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形散神散的策展
首先来说说展览策划。策展应该犹如一篇美文，要做到叙事分明、条理清晰、主题突出、过渡自然、有张有弛。对于一个有着几十年历史的奢侈品牌来说，可以说的东西当然很多。但当一堆精彩但驳杂的内容一股脑地扔到观众面前时，你顿时明白，展览并未经过仔细的梳理。
展览整整有十大板块，每个板块大致为如下内容：
“迪奥风格”回顾了迪奥的历史，1947年迪奥举办首场高级定制发布会，“新风貌”诞生；“粉装红裹”讲述迪奥先生喜欢使用粉色和红色；“巴黎风情”表明迪奥是个专为巴黎女性生活所需而进行服装设计和制作的品牌；“迪奥花园”阐述了迪奥设计灵感的一个源头：花园；“迪奥高级定制工坊”介绍了迪奥高级定制的情况；“迪奥与艺术家”诉说迪奥先生非常喜欢艺术，曾以设计向几位大名鼎鼎的现代主义艺术家致敬；“迪奥与中国艺术家”罗列了迪奥历年来邀请中国艺术家进行创作的作品；“凡尔赛：特里亚农宫”追溯品牌的另一个灵感之源：凡尔赛宫所代表的法式精神；“迪奥之星”报告了迪奥与一系列上流名媛、电影明星的深厚关系；最后，“迪奥真我”则回到迪奥定制的话题：晚会服装，尤其是金色系晚会服装是迪奥的设计强项。
林林总总十大板块，并列着一堆零乱分散的话题，存在着明显的问题——想说的太多，又没有取舍和主次，于是让人更加困惑：迪奥精神到底是什么？
与语无伦次的策展相对应的，还有《迪奥精神》的现场布展。从布展的设计“语言”来看，尽管现场呈现了诸多奢华设计，但独独缺乏能体现迪奥法式精神的代表性元素，这使展览的设计形式和展品内容之间有种脱节。
而本人眼里较为严重的败笔来自展厅的墙面，高高的实体墙面令整个展厅显得闷堵，墙面上贴着大幅迪奥广告，由于打印效果模糊不清，其视觉效果与现场所呈现的精美衣饰形成了不和谐的反差。
其他问题还包括空间分割过于拥挤、没有节奏感、每个空间之间的关联度不够、每个空间的设计过于繁复、陈列品与背景之间的美学关系处理不够理想等等，都令人感到遗憾。这些问题都暴露出前期策展的考虑欠缺，从而影响了展厅布局的表现。
品牌艺术展之比较
由此，不禁想起前年在上海当代艺术馆举办的另一个奢侈品牌的展览《文化香奈儿》。与《迪奥精神》相比，《文化香奈儿》的主题呈现显得清晰而有说服力。
“传奇的源起 Origin”： 香奈儿幼年在孤儿院度过，修道院美学对于她的设计所产生的影响。“抽象的精粹 Abstraction”：香奈儿与先锋艺术家们的交往，为她的设计注入充满现代感的各种元素。“隐藏的奢华 Invisibility”：香奈儿的设计十分强调内在的考究和优雅。“自由的追求 Liberty”： 香奈儿从男性衣柜里获取灵感，推进女性解放。“幻境的灵感 Imaginary”：异国的文化与风情也是香奈儿的重要灵感来源。
可以发现，这五个板块的叙述都围绕着“设计”展开，呈现了一个具有文化思考的设计者风貌。从幼年一直持续到晚年，香奈儿的文化思考随着生活经验增长而显得更为深刻、丰富和自由。
在布展方面，《文化香奈儿》分上下两个楼层，当高级亚克力的透明外壳将几百件珍贵展品，包括画作、素描、影像、雕塑、手稿、珍贵艺术品、珍本文献、服装设计、香水与高级珠宝如艺术品般一一展示出来，整个展厅看上去既通透又疏朗有致，同时，这种展览的空间处理方式，也巧妙地与上海当代艺术馆的玻璃外墙形成设计语言上的一种呼应。
