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是夜，飞机盘旋在伊宁的上空，凌晨12点，夜空下星星点点的光，勾勒出城市神秘的轮廓。记得有谁说过，去一座陌生的城，一定要在夜晚抵达，趁着黑色悄然潜入，如同潜入陌生人的梦。走出机舱的那一刻，手机有那么几秒自动切换到了喀什葛尔时区，时间倒退了两个小时，仿佛飞到了另一个时空。黑夜，给了我黑色的眼，让我遇见那两个小时的余光。
伊犁州的夜是奢侈的，晚上10点半太阳刚刚准备落山，6点不到，天边又蒙蒙亮起来。伊宁的时区在东五区，乌鲁木齐向西约700公里，越靠西边，太阳落得越晚，即使时差一样是2小时，但太阳要落得更晚些。幸而，我们并不需要倒这样2个小时的时差，换句话说，我们得到的是超过15个小时的漫漫天光。
“多出来的”时间被我们贪恋在触云可及的高山、一望无际的湖泊以及沃野千里的草原上。伊犁被誉为“塞外江南”，正是因为有着疆外难得一见且绝对壮丽的山水景观。在伊犁四天的旅程中，我们有三分之一的时间是在车上度过的，每去一处，向导兼司机的段师傅都会跟我们讲：“咱们翻过前面这座山啊，就到了！”那些连绵不绝的山脉，每一座都有自己的名字，它们取自少数民族的古语，或直译形状，或寓意吉祥。山的皱褶处，乳白色的雪从山顶蔓延，及至山腰，化作山泉顺流而下；泉水滋润了山野，有牛、羊、马穿行其间；独在天山山脉生长的雪岭云杉，笔挺挺地竖立在岩石里。峰回路转，海拔越来越高，从山的阳面行至阴面，从大路行至小路，直至我们的目的地，如此反复。
而至始至终吸引我的，就是这些长到看不见尽头的公路。不论是自驾绕赛里木湖的环行，还是转乘区间车往返于东喀拉峻大草原与阔克苏大峡谷之间，抑或是那拉提空中草原“再行10公里”才能触到的雪岭。路，一直在脚下延伸；即使到达了景点的“最后一站”，仍旧会有牧民向山的深处策马扬鞭。从山这头望去，你能清楚地看到山那头车行道、马道上走过的车马，却望尘莫及。
有多远的路，便有多长的山，山愈长，草愈阔，草越阔，天越蓝。
山何以谓之“长”呢？因为这里所能见到的高山，并不像我们熟知的五岳那样奇险陡峭，也没有郁郁葱葱的“多元化”植被，大自然赋予它们最纯净的草与木，又塑造一块块向南倾斜的高台地貌，才得以让牛、羊、马悠然自得地行走其上，汲取天然营养。喝着矿泉水，吃着中草药，牲畜们用粪便回馈大地，使得来年的草木更加旺盛。想来，若是把大都会里用营养液浇灌，再由人工铺设的草皮搬来，那些吃“叼嘴”的牛儿马儿羊儿们，大概看都不会看上一眼。我坐在阔克苏大峡谷的山道上，白云低得仿佛要掉下来，我抬起双肘，想要把云托上蓝天；周遭的草地上，新鲜的、晒干的动物的粪便散发着熟悉的味道，那是大自然的味道。
伊犁的牧场分为春秋草场、夏草场和冬草场，我们去特克斯的时候正值6月中旬，哈萨克牧民刚从冬窝子转场到水草丰美的喀拉峻夏牧场大草原，牲畜们开始了一年中避暑养膘的最美好时光。喀拉峻大草原哈萨克语意为“黑色肥沃辽阔的莽原”，位于特克斯县的南部天山之中，库尔代河由东向西横贯草原，是中国古代最大的赛马场“汗草原”所在地、西域乌孙的夏都。冬窝子是游牧地区严冬为畜群所选防寒避风的地方，一般会建在冬草场的周围，材料则以较为坚固的土木为主。每年的11月以后，牧民们要在这里度过漫长的冬天。如今牧民们早已在夏牧场搭起了一顶顶白色的毡房，而冬窝子已然空空荡荡，一块块干羊粪整齐地垒在冬窝子周围，据说干羊粪是除干牛粪之外，也是冬天上好的燃料，经过一个夏天的晾晒，可以为牧民冬天的供暖提供可靠保障。
