进入腊月，首先繁忙的要数集市了。农闲之后，在家乡赶集的人逐渐多了起来。我昨天去城里办事，从不远处传来一声卖年糕的声音。那声音由远及近传入我的耳朵。年糕进入了我的视野，一方方黄色的年糕牵着我走了很远，多年未吃，不免想起了儿时母亲做的年糕。
　　年糕俗称“粘糕”，用“粘”与“年”谐音，“糕”与“高”谐音。在家乡一带意味着“年年升高”之意，也成了新年的吉祥物。因此，在过去的家乡那里家家户户做年糕。年糕也是人们在年终岁尾的生活中必不可少的食物，极大地丰富了繁忙而欢乐的气氛。如果少了年糕，就像生活中少了一种重要的调味剂一样。
　　印象里，一进入腊月，母亲就忙着准备做年糕的食材了。
　　前一天晚上，母亲会把备好的玉米、黍子米（有粘性）分别用两个大盆泡上，趁著间隙还要煮一些红白豆，再把红枣洗净。红白豆是自己种的，红枣是自家的枣树上自然成熟的，胖胖的，甜甜的，没有一个有虫眼。所有这些都是母亲精挑细选的食材，她认为好的东西一般都不错。
　　第二天早上，母亲会早早起床，把玉米和黍子米捞出来，控干水分，以同等的重量混在一起背到石碾旁，套上牲口进行无休止的碾轧。姐姐负责在旁边用箩子筛面，箩子上的糕粉在箩床上来回推拉，稳稳地落在下面的簸箩里。那些玉米皮被姐姐抓出来放进另一个口袋回家喂猪。母亲则更忙，系上围裙，手持一把小扫帚边搅和石碾上的玉米，边打扫磨盘边缘的玉米，时不时还要驱赶一下牲口和前来偷嘴吃的麻雀。母亲紧随牲口后面，走了一圈又一圈，头上渗出密密的汗滴，晶莹透亮，母亲忙着用手背一擦，眉毛旁会留下带有面粉的印记，忙得不亦乐乎。
　　临近中午，糕米粉好，母亲顾不上休息，把家里的大铁锅刷净，盛上适量的水，摆好用高粱秸秆做的篦（bì）子，再把前一天煮好的红白豆均匀地撒到篦子上一层，防止糕粉漏进锅里。母亲非常麻利地把红枣、红白豆与糕粉混合，搅拌均匀，用碗舀上一碗倒入那层红白豆上面，用岔开的五指快速摊平，再舀一碗，再摊平，如此反复多次，直至糕粉接近锅沿的地方，盖好锅盖，母亲又忙着去拉风箱了。看着母亲一整天忙前忙后的样子，没有一丝空闲，我着实感激我的母亲。蒸年糕需要很长的时间，母亲一有空闲还要在小锅里给我们做一些临时的午饭，自己根本顾不上吃一口，饿了、渴了就喝几口水对付一下。
　　揭开锅后，母亲用一把铁铲把年糕分割为一方块一方块的。由于年糕又粘又热，母亲先把铁铲在凉水里冲洗一遍，再把双手在凉水里蘸一下，趁着凉劲儿搬出一方年糕。尽管如此，母亲的双手还是被烫得红红的。
　　品尝着母亲做的年糕，香里带着甜，甜里裹着粘。幸福挂在大家的脸上，香甜留在大家的心里。母亲还时不时地提醒我们别吃得太急，会噎人。善良的母亲顾不上自己吃一口，忙着给左邻右舍送一些，邻居们都夸母亲做的年糕好吃，香、甜、粘，味道纯正。那是因为母亲做年糕的用料从不凑合，都是认真挑选。
　　母亲为人热情，邻居们谁家做不好年糕了，都乐意前来找母亲咨询，母亲会不厌其烦地帮助，甚至亲临现场，手把手地指导。
　　母亲的年糕口味独特，晶莹剔透，颇能引起食欲。年糕会伴随着我们整个腊月，香味深远。母亲的年糕是一桌团圆饭，洋溢着团团圆圆;母亲的年糕是一桌年夜饭，预示着我们年年升高;母亲的年糕是一壶老酒，散发着缕缕清香。
　　吃着母亲的年糕，有一种芳香的年味充满了五脏六腑，一种难以割舍的情愫在血液里流淌。
　　母亲的年糕，甜在舌尖，更甜在我的心里。