若羌是个神奇的地方，拥有多个之最：最稀有的野骆驼保护基地、最独特的阿尔金山自然风光、最古老的人类文化遗址、最惊心动魄的西域历史画卷、最重要的古丝绸之路的枢纽……最让我心仪的是，我要去的楼兰在这里。
　　若羌的面积大得惊人，被称为华夏第一县。总面积约20.23万平方千米，是中国行政面积最大的县，相当于两个浙江省、五个台湾省、两个匈牙利国、三个爱尔兰、五个荷兰国……可是境内绝大部分是沙漠和山区，所以这里的人口密度也是全国最稀少的一个地区，可谓地广人稀。
　　若羌县东与甘肃、青海两省相连，南依昆仑山与西藏自治区接壤，西与且末县毗连，北与尉犁县及吐鲁番、哈密两地区交界。阿尔金山横贯若羌的中央，将若羌县划分为南北迥异的平原和山区两大部分：北部为塔里木盆地，东部为罗布泊洼地。
　　若羌地处新疆南部通往内地的咽喉地带，位于丝绸之路的枢纽地段，历来是兵家激烈争夺的战略要地。天山南路有两条最著名的丝绸道，从玉门关西出罗布泊，经龟兹道及沿昆仑山北麓的西行道，都得经过若羌。玉门关、阳关至楼兰的道路为南北两路的共同干线，而楼兰古城正是南北两路的分界点和枢纽。整个西汉时期，楼兰道是汉朝通往西方的唯一官方通道。两汉、魏晋时期，丝路南道的商贸使者络绎不绝。由于重要的地理位置，楼兰也是各种势力交锋的政治舞台，是汉朝和匈奴要占据西域都必须要征服的首要之地。如今的若羌是315国道线和218国道线的交汇地，从青海到和田的218国道线，是另一条出疆的路。
　　瑞典探险家斯文·赫定在游记中记载：进入罗布泊地区之前，还曾到过一个小村落，位置在罗布泊的西南面，它就是今天的若羌县城。那时的若羌，还是一个只有二十来户人家的村子，而今天的若羌已经是有几万人口的县城了。
　　进入若羌，一座安静温馨的小城呈现在眼前。绿树成荫，波斯菊在风中摇曳。街道干净宽敞，建筑物规模不高，但中规中矩。路两旁有一些工地正在大兴土木，一个正在建设和完善的县城，从外观上看似乎与其他发展中的县城大同小异。
　　阳光不计成本地倾洒着，这里的温度的确比乌鲁木齐市高，天气预报显示最高温度大约23℃。早晨的暖光已经变成了白亮光源，反射在地上晃人眼球。
　　这里是离沙漠最近的城市，是巨大的塔克拉玛干沙漠边缘、阿尔金山脚下的一块绿洲，偌大的地界被三个沙漠包围着，黄沙与绿洲交界分明。干燥、年蒸发量大、雨水少是这里的气候特征。当地人说前几年一年不下一场雨都很正常，所以街道上的树叶总是蒙着一层灰土。据说，若羌是中国沙尘暴的策源地之一，这里每年平均的沙尘天气是102.5天。
　　我对这座平静祥和的城市充满了好奇，因为地处沙漠包围的几个城池：楼兰、米兰、尼雅等古城都被风沙掩埋了，而这里则绿地繁茂、鲜花摇曳，能在这个被沙漠包围的地界开辟一方绿洲是多么的不易。
　　不住地打量着街上的行人，试图从他们的面孔中找到与楼兰有关的一切。沉睡的楼兰美女、颠沛流离的楼兰人、废弃的城池……已经翻过去的历史与现在的若羌还有关联吗？也许正值上班时间，街上几乎没有什么路人。而我注意到很多道路指示牌上的路名都与楼兰有关：楼兰路、米兰路、罗布泊路……一时间我感觉自己正在慢慢地进入楼兰，而面对这个宁静的小城，我要寻找什么，我的楼兰在哪里？
　　广场是一个城市的名片，若羌县的广场叫楼兰广场。走近楼兰广场的时候，一群人正在搭背景板架子，据若羌县委宣传部的工作人员介绍，一年一度的楼兰文化旅游艺术节将在这里举行。
　　几棵奇形怪状的胡杨后面，是一座独具特色的建筑，这就是若羌楼兰博物馆，高耸的佛塔、胡杨立柱、三具姿态各异的佛像，将楼兰古城最典型的特点浓缩在这座现代化建筑上。复原了的楼兰美女头像镶嵌在大门左侧的一面墙壁上，长发飘散半掩美丽的面颊，挺直的鼻梁和深眼窝，还有那忧郁的眼神令人爱怜。傍晚我和一个朋友来这里散步，月色下楼兰美女神秘深邃的模样更是令人意犹未尽。
