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佛罗伦萨是托斯卡那大区的首府，意大利文艺复兴的摇篮。
说起来我们跟佛罗伦萨也真是有缘，刚到意大利从米兰坐欧洲之星到锡耶那就在佛罗伦萨转车，坐了两个小时零四十七分钟的火车就到了佛罗伦萨，我们的行李很重，第一次出国恨不得什么都带，火车停靠的时间只有二十分钟左右，而火车站很大很壮观，跟我们国内的不一样，所有的站台都一字豪情排开，处在一个平面上，按说十分方便，可我们毕竟初来乍到，十分慌乱，幸好先期到佛罗伦萨留学的同学沙伊娜和陈芳两位女士在那儿迎接我们，很快帮我们找到了站台，特别是她们提前帮我们找好厂行李车，大大提高了运行速度，真是出门靠朋友啊。这是我们跟佛罗伦萨的初次谋面，只是匆匆而过。
真正去感受和体味佛罗伦萨是在三月底了。此时虽已是天朗气清，微风习习，但仍乍暖还寒。我们和另外三个留学生坐早上八点十分的火车到佛罗伦萨，从锡耶那坐火车大约一个半小时就到了，坐汽车虽快，不过价格要贵一些。这次到佛罗伦萨仍有朋友来接，除了在北京一块儿进修的三位同学之外，还有一位来自天津南开的林女士，倍感亲切，在两位对佛城已很熟悉的同学的陪同下，我们开始了对这座世界文化名城的观赏，虽然有些走马观花，但也毕竟是第一次近距离、全方位地亲近她、感受她，一种莫名的激动、欣喜和追思萦绕在心间。
我们首先直奔圣母百花大教堂，这是佛罗伦萨的标志性建筑物。它由主教堂、洗礼堂和乔托钟楼组成，是一座具有典型巴洛克风格的建筑，从建筑的外观颜色来看，以红、白、绿三种颜色为主色调；从建筑的造型来看，以方形为主，还有圆形、拱形和三角形，线条简洁而又富于变化，尤其是大教堂的巨型圆顶为世界之最，进入主教堂后，爬436级台阶才能到达顶部，我们可以想一想当时这样宏大的圆顶是怎么建成的，真是不可思议的巧夺天工啊。教堂的设计师叫布伦莱什，听说佛罗伦萨为了对他的杰出成就表示崇高的敬意，还专门通过了一项法律，禁止任何建筑高过教堂的圆顶，而且布伦莱什去世后就安息在这里，静静地享受着他独有的荣耀和非凡的创造。现在主教堂的其余大部都四壁空空，不过在北面通道的墙上有一幅由犹赛罗在1436年绘制的壁画，描画了英国教士霍克伍德骑士，他从1377年到1394年担任佛罗伦萨军队的指挥官。在主教堂广场东部的博物馆里有大量的艺术珍品、其中最负盛名的是米开朗琪罗于11550年左右开始制作的皮埃塔，他最初想把这里建成自己的墓地，但没有完成。最吸引我们的是中间带头套的高大雕像尼克德姆斯，这个雕像实际上就是米开朗琪罗的肖像。位于主教堂南边的钟楼是1331年由乔托设计的，钟楼高达85米，沿着285级台阶可以爬上楼顶，从另一个侧面欣赏主教堂的大圆顶和整个建筑。建于公元七世纪的小八角形洗礼堂位于主教堂西侧，洗礼堂的天花板上有著名的镶嵌画——《创世纪》和《最后的审判》。洗礼堂有三组青铜门，其中朝北的那组门在艺术史上占有重要地位。1401年冬天，为设计青铜门有六位艺术家参加了激烈的竞争，最终吉伯提和布伦莱什获胜，然而性情暴躁的布伦莱什拒绝与吉伯提合作而愤然回家了。吉伯提主要负责大门的设计工作，但直到1424年才把这项工作完成。从吉伯提的设计中我们可以窥探出文艺复兴时期艺术的主要特色：真实再现人物的一切，全面精密的透视法，清晰的描绘与戏剧化的紧密结合。后来，吉伯提又受命设计东面的正门，这组门直到1452年才完工，米开朗琪罗称誉它为“通向天堂的大门”，因此直到现在它们以“天堂之门”而闻名于世。南面的第三组大门是由皮萨洛设计的，它们讲述了城市的守护神施洗礼者——约翰的故事。
欣赏完教堂，然后去著名的艺术宫殿——乌菲齐宫，排队参观的游客很多，门票是8欧元，并不算贵，主要是排队需要耐心。这里的艺术杰作可以说是琳琅满目，收藏品共有2500件之多，压根儿就看不过来，不过像波蒂切利的《春》和《维纳斯的诞生》，还有米开朗琪罗的《神圣家族》，拉裴尔的《金翅雀圣母》，提香的《乌尔比诺的维纳斯》，乔托的《圣母子》，卡拉巴乔的《依塞克的牺牲》等等，这些传世杰作吸引了更多的观众。