经典品牌的时代困惑
在我看来，《迪奥精神》所呈现的一系列问题，反映了迪奥这个品牌在现时所面临的困惑。如果说，香奈儿的品牌形象代表着渴望自由、男女平等，讨厌身体束缚的现代女性，那么迪奥则代表着欧美传统观念里的女性极致之美，这种美意味着回归历史，充分强调男女的差异。
香奈儿的缔造者是出身微贱，在孤儿院长大，做过卖唱女的交际花COCO小姐，而迪奥的设计师则是一位具有职业尊严感，精益求精，追求完美的巴黎男裁缝。两者性别和身份的差异，不但决定了品牌的基本内涵，也昭示了品牌的未来。
尽管迪奥在50年代的服装已经那么简洁，但它们看上去就好像18世纪宫廷贵妇的内衣，与这种服装相匹配的身体，早已适应了紧身衣，在漫长的岁月积淀下，成就出一幅丰乳肥臀，腰肢纤细的图景。
本质上，“迪奥精神”所追求的，是一种精英意识，一种养尊处优的生活，与这种生活相对应的，是战后50至60年代那种物质丰沛的美好年代。
时代脚步走到今日，整个世界经济一体化，男女差异越来越小，虽然不清楚这到底是好还是不好，但此谓大势所趋。女人们若穿着香奈儿的小套装，行动自如地做自己想做的事情，就还蛮OK，若要穿上迪奥的大摆裙，就会显得不那么实用了——事实上，为西方女子设计的服装、鞋子、饰品乃至香氛，并不一定真正适合亚洲女子。
追慕18世纪凡尔赛的法式优雅的“迪奥精神”，转移到今日，也应该是女性的自尊自信自强和自律了吧。
旧瓶新酒的“艺术作品”
与每个奢侈品牌一样，迪奥特辟出两个空间，专门讲述迪奥与艺术的缘分。
展览资料里这样介绍：“多位中国当代艺术家也以他们自我的艺术语境诠释‘迪奥精神’， 严培明、曾梵志、张洹以迪奥先生本人的肖像作为灵感源泉。曾梵志为大师创造出一幅生动的肖像；张洹的作品则将大师从眼底迸发出的喜悦之情表现得淋漓尽致；严培明选择红色向大师致敬；张书笺则专注于大师的双手，因为所有创作都从那里诞生；林天苗以黄金丝线雕塑表达对迪奥设计的推崇；刘建华寓情于物，巨大的缝衣针突出了迪奥高级定制工坊的精工细作，而真我香水瓶装置作品则以璀璨姿态歌颂女性之美；郑国谷以金色的雕塑形式表现了所有的迪奥香水系列；邱志杰选择用影像装置让科克多（Cocteau）名句在中国名胜古迹背景上出现；而颜磊则以他的作品再现了1962年经典镜头下的玛丽莲·梦露 （Marilyn Monroe） 身穿迪奥小黑裙的摄人魅力。”
可能这么说会略显“伤众”，但我真觉着这个事情有点儿不对劲。上面提到的都是些拥有鲜明个人风格的著名艺术家。
比如，无论是严培明的单色调、大笔触，还是曾梵志标志性的、有点神经质的绘画性，两者都充满了表现主义的精神特质。当这种表现主义的形式与某一类内容相遇，比如严培明过去经常描绘的毛泽东，或者他最近画的孤儿，又比如曾梵志那些戴着面具的人像，当形式与内容得到统一，艺术中的诚意会立即凝聚为一种感染力，打动受众的内心。
而当这种艺术语言以“旧瓶装新酒”的姿态欢天喜地去为资本增光添彩时，当艺术家们与奢侈品牌表现得那么亲密无间时，那些作品无疑在很大程度上失去了那种打动观众内心的感染力，而仅仅演变为品牌对自我形象进行文化提升的道具，或是给艺术家带去更多国际影响与营销渠道的借力。
于是我们就更能明白，生为这个时代的人，要抵抗这种“资本文化攻势”，需要多么强大的内心力量；生为这个时代的人，要时刻保持清醒，过一种独立、自由、不趋附的生活又是多么不易。
