峦影腾腾锅中沸，长烟袅袅氲堂中;似雾非雾蒙双眼，围拢团团暖亲人。
　　听闻朱家角角菜馆的老板在打浦桥附近开了分馆，之前一直惦记着他家的比目鱼、油爆虾、清蒸牛肉，现在市区也有分店了，吾心甚喜。前不久去踩了个点，菜式虽不多，但是品相好，食材质量有保证，看得出老板走的是以精致取胜的路线。遂决定，在2014年的最后一个周末，带父母再度去欢欣如饴、食之夭夭、其乐融融一番，其中有一个更吸引食客的玄机在于：店里推出了颇讨上海人欢喜的本帮暖锅。有时候一时兴起，跟父母说要带他们出去打个牙祭，总被批评说不懂节俭乱花钱。有了暖锅这种讨巧的妙招，相信他们一定会满意。
　　暖锅、涮锅、火锅，对这三种叫法的区别，很难下一个明确清晰的定义。姚雪垠著的《李自成》一书中，曾经有个章节提到过“暖锅”这个词，可见暖锅的由来也有一定的历史渊源。上世纪八九十年代，大多数上海人家里都会备一只暖锅，冬至以后纸板箱里翻出来，就正式登堂派上用场了。
　　回想起来，小时候最温暖的暖锅记忆是在父母一个同事的姐姐家里。那一年我也就十四五岁的年龄，觉得寒假短暂而又漫长，短暂是因为春节过后就要开学，没有太多时间与千里迢迢的父母团聚;漫长是因为上海的冬季阴冷潮湿、满目萧索，双手的冻疮又痒又疼，懵懂的青春期愁绪怅然。在一个天气阴沉的下午，父母的同事——一位阿姨前来造访探望，着实令我欣喜释然。征得了奶奶的许可后，我随她去了她的姐姐家。
　　那天的晚餐很丰盛，桌子中央还摆了一个暖锅。紫铜色的锅子，仿佛一根细腿顶着个大圆肚子，锅子中央有个较大的圆孔，竖起半截高的烟囱，孔内烧着炭，锅子两端有着活络的铜把手，这锅子让我忍不住联想起旧式的鼎。小时候很怕火，每每见到炭投放进去后有火星不间断地溅出，心头便是一阵惶恐，现在回想起来不免觉得好笑。锅肚皮里层层叠叠铺满：金黄色是自制蛋饺，棕色肉圆圆头圆脑，白皙轻薄的是冬笋片，熏鱼块若隐若现，还有肉皮和童子鸡块点缀其中，碧绿生青的菠菜必不可少，最后放入的是龙口粉丝，这样一个暖锅才算是完美收官。
　　那是第一次在陌生人家里做客，高领的毛衣紧裹着我细密的汗珠，跳跃的火星震颤着我不安的心，究竟食了啥滋味已不记得，但是那丰盛的暖锅却久久占据我心。外面三九寒天西北风刺骨，屋里厢暖融融一片汤汁丰厚，所谓的围炉夜话，也不外乎就是这般光景吧 ！
　　马年的春节期间，应好友邀请去重庆小度几天。他尽地主之谊带我们去了一家“秦妈火锅店”，席间我谈起数年前曾去过成都，当时去了一家火锅店虽没甚名头，但百叶和腐竹是我们点击率最高的涮菜。这重庆火锅与成都火锅又有何不同之处呢？原来，最关键的不同处，重庆火锅的汤底里会预先放入一块牛油，随着汤底的逐渐沸腾牛油完全融化，然后依次放入毛肚、鸭血、老豆腐块、菌菇类、豆皮、厚百叶、腐竹、黑木耳及各类丸子;嫩牛肉、羊腿肉依个人食量而定，最后是蓬蒿菜、大白菜等蔬菜若干。重庆的火锅麻胜于辣，香而不腥，油而不腻;山城湿气迷濛，火锅应景驱寒。
　　上海人讲究乐惠，乐味，乐胃。年夜饭的桌子上有一只暖锅也有个好口彩，美其名曰“全家福”。今冬有个颇为流行的词叫暖男，依我拙见，暖男虽有也难觅，不如暖锅更实惠，暖胃暖心全覆盖，自有春意结蒂时。