匆匆参观完乌菲齐宫，我们去了建于1345年的著名的老桥，这座桥是第二次世界大战中唯一没有被炸毁的的桥梁，因为桥上的长廊里有很多极其珍贵的艺术品，这座带屋顶的通道把维西奥宫和皮蒂宫连在了一起，它也穿过乌菲齐宫，这样当年的麦迪西公爵们可以通过这座走廊到达不同的宫殿，而不必再从大街上行走。通道下边的铺子以前曾经作为肉铺和制革工人的作坊，直到1593年公爵命令禁止这种不卫生的买卖在桥上进行为止，现在都改成了金店，桥上有珠宝商人、街头艺人和聚集的游客，不时也能见到摆地摊的中国人。 顺着老桥我们去了老宫，在老宫前面宽阔的广场上，我们坐着休息，吃了些同学事先准备好的巧克力、饼干和苹果，休整完毕就沿着阿尔诺路往上走，直奔阔大的米开琪基罗广场，我们拾级而上，边走边往下俯瞰城景，不多一会儿，我们就兴冲冲地登上了广场，在那儿极目远眺佛城全景，大有一种登泰山而小鲁的舒畅之感，远观佛城，一遍黄墙红瓦，煞是迷人，尤其是鹤立鸡群的大教堂和古老别致的老桥，格外醒目，这种适度的距离产生了更大的美感，因为当你走近它并置身其间时，你不免会感觉到总有些许喧闹和嘈杂、脏乱和世俗。广场的其他三面环绕着青山绿树，山花烂漫的自然美景更是让人心旷神怡。
回城的道上我们还参观了文艺复兴时期文艺巨匠但丁的故居，然后大家在故居门前合影留念。此外我们还去了著名的西诺里亚广场，这里过去和现在都是佛城的行政中心。据说，崇尚共和政体的佛罗伦萨人有时在这里集会并展开论战，最后举手表决。广场上有维西奥宫和塑有很多雕像的雕刻廊，这里仿佛一座露天美术馆。广场上那座健美而勇武的大卫雕塑和尼普顿喷泉周围有众多的游人在观赏和休闲。我们不时还可以看到属行为艺术的“活体雕塑”，你可以上前和他合影，也可以听到街头艺人的合奏表演，还可以看到骑着高头大马的警察悠悠地踱行，那种怡然自得、胜似闲庭信步的神情哪里能让你感受到他们是在巡逻……
说起来我们跟佛罗伦萨也真是有缘，刚到意大利从米兰坐欧洲之星到锡耶那就在佛罗伦萨转车，坐了两个小时零四十七分钟的火车就到了佛罗伦萨，我们的行李很重，第一次出国恨不得什么都带，火车停靠的时间只有二十分钟左右，而火车站很大很壮观，跟我们国内的不一样，所有的站台都一字豪情排开，处在一个平面上，按说十分方便，可我们毕竟初来乍到，十分慌乱，幸好先期到佛罗伦萨留学的同学沙伊娜和陈芳两位女士在那儿迎接我们，很快帮我们找到了站台，特别是她们提前帮我们找好厂行李车，大大提高了运行速度，真是出门靠朋友啊。这是我们跟佛罗伦萨的初次谋面，只是匆匆而过。
真正去感受和体味佛罗伦萨是在三月底了。此时虽已是天朗气清，微风习习，但仍乍暖还寒。我们和另外三个留学生坐早上八点十分的火车到佛罗伦萨，从锡耶那坐火车大约一个半小时就到了，坐汽车虽快，不过价格要贵一些。这次到佛罗伦萨仍有朋友来接，除了在北京一块儿进修的三位同学之外，还有一位来自天津南开的林女士，倍感亲切，在两位对佛城已很熟悉的同学的陪同下，我们开始了对这座世界文化名城的观赏，虽然有些走马观花，但也毕竟是第一次近距离、全方位地亲近她、感受她，一种莫名的激动、欣喜和追思萦绕在心间。
我们首先直奔圣母百花大教堂，这是佛罗伦萨的标志性建筑物。它由主教堂、洗礼堂和乔托钟楼组成，是一座具有典型巴洛克风格的建筑，从建筑的外观颜色来看，以红、白、绿三种颜色为主色调；从建筑的造型来看，以方形为主，还有圆形、拱形和三角形，线条简洁而又富于变化，尤其是大教堂的巨型圆顶为世界之最，进入主教堂后，爬436级台阶才能到达顶部，我们可以想一想当时这样宏大的圆顶是怎么建成的，真是不可思议的巧夺天工啊。教堂的设计师叫布伦莱什，听说佛罗伦萨为了对他的杰出成就表示崇高的敬意，还专门通过了一项法律，禁止任何建筑高过教堂的圆顶，而且布伦莱什去世后就安息在这里，静静地享受着他独有的荣耀和非凡的创造。