同为游牧民族，哈萨克牧民的毡房与蒙古族的蒙古包很像，但更加简易小巧。在东喀拉峻大草原上，有专门为游客搭建的小毡房，毡房大大小小地散布在主人的毡房四周，由牧主人提供一天的吃食。毡房内的垫子被褥一应俱全，一间大的毡房大约能同时容纳15—20人居住，精致的纯手工绣垫、迷你型的民族服饰，以及具有穆斯林宗教色彩的挂件，挂满了整个房屋。毡房内还有特色民乐冬不拉、哈萨克男人的毡帽、女人的镂空织绣披肩，越是传统的东西在我们眼里越是新鲜，哈萨克人的传统小吃包尔萨克（炸油果子）、奶疙瘩（牛奶发酵成的酸奶块）在这里都可以吃到。
援疆的朋友卞大哥给我讲诉过一段住在毡房里的经历。高山草甸草场的昼夜温差很大，天黑以后，毡房湿冷，需要通过生火来取暖。大家在毡房里弹着冬不拉喝酒吃肉，大快朵颐，喝到兴奋之时，他们走出毡房，在草地上打滚，边吃马草边看星星。毫无灯火的夜黑得伸手不见五指，天空中繁星点点，银河近在眼前，远嫁至乌孙的汉人公主说的那句“穹庐为室兮旃为墙，以肉为食兮酪为浆”，大概就是这样的感觉吧。
骑马或徒步在草原上，看日出日落，鹰击长空，这样的“牧家乐”体验，可以近距离感受到草原牧民的人间烟火。我们原本计划从“五色草甸”徒步至“猎鹰台”，却遭遇到一场突如其来的暴雨。高山上时常会有暴雨倾注，熟悉当地天气的段师傅，早在当天上午就预测到草原会有一场“逃不过”的大雨。随着一片黑云飘来，气温骤降，雨点也开始越来越大。我们随身携带的衣服完全抵御不了寒冷，在寒风中瑟瑟发抖地登上草甸的高台。高台上黑云压顶，对面山头的云成下泄状，可见大雨已至。突然间，一个闪电打在了云里，吓煞了我；镇定心智后再次远眺，黑云破了一个洞，在看似很远很远的地方，蓝天白云下的雪山就像海市蜃楼，悬挂在天地之间。不由得感叹一声，好美！
一直以为，生与死是不可预见的，而走与留，也大多无法由自己决定。我以为登上了这座山顶便可君临天下，我以为走完了这段路便可停留，却不想山的外面还是山，路，从没有尽头。
高山长，长长长长，万物生。
车子在暴雨中往山下开，刚刚还在山坡上吃草的牛羊，开启了自我保护模式，被定住了一般动也不动，盘山路上不间断地滑下泥石，形成一个又一个小土丘。及至山下，天亮了，仍有小雨淅淅沥沥，忽然，段师傅往窗外一指：“看，彩虹！”
这是我在伊犁，最美的奇遇。
伊犁州的夜是奢侈的，晚上10点半太阳刚刚准备落山，6点不到，天边又蒙蒙亮起来。伊宁的时区在东五区，乌鲁木齐向西约700公里，越靠西边，太阳落得越晚，即使时差一样是2小时，但太阳要落得更晚些。幸而，我们并不需要倒这样2个小时的时差，换句话说，我们得到的是超过15个小时的漫漫天光。
“多出来的”时间被我们贪恋在触云可及的高山、一望无际的湖泊以及沃野千里的草原上。伊犁被誉为“塞外江南”，正是因为有着疆外难得一见且绝对壮丽的山水景观。在伊犁四天的旅程中，我们有三分之一的时间是在车上度过的，每去一处，向导兼司机的段师傅都会跟我们讲：“咱们翻过前面这座山啊，就到了！”那些连绵不绝的山脉，每一座都有自己的名字，它们取自少数民族的古语，或直译形状，或寓意吉祥。山的皱褶处，乳白色的雪从山顶蔓延，及至山腰，化作山泉顺流而下；泉水滋润了山野，有牛、羊、马穿行其间；独在天山山脉生长的雪岭云杉，笔挺挺地竖立在岩石里。峰回路转，海拔越来越高，从山的阳面行至阴面，从大路行至小路，直至我们的目的地，如此反复。
而至始至终吸引我的，就是这些长到看不见尽头的公路。不论是自驾绕赛里木湖的环行，还是转乘区间车往返于东喀拉峻大草原与阔克苏大峡谷之间，抑或是那拉提空中草原“再行10公里”才能触到的雪岭。路，一直在脚下延伸；即使到达了景点的“最后一站”，仍旧会有牧民向山的深处策马扬鞭。从山这头望去，你能清楚地看到山那头车行道、马道上走过的车马，却望尘莫及。
有多远的路，便有多长的山，山愈长，草愈阔，草越阔，天越蓝。
