足珍贵的旧城墙，建成一组亭台楼榭的古典屋宇。尽管有点狭小，但在布满沧桑的古城墙衬托下，与现代高楼大厦一起，集中显示了新与旧、历史与当前的和谐组合，使人深深地感到，今天的西宁，就是在一代代西宁人的不懈努力下，一步步从过去走到今天的。
亲访贵德三古城
贵德地处黄河两峡（龙羊峡、松巴峡）之间，气候温暖，土地肥沃，作为边陲要地，历史上统治者为了争夺这块土地战争不断，所以城堡、营寨星罗棋布，据窦建德先生所著《贵德古城堡》介绍，竟达110处之多。几十年间，我因各种原因，曾多次去过贵德，低吟过唐代诗人高适《登积石军多福七级浮图》诗;凭吊过那尚留有东、北、西三面残垣的贵德古城;路过尕让时，隔岸仰望过那险峻的古城危墙;后又慕名与陈元魁、罗紫云先生寻访了亦杂石古城。总觉得贵德有那么多古城，只去了其中两处，仍留有一些遗憾。人生时光有限，要想都去看看，那是不可能的。“江山留胜迹，我辈独登临。”去年夏天，先后在罗紫云、张君奇、王卫华、轩锡明等先生的陪同下，亲访了新街乡的藏盖（祈安）古城、瓦家黑古城和尕让乡的归义古城，感慨万千。作为以防御守卫为主的军事城堡，尤其藏盖（祈安）古城、归义古城选址谋略的高超，工程的浩大艰苦，确实令人惊叹！ 去年6月6日清晨，随友人罗紫云、王卫华、轩锡明赴贵德，8时许车过河阴镇，沿河西路进麻吾峡，依次过瓦家、陆切、鱼儿山，直奔藏盖古城。时至盛夏，一路上菜花金黄，麦田吐穗，车过莫曲沟林场管理处，遥望远方，直亥雪山闪着一片银光。据说直亥雪山是贵德、贵南两县的界山，翻山即南通贵南。据李智信先生的《青海古城考辨》一书介绍：“藏盖古城位于贵德县新街乡藏盖村二社内，北距黄河约40km。城建于西河上源的塔哇、磨滩二河沟交汇处，南依大山。城呈不规则形，南北长约860m，东西宽300m，基宽12m，残高3m。夯土板筑，夯土层厚0.2m。城内出土有筒瓦、板瓦、陶纺轮及四系罐等陶器残片。从出土遗物分析，此城与西夏政权有关，疑是祈安城，后被元、明两代沿用。”我们沿便道车行至塔哇河边，已无路可循。只见远山青黛，色彩斑斓;二水蜿蜒，清澈见底。遥望西南方山脊似有一痕，状如城垣，遂下车，下河床急切寻路，踩石过塔哇水，直奔前方。初至僻地，人地两生，加之网围栏沿山脚围定，只得再下河滩寻路。
磨滩地宽水大，巨石遍布，岸边遍生河柳，长枝下曳，激流拍岸，难寻路径。举目四顾，只见身高腿长的紫云早已跨过山脚网围栏，渐渐消失在山梁拐弯处。事已至此，只得低头弯腰，手脚并用，硬是钻过河柳丛，打算爬上左侧山坡。陡峭的坡地上长满一种名叫猫儿刺的灌木，刺枝上挂着不少羊群钻过时被扯下的羊毛。刺枝当道，手不能攀抓，加之坡面上全是黄豆大的石粒，极易滑动。回首下瞰，河柳间磨滩水吼声轰然，一旦下滑，后果不堪设想，实在是进退两难，事已至此，只得手脚并用，费九牛二虎之力，方钻到半坡上羊群踩出的“羊路”上，多亏卫华赶到，才从铁丝网边将筋疲力尽的我扶起。正当此时，紫云来电：“（西面）山脊上状如城垣的原来是莫曲沟林场开挖的森林防火壕，而我们所寻的藏盖古城正在你们身后的山顶上！”抬头仰望，只见坡陡得令人目眩，刚才爬20多猫儿刺路，尚且费劲如此，怎能再爬上那高高的山坡？再也没了攀爬的勇气了，于是与卫华“打道回府”，沿窄而陡的“羊路”小心翼翼地返回。行至山坡半途，紫云来电，说他已从西侧山坡登顶，进入了藏盖古城。羡慕之余，回首仰望，只见陡峭的山坡上有一山湾，湾中似乎还有一条小径，在灌木丛中蜿蜒直达山顶，卫华于是让我在原地稍息，他再鼓余勇，上山去看看。
