來到波兹南，我是有点小小激动的。在读书时就知道，它是波兰最古老的城市之一，波兰国家与社会的一体化，是在九世纪从这里起步的。所以，从机场到市中心，街面上虽然有些冷清，但一座座红砖砌成的天主教堂迎面扑来，如掀开一页页历史教科书。
　　波兹南是波兹南省的首府，地处波兰中西部。古老的瓦尔塔河从老城区旁边静静穿过，这座城市的交通线是比较发达的，多条铁路干线在此交汇，往西可达巴黎，往东则途经华沙和柏林可抵达莫斯科，往南可至巴尔干半岛各国，往北经波罗的海可达遥远的斯堪的纳维亚半岛。波兹南的铁路和公路的密集度是波兰其他地区所无法比拟的，这也使它成为波兰最大的工业、交通、文教和科研中心之一，加之风景秀美，欧洲人称之为“东方苏黎世”。
　　下榻宾馆后，我就与朋友出去闲逛了。午后的阳光将建筑物切割成棱角分明，暗处层次丰富，高光处的阳光则异常刺眼。灰白色麻石块铺就的老街上，穿梭着有轨电车，它们被涂成黄绿两种基本颜色，承载着更加鲜艳的广告，为城市增添了亮色与活力。老城区的街道两边，布满了建于两三百年前的建筑，有些房子墙皮虽然剥落，但细部精致的阳台或窗口依然绽放着鲜花，不失昔日的繁华与妩媚。
　　礼拜天的下午，教堂响起了钟声，花园里的灰喜鹊叽叽喳喳地闹得正欢，两个打着耳钉、头发染成火红色的波兰帅哥走过来，在墙角处的那个神龛前站定，仰望了一会圣母像，然后跪下默默祈祷，阳光打在他们身上，喜鹊飞走了，鸽子却来找食。三十年前我在外交部一位领导的国际观察报告中得知，波兰的军队里虽然设有政委，但士兵有烦恼还是找随军神父诉说。
　　1956年，这里发生了历史上第一次针对波兰统一工人党政府的大规模罢工事件，结果工人被镇压。据官方统计，波兹南事件共造成74人死亡，800人受伤，658人被拘捕。
　　今天，枪声早已停歇，血迹也被洗刷，墙上的弹孔也找不到了。我们来到波兹南的第二天，这里正好有一场足球赛。想想波兰国家队曾经在世界杯上也是一支不可轻视的劲旅，一不小心就杀入四强，所以波兰的球迷也是相当疯狂的。中午我们在外面吃了午饭，很快就看到球迷从四面八方结集拢来，他们要去老城区的市政厅广场。
　　老城区是波兹南的灵魂，簇拥着市政厅广场而建的老建筑，呈现巴洛克和复兴主义的风格，五颜六色的墙面既有反差又十分和谐。乐队和杂耍的小丑努力营造着欢乐气氛，彩色气球一直在策划逃逸，临时搭建的帐篷缀连成片，供来自全国各地的球迷喝酒唱歌。他们时不时吼几嗓子，要么喝啤酒，或将10多个啤酒杯在湿漉漉的台面上排出他们认为最能压制对手的阵形。
　　在一家酒吧橱窗里，一尊系着红色围巾的列宁石膏像在对行人微笑。波兰的女孩子都很漂亮，蓝色的眸子里流淌着纯真甜美的美与期待。中年以后的女人则不可抗拒地发胖了。我不得不对时光的无情流逝备感忧伤，而况，欧洲的阳光是那么的坚硬，天空又蓝得令人遐思。
　　波兹南在“欧债危机”的背景下，市面清淡，活力不足，大多数商店在周末关门，仅有的几家中餐馆也是门可罗雀。波兹南有一家规模很大的星光啤酒厂，10年前啤酒厂迁到郊外去了，旧址就改建成了一个精品百货店，华丽转身后即成为波兹南的时尚中心和旅游观光景点，为古老的波兹南赢得了东欧时尚风向标的美誉。
　　它保留了原有的建筑格局，钢铁架构的流水线装置与锅炉也都被保留下来，前者将斑驳的影子投射到二楼露天酒吧区，产生了扑朔迷离的视觉效果，后者由成了一座雕塑作品。为了抵御商业元素对建筑本身的侵蚀，商场外墙拒绝一切广告，甚至连自己的店名都没有标示出来。
　　建筑内部经过改造后，红砖砌成的内墙以一长排嵌入式的拱门形橱窗。在庞大的餐饮区域，有开放的阳光玻璃棚与半开放建筑，不同的空间可满足不同顾客的需要，而酒吧则以个性化的服务吸引来自世界各国的游客。底楼是啤酒厂的原料仓库和发酵车间，现在改建成超市，以波兹南本地的天然特色食物：熏肉、香肠、啤酒、葡萄酒等吸引着游客。五楼还有电影院和书店，令年轻人驻足或谈情说爱。建筑物左侧外边留有一片原生态树林，坡地略有起伏，绿草如茵，鸟鸣声声，高大的橡树投下宽大的阴影，将小憩于此的游人悉心照顾。
　　栏目主持人：沈海晨 [email protected]