首先来说说展览策划。策展应该犹如一篇美文，要做到叙事分明、条理清晰、主题突出、过渡自然、有张有弛。对于一个有着几十年历史的奢侈品牌来说，可以说的东西当然很多。但当一堆精彩但驳杂的内容一股脑地扔到观众面前时，你顿时明白，展览并未经过仔细的梳理。
展览整整有十大板块，每个板块大致为如下内容：
“迪奥风格”回顾了迪奥的历史，1947年迪奥举办首场高级定制发布会，“新风貌”诞生；“粉装红裹”讲述迪奥先生喜欢使用粉色和红色；“巴黎风情”表明迪奥是个专为巴黎女性生活所需而进行服装设计和制作的品牌；“迪奥花园”阐述了迪奥设计灵感的一个源头：花园；“迪奥高级定制工坊”介绍了迪奥高级定制的情况；“迪奥与艺术家”诉说迪奥先生非常喜欢艺术，曾以设计向几位大名鼎鼎的现代主义艺术家致敬；“迪奥与中国艺术家”罗列了迪奥历年来邀请中国艺术家进行创作的作品；“凡尔赛：特里亚农宫”追溯品牌的另一个灵感之源：凡尔赛宫所代表的法式精神；“迪奥之星”报告了迪奥与一系列上流名媛、电影明星的深厚关系；最后，“迪奥真我”则回到迪奥定制的话题：晚会服装，尤其是金色系晚会服装是迪奥的设计强项。
林林总总十大板块，并列着一堆零乱分散的话题，存在着明显的问题——想说的太多，又没有取舍和主次，于是让人更加困惑：迪奥精神到底是什么？
与语无伦次的策展相对应的，还有《迪奥精神》的现场布展。从布展的设计“语言”来看，尽管现场呈现了诸多奢华设计，但独独缺乏能体现迪奥法式精神的代表性元素，这使展览的设计形式和展品内容之间有种脱节。
而本人眼里较为严重的败笔来自展厅的墙面，高高的实体墙面令整个展厅显得闷堵，墙面上贴着大幅迪奥广告，由于打印效果模糊不清，其视觉效果与现场所呈现的精美衣饰形成了不和谐的反差。
其他问题还包括空间分割过于拥挤、没有节奏感、每个空间之间的关联度不够、每个空间的设计过于繁复、陈列品与背景之间的美学关系处理不够理想等等，都令人感到遗憾。这些问题都暴露出前期策展的考虑欠缺，从而影响了展厅布局的表现。
品牌艺术展之比较
由此，不禁想起前年在上海当代艺术馆举办的另一个奢侈品牌的展览《文化香奈儿》。与《迪奥精神》相比，《文化香奈儿》的主题呈现显得清晰而有说服力。
“传奇的源起 Origin”： 香奈儿幼年在孤儿院度过，修道院美学对于她的设计所产生的影响。“抽象的精粹 Abstraction”：香奈儿与先锋艺术家们的交往，为她的设计注入充满现代感的各种元素。“隐藏的奢华 Invisibility”：香奈儿的设计十分强调内在的考究和优雅。“自由的追求 Liberty”： 香奈儿从男性衣柜里获取灵感，推进女性解放。“幻境的灵感 Imaginary”：异国的文化与风情也是香奈儿的重要灵感来源。
可以发现，这五个板块的叙述都围绕着“设计”展开，呈现了一个具有文化思考的设计者风貌。从幼年一直持续到晚年，香奈儿的文化思考随着生活经验增长而显得更为深刻、丰富和自由。
在布展方面，《文化香奈儿》分上下两个楼层，当高级亚克力的透明外壳将几百件珍贵展品，包括画作、素描、影像、雕塑、手稿、珍贵艺术品、珍本文献、服装设计、香水与高级珠宝如艺术品般一一展示出来，整个展厅看上去既通透又疏朗有致，同时，这种展览的空间处理方式，也巧妙地与上海当代艺术馆的玻璃外墙形成设计语言上的一种呼应。