原来正如李智信先生所说：藏盖古城建于西河上源的塔哇、磨滩二河沟交汇处，南依大山。都怪我们求访心切，忘记“塔哇、磨滩二河沟交汇处”这一关键提示点，盲目直奔磨滩河右侧大山;也怪我体力不济，落得在藏盖城下望山兴叹，功亏一篑，遗憾不尽！
紫云、卫华陆续回来，兴致勃勃地给我看了藏盖古城遗址照片。从照片看，古城南靠大山，所在地山顶平阔，规模宏大，东、北、西三面临陡坡，易守难攻;北瞰莫曲沟数十里川道，东、西扼塔哇、磨滩两条交通要道，作为要塞之地，登城一望，一览无余;城东侧有小径，取水（塔哇河）极易。古人选址谋略之高超，实在令人叹服！
据《金史·结什角传》载：“初，天会中，诏以旧积石地与夏人，夏人谓之祈安城……陕西奏：‘闻知夏国王仁孝与其臣任得敬中分其国，发兵四万，役夫三万，筑祈安城，杀乔家等族首领结什角，屡获宋谍人，言宋欲结夏国谋犯边境。’诏遣大理卿李昌图、左司员外郎粘割翰特刺往按之，且止夏人毋筑祈安城及处置乔家等族别立首领。夏国报云‘祈安本积石旧城，久废，边臣请戍兵镇抚庄浪族，所以备盗，非有他也。结什角以兵入境，以是杀之，不知为乔家族首领也。’李昌图等按视之，杀结什角之地本在夏境，筑祈安城已毕工，皆罢归，不得宋、夏交通之状，乃于熙秦迫近宋、夏要冲添戍兵。”由此推断，藏盖古城修筑于金太宗完颜晟天会年间（公元1123—1135年），由西夏发兵3万，役夫4万，筑了祈安城，算来迄今已有近900年的历史了。
藏盖之行有收获，也有遗憾，只得怏怏返回，途经鱼儿山、陆切，到瓦家，据说这里也有座古城，人称“黑古城”，于是沿村口小路进村去探访。丽日之下，瓦家村外麦田穗齐，菜花已谢;估计年轻人均已外出打工，空巷寂静，寥无一人，唯有路边多有古柳，大至两人合抱，长枝下垂，浓荫遮地。遥望树棵之间有黝黑的古城墙，高约八九米，芳草萋萋，极尽沧桑。于是下车沿麦田地埂，绕墙而行，至城西北角，见墙略残破，低矮处长满席笈草。鉴于藏盖城下遗憾，我遂手拽席笈草，也奋力攀上黑古城城头。古城保存基本较完好，马面完整，占地约数亩，城内住有数家村民，绿树四合，屋舍俨然，依然寂静无人。徘徊城头之上，惊见古墙之下，竟长有一株皂荚树，较为罕见。城西北角似有碉楼，木料早已拆去，唯有残墙耸立。修筑城墙时所置穿木早已腐朽，留下嘴巴似的空洞，似乎向我们诉说着古城久远的历史。
从贵德归来，似乎意犹未尽。回想起以前多次去贵德，每次途经尕让时，总要遥望一下龙春河西岸那高高耸立的古城残垣，何不趁此机会，去探访一下心仪已久的尕让古城？此议得到张君奇先生的赞同。
7月11日凌晨，与君奇相约再赴贵德，车至尕让乡，已是9点多时分。尕让古城高高矗立在河涧西岸，在朝阳的映照下，临崖而立，更显得高不可攀。我们下车急寻赴城垣路径，几费周折，终于找到高架桥下的小路，过龙春河，沿“之”字形山路，跨西岸山坡上的水渠，来到尕让城东北角下。城下草莽中树有贵德县级文物保护碑，称此城为“尕次古城”，碑为贵德县人民政府所立。
“尕次古城”建于尕让河谷高地平台上，东墙临崖而筑，壁立百仞。苔藓虽遍布墻体，杂草丛生于墙头，但雄风不减。
