吃河豚说规矩

来源 :特别健康·上半月 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qiaomy
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  河豚不劝让
  河豚用一个青花的大汤盆端上来,我没敢动筷子,也没有人让我。夏大哥在我耳边悄悄地说:“兄弟,吃河豚有个规矩,互相之间不劝让。为什么不劝让呢?这是你自愿的,你敢吃就吃,不敢吃,你就没有这个口福了。”
  那我就吃吧。拿起筷子刚要夹,夏大哥又把我拦住了:“等一等!”吃河豚还有一个规矩,就是要由厨师先品尝,厨师尝完了没发生什么事,再由河豚店的老板品尝。他要当着客人的面吃上一两口,没事了,这个时候客人才吃。
  夏大哥还告诉我,吃河豚的时候,不要用嘴去嘬河豚的鱼刺,因为刺要是有毒呢,一嘬就不好了。先拿筷子夹起一块河豚皮来,河豚皮一面非常光滑,一面非常粗糙。粗糙到什么程度?就跟咱们男同志刮完了胡子,一天之后那脸上长出的胡子茬儿似的,拿手一搓,拉手。可是河豚皮对胃特别好,能把胃黏膜刷得很干净。吃的时候用筷子把河豚皮夹起来,卷成一卷儿,让粗糙的一面朝里,光滑的一面朝外,放到嘴里不用嚼,生吞下去,滋味是非常好的,甜鲜口儿,特别鲜。
  吃了几块肉之后,汤盆里头的河豚已经下去得差不多了,这时候,厨师把盛河豚的大汤盆给端下去。我问:“这是干吗?”原来要进行二次加工。用这个汤煮一种叫金花菜的野菜。这个金花菜是产自江南田野里的一种非常细小的野菜,跟鸡毛菜似的。再端上来的时候,每人碗里给盛了一点儿,一吃,太爽口了!当时我还以为这顿河豚就算吃完了,可是服务员又把这盆汤给撤下去了,喔,还有内容。一会儿又端上来,在这盆汤里下了龙须面,每人面前又盛了一小碗。这龙须面是又筋道,又粘碗,滋味非常好。一小碗面吃过之后,这頓河豚才算吃完了。
  夏大哥问我:“你有什么感觉?”我说:“感觉嘴唇和手指尖有一点微麻。”“好,这顿河豚算吃着了,你今年一年不长疮,这叫以毒攻毒!你回北京可以吹了———我吃过河豚啦!”夏大哥告诉我,吃河豚最好的地方是江苏的扬州,每年河豚回游到这个地方产卵。清明前是吃河豚最好的日子,一过了清明,河豚的毒会越来越重。
  拼洗吃河豚
  这顿河豚吃得我太美了,可是究竟这河豚是怎么做的,怎么拾掇的,怎么把这个毒去掉的,我没看见啊。我就跟夏大哥提出了要求。夏大哥有些为难,说收拾河豚的技术轻易不传人。但他还是去了后厨,一会儿回来说:“行了,这厨师还真答应了。”就把我带到了后厨。
  有一句话叫“拼死吃河豚”,就是吃河豚要不怕死。厨师说,这句话不准确,应该是“拼洗吃河豚”。这河豚宰杀以后要用清水洗得特别干净。厨师面前有一个小案板,案板上摆着河豚的内脏、眼睛,在这上头,他做了六条河豚,就有六份内脏、眼睛。厨师跟我讲了:“你看,这是任何人不许动的,因为等会儿我要品尝的时候,要检查这些东西在不在,有没有弄破。如果东西在,而且没弄破,就证明毒去掉了,这样我才敢尝,我也不能拿生命开玩笑啊!”他把河豚宰杀以后,把内脏和眼睛都在小案板上摆好了,这一煲做了六条河豚,这地方一定有六副河豚的下水,如果缺少了一副,那么厨师宁可把这煲河豚全倒掉也不会去尝的。洗河豚肉要用流动水,不是在盆里洗,直到洗得非常干净,才能把这河豚上灶做。
  我不光品尝到了河豚,还学到了做河豚的知识。当然了,您让我做,我老孟也不敢做。
其他文献
因为先生老家在成都,有些朋友会问我:“去他们家一定吃很多辣椒吧?”刚开始我还辩论几句:川菜的家常菜其实辣的也不是很多。后来我都懒得解释,在他们同情的眼光中不置可否地笑了。  川菜应是中国被复制得最广泛的菜系之一,但我在广州很少去川菜馆,个中原因,并非我恐麻惧辣或者畏油,相反我根本是个无辣不欢的狠角色。不去川菜馆,是不想让自己生气———广州几乎所有川菜馆的菜品,而我又吃得起的,都是不合格的,它比我在
期刊