山何以谓之“长”呢？因为这里所能见到的高山，并不像我们熟知的五岳那样奇险陡峭，也没有郁郁葱葱的“多元化”植被，大自然赋予它们最纯净的草与木，又塑造一块块向南倾斜的高台地貌，才得以让牛、羊、马悠然自得地行走其上，汲取天然营养。喝着矿泉水，吃着中草药，牲畜们用粪便回馈大地，使得来年的草木更加旺盛。想来，若是把大都会里用营养液浇灌，再由人工铺设的草皮搬来，那些吃“叼嘴”的牛儿马儿羊儿们，大概看都不会看上一眼。我坐在阔克苏大峡谷的山道上，白云低得仿佛要掉下来，我抬起双肘，想要把云托上蓝天；周遭的草地上，新鲜的、晒干的动物的粪便散发着熟悉的味道，那是大自然的味道。
伊犁的牧场分为春秋草场、夏草场和冬草场，我们去特克斯的时候正值6月中旬，哈萨克牧民刚从冬窝子转场到水草丰美的喀拉峻夏牧场大草原，牲畜们开始了一年中避暑养膘的最美好时光。喀拉峻大草原哈萨克语意为“黑色肥沃辽阔的莽原”，位于特克斯县的南部天山之中，库尔代河由东向西横贯草原，是中国古代最大的赛马场“汗草原”所在地、西域乌孙的夏都。冬窝子是游牧地区严冬为畜群所选防寒避风的地方，一般会建在冬草场的周围，材料则以较为坚固的土木为主。每年的11月以后，牧民们要在这里度过漫长的冬天。如今牧民们早已在夏牧场搭起了一顶顶白色的毡房，而冬窝子已然空空荡荡，一块块干羊粪整齐地垒在冬窝子周围，据说干羊粪是除干牛粪之外，也是冬天上好的燃料，经过一个夏天的晾晒，可以为牧民冬天的供暖提供可靠保障。
同为游牧民族，哈萨克牧民的毡房与蒙古族的蒙古包很像，但更加简易小巧。在东喀拉峻大草原上，有专门为游客搭建的小毡房，毡房大大小小地散布在主人的毡房四周，由牧主人提供一天的吃食。毡房内的垫子被褥一应俱全，一间大的毡房大约能同时容纳15—20人居住，精致的纯手工绣垫、迷你型的民族服饰，以及具有穆斯林宗教色彩的挂件，挂满了整个房屋。毡房内还有特色民乐冬不拉、哈萨克男人的毡帽、女人的镂空织绣披肩，越是传统的东西在我们眼里越是新鲜，哈萨克人的传统小吃包尔萨克（炸油果子）、奶疙瘩（牛奶发酵成的酸奶块）在这里都可以吃到。
援疆的朋友卞大哥给我讲诉过一段住在毡房里的经历。高山草甸草场的昼夜温差很大，天黑以后，毡房湿冷，需要通过生火来取暖。大家在毡房里弹着冬不拉喝酒吃肉，大快朵颐，喝到兴奋之时，他们走出毡房，在草地上打滚，边吃马草边看星星。毫无灯火的夜黑得伸手不见五指，天空中繁星点点，银河近在眼前，远嫁至乌孙的汉人公主说的那句“穹庐为室兮旃为墙，以肉为食兮酪为浆”，大概就是这样的感觉吧。
骑马或徒步在草原上，看日出日落，鹰击长空，这样的“牧家乐”体验，可以近距离感受到草原牧民的人间烟火。我们原本计划从“五色草甸”徒步至“猎鹰台”，却遭遇到一场突如其来的暴雨。高山上时常会有暴雨倾注，熟悉当地天气的段师傅，早在当天上午就预测到草原会有一场“逃不过”的大雨。随着一片黑云飘来，气温骤降，雨点也开始越来越大。我们随身携带的衣服完全抵御不了寒冷，在寒风中瑟瑟发抖地登上草甸的高台。高台上黑云压顶，对面山头的云成下泄状，可见大雨已至。突然间，一个闪电打在了云里，吓煞了我；镇定心智后再次远眺，黑云破了一个洞，在看似很远很远的地方，蓝天白云下的雪山就像海市蜃楼，悬挂在天地之间。不由得感叹一声，好美！
一直以为，生与死是不可预见的，而走与留，也大多无法由自己决定。我以为登上了这座山顶便可君临天下，我以为走完了这段路便可停留，却不想山的外面还是山，路，从没有尽头。
高山长，长长长长，万物生。
车子在暴雨中往山下开，刚刚还在山坡上吃草的牛羊，开启了自我保护模式，被定住了一般动也不动，盘山路上不间断地滑下泥石，形成一个又一个小土丘。及至山下，天亮了，仍有小雨淅淅沥沥，忽然，段师傅往窗外一指：“看，彩虹！”
这是我在伊犁，最美的奇遇。