晚清诗人李焕章曾作有《宿尕让即景》一诗：“艳树错罗依山麓，涧水潆回傍户庭，积雪未消遥岭白，晓云初敛众峰青。”尕让向来以地貌奇特、色彩斑斓、村桥烟树、山环水复而闻名，数十里间时有村落出现。过去，我以为尕让峡中两山夹峙，罕有耕地，不知此间村民以何为生？“穷乡僻壤”一词，常常萦绕于心。今到尕让城下，环顾四周，惊见南北近七八里平畴，田亩相连;麦田菜地，浅绿深翠，一片田园风光，“深山藏珠”，真不愧是拉脊山下一块洞天福地！ 据史料记载：“尕让古城在尕让乡查曲昂村西侧的高台上。城西临尕让河，呈正方形，南北长220米，东西宽102米，基厚10米，残高7米，夯土筑，夯土层厚9-12厘米。东、西墙各有马面4座，南北墙各有马面3座。该城东墙被严重破坏，南墙也略有残缺，估计城门开在东墙正中，城内布局不详，遗物较少。此城应是宋代怀和寨。”实际上，尕让古城不是“西临尕让河”，而是东临尕让河;不是“呈正方形”，而是东西窄，南北长，呈长方形;不是“城门开在东墙正中”，而是开在西墙正中。尕让古城东临龙春河深涧，悬崖高耸，无法开门。西墙面临开阔平地，守兵进出方便，正中且有瓮城遗迹，城开西门，绝对无疑。北宋收复河湟故地后，固守时间虽短，但在重要的险关要隘曾派兵卒守卫，并以“寨”名其地，如改溪兰宗堡（今湟中上新庄黑古城）为清平寨，所以尕讓古城为宋代怀和寨是有可能的。另据专家考证：“尕让古城即汉代归义城，在今青海贵德县东北黄河北岸。”《方舆纪要》卷64：“汉筑城以招徕诸羌，因名归义。”《后汉书·西羌传》：“东汉元和三年（公元86年），烧当迷吾顺命，退居河（黄河）北归义城”。又永元（东汉和帝刘肇年号）中，“金城长史上官鸿上开置归义、建威屯田二十七部”。历史上，黄河为天堑，中原王朝用兵偏僻的青海黄河以南地区，颇费周折。如汉护羌校尉邓训曾派长史任尚率部制革船（皮筏），渡过黄河，再击迷唐羌于大、小榆谷，迫使迷唐率部西迁千余里。所以大多时间里，前沿守军多背依湟水谷地，驻守黄河北岸要害之地。尕让地处湟水谷地进入贵德黄河谷地的主要通道上，北扼拉脊山垭口和群加要道，西守亦杂石通道，南瞰阿什贡，城址开阔，供给较方便，地理位置十分重要，选址于此，足见古人谋略的高明。也有专家说，尕让地名的由来，也与此城名有关。当地老百姓至今仍称尕让为“尕义”，尕让、尕次、尕义与归义，读音相近，千百年时光流逝，音转和音译之故，尕让终于成为地名。
尕让城内已成为一片麦田，加之今年雨水充沛，丰收在望。我与君奇沿城内田埂分草前行，至城东北角，因东墙临崖而筑，近20m城墙在滑坡中已坍塌，成为缺口，缺口处长满白棘等灌木。我们沿崖顶残垣攀爬，登上北墙。墙头宽约半米，遍生蒿草和野葱，行至西北角，也许是耕田人挖开缺口，断垣处墙体上有村民开挖的窑洞，藏有当燃料的干牛粪块。站在这短头墙上，遥望远处拉脊山风云，近处滚滚麦浪，顿生“念天地之悠悠，独怆然而涕下”的黍离之感。
还有一处缺口在西墙正中，残垣断壁，不在城墙同一直线上，似乎为瓮城。瓮城西侧约五六十米处，麦田里耸立一土墩，高约七八米，似乎是瞭望台。台呈方形，边宽约五六米，从这里四顾，尕让峡南北两侧山谷沟壑，尽收眼底。
唐代诗人罗邺在《河湟》一诗中说：“河湟何计绝烽烟？免使征人更戍边。尽放农桑无一事，遣教知有太平年。”千百年来，人们祈求和平，销剑为犁是人们共同的愿望。贵德三城是战乱岁月里的产物，我们凭吊古迹，除了缅怀为维护国家完整、守卫疆土的先辈外，还要更加珍惜来之不易的“太平年”，更加珍惜各民族之间的团结，进一步培养爱家乡、爱青海、爱祖国的思想感情。回顾两次探访点滴经历，真是不虚此行。