一日,有位特别崇尚西方的年轻人不无得意地说:西餐的文明表现之一,就是你就餐时几乎吃不到肉里包骨头的食物,不会发生骨鲠在喉的危机。  但凡吃过西餐的人的确有体会,无论头盘还是大菜抑或羹汤,不管食材是鱼还是肉,几乎都是剔骨而出。即便有骨,也是骨肉分离后,只将骨头小心地放在盘子的一侧作为装饰。为了让食物纯净无骨,西餐大厨处理食材在我们看来较为浪费,鱼只取肚子或背上无刺的部分,肉肯定不会有小排骨之类,鸡鸭
期刊
一个黄昏,一对农民夫妇收菜,先生在拔芫荽,太太割包菜和菜薹,我就想去买一个包菜,这种自家小菜园的菜真是令人喜爱的。是正月初八,我说买一个包菜,农民太太说,好啊,新年开张呢,一块钱一个。我买下一个包菜,她现场拿刀割的,我见地里还有菠菜和菜薹,就各样都买一捆,共三块钱,我给了她三个钢镚。忽然,我就看到了菜根,是砍过包菜的菜根,我问她,能不能再买点菜根?她说,菜根你自己拔,不要钱。农民先生说,菜根好吃呀
期刊
在小品《打工奇遇》中,赵丽蓉即兴表演了一段评剧唱段:“我做的是爆肚炒肉熘鱼片/醋熘腰子炸排骨/松花扁蛋白菱藕/海蜇拌肚儿滋味足/四凉四热八碟菜/白干老酒烫一壶!”后来才知道,这是著名的《马寡妇开店》中的一段。马寡妇给狄仁杰准备伙食,做了以上饭菜。  在我的记忆里,二人转《马寡妇开店》中也有报菜名一段,与此有很大不同。既然是做生意,总得给客人提供不同的选择,你上来就做这么多好菜,人家买单时买不起怎么
期刊
北方人吃面,要没有一碗汤,问题就大了。西安一个小吃城卖面不给面汤,被客人投诉到电视台,陕西电视台做了五分钟的批评报道,还做后续跟踪。  我到河南温县的陈家沟去采访,陈家沟是陈氏太极拳的发源地。当时腊月,天寒地冻,还下着雪。武校的人把我拉进一个黑乎乎的面馆子吃面。刚坐下一会儿,老板端上来两大碗热乎乎的汤,热情招呼道:“来来来,喝碗面汤暖暖身子。”在那儿采访三天,顿顿吃面,顿顿一碗面汤。北方面食虽好吃
期刊
“一鸡四吃”并没什么了不起,但是,怎樣“一鸡四吃”才能更好地发挥鸡的营养和鲜美,同时避免脂肪过高的弊端呢?  一吃烤鸡翅、鸡腿。首先将整鸡沿关节和骨缝卸下各个部位,放进砂锅中,加入适量姜、香叶、花椒等香料,大火烧开,放少量盐,再小火炖30分钟。之后,取出翅膀和双腿,放酱油、少量糖和香料腌半小时。腌好后将翅膀和双腿放进烤箱,烤到两面金黄微脆为止。撒少许椒盐,垫上生菜叶,即可上桌。如果没有烤箱,也可以
期刊
我煮烧酒鸡向来不用水,而是用酒烹煮。先爆香姜片,用三瓶米酒浸泡川芎、當归、党参、枸杞、红枣、甘草,再行烹煮,滚沸时加入打理干净的乌骨鸡腿块;再沸,转小火,加入高丽菜。高丽菜耐煮,而且在烧酒鸡内久煮,释放自己的清甜味到汤内,复汲取汤中的精华,滋味曼妙。  这道用米酒烧煮的鸡膳,是台湾人的冬令佳肴,家家户户最寻常的补品。米酒,鸡肉,老姜,可能还有鸡内脏一起煮,煮好了整锅端上桌,能除风祛寒,舒筋活血,陪
期刊
没有调味品的年代,人们是如何烹调出传世不朽的美味佳肴的呢?问过几位善于烹调的厨师,他们无一例外地回答说:靠高汤。  演员靠唱腔,厨师靠高汤。若把厨师烹调菜肴比作声色俱全的一台戏,那么高汤可比戏中至关重要的元素———唱腔。好唱腔使戏变得韵味悠长,好的高汤则使菜肴变得滋味深长。即使调味品泛滥的年代,高明的厨师也决不滥用,而是把功夫用在高汤上。因为调味品调出的美味一如整容的艳丽,而高汤呈现的美味才是本真
期刊
除夕之夜,阖家团圆,老老少少聚在一起必得吃上一顿团圆饭。不管家境怎样,这顿饭都力求丰盛,除了肥实的大鱼大肉,还必得摆上几样过年时才有的特色小盘。在北京人家,豆儿酱就是这么一道精致的压桌菜。  所谓豆儿酱,并不是豆子酿成的酱,更不同于豆瓣辣酱,而是一种升级版的肉皮冻儿。酱红的豆儿酱冰凉滑嫩,往往和芥末墩儿、炒酱瓜丝等等小菜一起先端上桌,是丰盛家宴的小序曲,更是吃过鱼肉后解腻醒酒的小凉菜。  春节前几
期刊
红油赤酱至少现在不是穷人的标配,但曾经在普遍意义上是。这话的意思是说,您就别跟我扯内蒙古的手把肉之类的了,那算是特例,而且基本也是因为草原上调料获取困难,还是穷的。  味蕾需要酱料  这么说吧,各地都有自己的美食,也都有自己独特的调味方式,如今您在地球上想找到一个文明地域不用各种酱料或者香辛料来烹饪的群体,怕是相当困难。  为什么各个文明都有这样的趋同性?很简单,味蕾要求我们这么做,或者说生存要求
期刊