经典品牌的时代困惑
在我看来，《迪奥精神》所呈现的一系列问题，反映了迪奥这个品牌在现时所面临的困惑。如果说，香奈儿的品牌形象代表着渴望自由、男女平等，讨厌身体束缚的现代女性，那么迪奥则代表着欧美传统观念里的女性极致之美，这种美意味着回归历史，充分强调男女的差异。
香奈儿的缔造者是出身微贱，在孤儿院长大，做过卖唱女的交际花COCO小姐，而迪奥的设计师则是一位具有职业尊严感，精益求精，追求完美的巴黎男裁缝。两者性别和身份的差异，不但决定了品牌的基本内涵，也昭示了品牌的未来。
尽管迪奥在50年代的服装已经那么简洁，但它们看上去就好像18世纪宫廷贵妇的内衣，与这种服装相匹配的身体，早已适应了紧身衣，在漫长的岁月积淀下，成就出一幅丰乳肥臀，腰肢纤细的图景。
本质上，“迪奥精神”所追求的，是一种精英意识，一种养尊处优的生活，与这种生活相对应的，是战后50至60年代那种物质丰沛的美好年代。
时代脚步走到今日，整个世界经济一体化，男女差异越来越小，虽然不清楚这到底是好还是不好，但此谓大势所趋。女人们若穿着香奈儿的小套装，行动自如地做自己想做的事情，就还蛮OK，若要穿上迪奥的大摆裙，就会显得不那么实用了——事实上，为西方女子设计的服装、鞋子、饰品乃至香氛，并不一定真正适合亚洲女子。
追慕18世纪凡尔赛的法式优雅的“迪奥精神”，转移到今日，也应该是女性的自尊自信自强和自律了吧。
旧瓶新酒的“艺术作品”
与每个奢侈品牌一样，迪奥特辟出两个空间，专门讲述迪奥与艺术的缘分。
展览资料里这样介绍：“多位中国当代艺术家也以他们自我的艺术语境诠释‘迪奥精神’， 严培明、曾梵志、张洹以迪奥先生本人的肖像作为灵感源泉。曾梵志为大师创造出一幅生动的肖像；张洹的作品则将大师从眼底迸发出的喜悦之情表现得淋漓尽致；严培明选择红色向大师致敬；张书笺则专注于大师的双手，因为所有创作都从那里诞生；林天苗以黄金丝线雕塑表达对迪奥设计的推崇；刘建华寓情于物，巨大的缝衣针突出了迪奥高级定制工坊的精工细作，而真我香水瓶装置作品则以璀璨姿态歌颂女性之美；郑国谷以金色的雕塑形式表现了所有的迪奥香水系列；邱志杰选择用影像装置让科克多（Cocteau）名句在中国名胜古迹背景上出现；而颜磊则以他的作品再现了1962年经典镜头下的玛丽莲·梦露 （Marilyn Monroe） 身穿迪奥小黑裙的摄人魅力。”
可能这么说会略显“伤众”，但我真觉着这个事情有点儿不对劲。上面提到的都是些拥有鲜明个人风格的著名艺术家。
比如，无论是严培明的单色调、大笔触，还是曾梵志标志性的、有点神经质的绘画性，两者都充满了表现主义的精神特质。当这种表现主义的形式与某一类内容相遇，比如严培明过去经常描绘的毛泽东，或者他最近画的孤儿，又比如曾梵志那些戴着面具的人像，当形式与内容得到统一，艺术中的诚意会立即凝聚为一种感染力，打动受众的内心。
而当这种艺术语言以“旧瓶装新酒”的姿态欢天喜地去为资本增光添彩时，当艺术家们与奢侈品牌表现得那么亲密无间时，那些作品无疑在很大程度上失去了那种打动观众内心的感染力，而仅仅演变为品牌对自我形象进行文化提升的道具，或是给艺术家带去更多国际影响与营销渠道的借力。
于是我们就更能明白，生为这个时代的人，要抵抗这种“资本文化攻势”，需要多么强大的内心力量；生为这个时代的人，要时刻保持清醒，过一种独立、自由、不趋附的生活又是多么不易。