现在主教堂的其余大部都四壁空空，不过在北面通道的墙上有一幅由犹赛罗在1436年绘制的壁画，描画了英国教士霍克伍德骑士，他从1377年到1394年担任佛罗伦萨军队的指挥官。在主教堂广场东部的博物馆里有大量的艺术珍品、其中最负盛名的是米开朗琪罗于11550年左右开始制作的皮埃塔，他最初想把这里建成自己的墓地，但没有完成。最吸引我们的是中间带头套的高大雕像尼克德姆斯，这个雕像实际上就是米开朗琪罗的肖像。位于主教堂南边的钟楼是1331年由乔托设计的，钟楼高达85米，沿着285级台阶可以爬上楼顶，从另一个侧面欣赏主教堂的大圆顶和整个建筑。建于公元七世纪的小八角形洗礼堂位于主教堂西侧，洗礼堂的天花板上有著名的镶嵌画——《创世纪》和《最后的审判》。洗礼堂有三组青铜门，其中朝北的那组门在艺术史上占有重要地位。1401年冬天，为设计青铜门有六位艺术家参加了激烈的竞争，最终吉伯提和布伦莱什获胜，然而性情暴躁的布伦莱什拒绝与吉伯提合作而愤然回家了。吉伯提主要负责大门的设计工作，但直到1424年才把这项工作完成。从吉伯提的设计中我们可以窥探出文艺复兴时期艺术的主要特色：真实再现人物的一切，全面精密的透视法，清晰的描绘与戏剧化的紧密结合。后来，吉伯提又受命设计东面的正门，这组门直到1452年才完工，米开朗琪罗称誉它为“通向天堂的大门”，因此直到现在它们以“天堂之门”而闻名于世。南面的第三组大门是由皮萨洛设计的，它们讲述了城市的守护神施洗礼者——约翰的故事。
欣赏完教堂，然后去著名的艺术宫殿——乌菲齐宫，排队参观的游客很多，门票是8欧元，并不算贵，主要是排队需要耐心。这里的艺术杰作可以说是琳琅满目，收藏品共有2500件之多，压根儿就看不过来，不过像波蒂切利的《春》和《维纳斯的诞生》，还有米开朗琪罗的《神圣家族》，拉裴尔的《金翅雀圣母》，提香的《乌尔比诺的维纳斯》，乔托的《圣母子》，卡拉巴乔的《依塞克的牺牲》等等，这些传世杰作吸引了更多的观众。
匆匆参观完乌菲齐宫，我们去了建于1345年的著名的老桥，这座桥是第二次世界大战中唯一没有被炸毁的的桥梁，因为桥上的长廊里有很多极其珍贵的艺术品，这座带屋顶的通道把维西奥宫和皮蒂宫连在了一起，它也穿过乌菲齐宫，这样当年的麦迪西公爵们可以通过这座走廊到达不同的宫殿，而不必再从大街上行走。通道下边的铺子以前曾经作为肉铺和制革工人的作坊，直到1593年公爵命令禁止这种不卫生的买卖在桥上进行为止，现在都改成了金店，桥上有珠宝商人、街头艺人和聚集的游客，不时也能见到摆地摊的中国人。 顺着老桥我们去了老宫，在老宫前面宽阔的广场上，我们坐着休息，吃了些同学事先准备好的巧克力、饼干和苹果，休整完毕就沿着阿尔诺路往上走，直奔阔大的米开琪基罗广场，我们拾级而上，边走边往下俯瞰城景，不多一会儿，我们就兴冲冲地登上了广场，在那儿极目远眺佛城全景，大有一种登泰山而小鲁的舒畅之感，远观佛城，一遍黄墙红瓦，煞是迷人，尤其是鹤立鸡群的大教堂和古老别致的老桥，格外醒目，这种适度的距离产生了更大的美感，因为当你走近它并置身其间时，你不免会感觉到总有些许喧闹和嘈杂、脏乱和世俗。广场的其他三面环绕着青山绿树，山花烂漫的自然美景更是让人心旷神怡。
回城的道上我们还参观了文艺复兴时期文艺巨匠但丁的故居，然后大家在故居门前合影留念。此外我们还去了著名的西诺里亚广场，这里过去和现在都是佛城的行政中心。据说，崇尚共和政体的佛罗伦萨人有时在这里集会并展开论战，最后举手表决。广场上有维西奥宫和塑有很多雕像的雕刻廊，这里仿佛一座露天美术馆。广场上那座健美而勇武的大卫雕塑和尼普顿喷泉周围有众多的游人在观赏和休闲。我们不时还可以看到属行为艺术的“活体雕塑”，你可以上前和他合影，也可以听到街头艺人的合奏表演，还可以看到骑着高头大马的警察悠悠地踱行，那种怡然自得、胜似闲庭信步的神情哪里能让你感受到他们是在巡逻……