　　博物馆门前立有一块巨大的石头，这块重达四吨的石头是在阿尔金山发现的。石头上有着天然的美丽石纹，还有一些有形的图案，用粗犷、洒脱的笔触勾勒出藏羚羊、野牦牛和野骆驼等动物形象。尖利的牛角，拱起的牛背，可以看出当初在这块石头上作画的人们，怀着怎样的心情将与他们息息相关的动物形象姿态镌刻下来。岩画的创作者始终是个谜，也许那些奔跑的动物激发了原始人的创作激情，遂开始人类最初的绘画。
　　广场上塑有很多雕像，其中一具立像格外引人注目：罗布人奥尔德克一手持着一把铁铲，另一只手指向远方，好像在告诉身旁的斯文·赫定：他刚刚发现了一座古城;穿着大氅的探险家顺着忠实敬业的向导的手指望去，脸上充满了期待和信任。这座雕塑故事讲述的是一段真实历史：1900年春季，瑞典探险家斯文·赫定正在罗布泊西部探测，他的向导奥尔德克在返回考察营地取丢失的铁铲时，遇到风暴，迷失了方向。但这位机智勇敢的罗布人，凭借着微弱的月光，不但回到了原营地找到了丢失的铁铲，而且还发现了一座高大的佛塔和密集的废墟，那里有雕刻精美的木头半埋在沙中，还有古代的铜钱。奥尔德克在茫茫夜幕中发现的遗址，后经斯文·赫定发掘，证实就是沉睡千年的楼兰古城。
　　张骞出使西域的浮雕将那段凿空西域的历史清晰地呈现在眼前。公元前138年，也被称为“丝路元年”。由于匈奴经常骚扰汉朝疆域，张骞领命从长安出使西域，刚出大汉领地即被匈奴抓获。他用了13年时间了解了这片汉朝不曾了解却又头痛不已的疆域，在历尽艰险返回长安后，他在给武帝的报告中曾写道：“楼兰、姑师邑有城部，临盐泽。”汉王朝第一次知道西域居然还有一个小国家叫楼兰，楼兰才第一次正式出现在汉文化历史的记载中。公元前119年，张骞第二次出使西域时与西域各国建立了友好联系。两次出使西域为汉王朝打通了西域的通道，建立了西域都护府中央政权，从此新疆被纳入汉朝的版图，成为丝绸之路的重要连接。
　　在广场信步闲庭，就像在观摩一部西域惊心动魄的历史画卷。深厚的历史文化积淀让我对这座城市充满了敬畏。历史已经过去，而让我更感兴趣的是如今的若羌人是怎样生活的？顺着广场小路走向人流渐多的地段，集贸市场永远是一个城市最繁荣、最能体现当下人民生活特色的地方，那里弥散着热气腾腾的人间烟火，车来车往，人流涌动。那里混杂着多种气息：青翠菜蔬的泥土气息，新鲜瓜果的甜蜜气息，烤羊肉升腾的烟雾和弥漫的孜然及羊肉的香气……粗糙的大手，晒黑的面庞，热情的吆喝、叫卖声，这里是县城最热闹的地方，弥漫的是若羌的气息，楼兰的气息，原汁原味的生活味道。
　　小摊上红彤彤的大枣格外诱人，优质灰枣、冬枣，若羌红枣远近闻名，这个把红枣作为主要经济作物的县城，红枣遍布县城的各个角落。我问了摊主价格，摊主用带着河南口音的腔调与我攀谈，告诉我因为若羌红枣质量优良，这几年的红枣价格一路攀升。热情的摊主让我尝一尝味道，那红枣果然甘甜如蜜。
　　走进集贸市场，卖玉器的小商贩热情地招呼我们。简易的摊铺上摆满了各种石头、玉镯、玉坠以及玉器工艺品，懂行的人拿着手电看成色。到了南疆，如果没有一点儿玉知识，即无法走进这个方兴未艾的玉文化圈。我在石头中寻找，寻找那个与自己投缘的石头，戈壁玉、风凌石、和田玉、且末玉、青海玉、巴玉、岫玉……有的装在缎面盒子里，有的被打磨得圆润光滑，有的被制成精美的挂件，还有的就是一块原生态的石头。顺着一条小巷，拐进了步行街，两旁的服装小店琳琅满目，许多品牌服装都在这座沙漠边缘的县城落户。沿着步行街走不远，就到了通往楼兰宾馆的主干道。
　　没有肆虐咆哮的风沙，没有举步维艰的窘迫，若羌以宁静的状态呈现了一方戈壁荒漠中的桃花源之境。这座被沙海包围的城池，显示着临危不惧的从容与平和。
　　在佳肴丰富的欢迎晚宴中，我品尝了别有风味的红枣饼、红枣羹，还有特色的若羌红枣酒，在微醺的酒意中观看了一场歌舞晚会。进入露天会场时，里面已经坐满了黑压压的人群，男女老少就像过节一般，似乎全县的人都涌入到了这里。楼兰的节日，是若羌人最隆重的节日。掩在沙尘中的楼兰，盛况之时也许一如此景。
　　夜凉如水，而欢乐的场景、沸腾的人群让夜升温。在楼兰的故乡，听着楼兰的歌声，观赏着楼兰的歌舞，无论是歌舞、小品还是诗歌朗诵，都是一个声音——楼兰、楼兰。
　　（摘自中国对外翻译出版有限公司《生死楼兰》  作者：毕然）