听从当地人的推荐，我将以色列的最后一天留给“Rosh HaNikra”—一个被国人称为“鸽子洞”的天然岩洞。星期六的清晨，我从特拉维夫出发，街道上一片沉寂，一路向北，畅通无阻，此时的犹太教徒们仍在睡梦之中。
　　每个周五的日落时分到周六的日落时分，是犹太人的“安息日”，所以在以色列，法定假日是周五、周六，周日人们重返工作岗位。按照犹太人的《旧约》，教徒必须在周五落日前点燃蜡烛，晚上为家人和朋友祷告。人们在“安息日”只能休息不能工作，而且不能使用任何带电的设备。

海水与山峦之间的爱情故事

　　约2小时后，我睁开惺忪睡眼，目的地的停车场上空空如也。司机打开车门，1月下旬地中海的风清新、凉爽，吹散了我的睡意。
　　手上的宣传册封页上印着“Rosh HaNikra—海水与山峦之间的爱情故事”。据说很久以前，有一个美丽的少女，父母不顾她的意愿，将她嫁给一个老富商。送亲的队伍由ACRE（世上最古老的城市之一，近5000年历史，今属以色列）至TYRE（具有5000年历史的世界文化遗产，如今在黎巴嫩境内），在途经Rosh HaNikra时，女孩从悬崖纵身跃入大海，转眼不见了踪影。纯净如天堂般的地中海海水，洁白耀眼的石灰石—女孩为自己找到了最好的归宿。
　　走遍全世界，跑不出套路的故事，毋须质疑真假，但是细听海水撞击岩石的声音，似乎有着些许哀伤和叹息。这就是位于以色列最西北点，与黎巴嫩接壤的边境处Rosh HaNikra。这也是在以色列境内唯一山与海汇合之处。站在山顶，隔壁黎巴嫩就在右手边上。

　　站在山顶，隔壁黎巴嫩就在右手边上。

　　如今，悬崖与海水间有了最便捷的方式—世上最陡与最短的缆车。两分钟后，我从水岸边回头仰望，白色的山体显现出它阳刚的体魄，脚下海水的阴柔是最好的爱抚。
　　多少年的暑去寒来，磨去了岩石少年不经事的棱角。星移斗转，海水不断将海洋生物送到石床上。经过石床的孕育，曾经的海洋生物与岩石融为一体，越叠越厚，远看似围棋黑子镶嵌在白色石体中，成了山海间爱情最坚实的见证。这对山水相依的恋人，用海誓山盟、海枯石烂，演绎了人世间的不朽情怀。

具有魔力的圣灵之水

　　我进入山脚下海边的岩洞，左边是铁路的终端，阴暗、潮湿，令人联想起电影中的弹药库。
　　Rosh HaNikra自古以来就是连接南北的交通要道，《旧约》称之为“TYRE的梯子”。2300年前，亚历山大大帝在此开凿了隧道，并由此登陆入侵。到了1917年，整个巴勒斯坦地区被英国托管。二战期间，为了便于输送物资，英国人在古道的基础上拓宽，并修建了铁路。1948年犹太复国主义组织强行在巴勒斯坦地区建立以色列后，以军将铁路炸毁，并封堵了与黎巴嫩连接的通路。
　　右边，沿着长达400米的通道进入岩洞，我看到不同于露天世界下岩石与海水融合的美丽，仿若踏入仙境。蓝得那么纯粹的海水，如流动的水晶，似融化的蓝宝石，让人以为是具有魔力的圣灵之水，能溶解这尘世的污垢。最早，能够深入洞穴一饱眼福的只有经验丰富的潜水员。1968年，以色列政府历时两年，在原铁路终端的右边，沿着形色各异的岩洞开凿出新的通道，将此地辟为旅游景点。
　　“鸽子洞”的大小，犹如其名。如果不选择这里凭海临风地发呆，一个小时足够从容地走遍景区。眼前和煦的阳光下，蔚蓝海岸构成一幅安宁的图画，无法让人联想起犹太民族曾经的伤痕。犹太人民自古就流散在世界各地，没有自己国土的民族在外受尽打压和排挤。但神奇的是，民族语言、文化、传统不但没有被同化，反而得到很好的传承。

　　由全世界各地的犹太富豪赞助与发起，以色列政府自1999年开始实行一项新政策：每一个身居国外18～32岁的犹太裔（只要父母一方是犹太裔，或经认证的机构认可改信了犹太教），高中毕业后都可以来以色列参加为期10天的游览，来者的往返机票及以色列境内的游览行程等费用由该项目负担，为的是增加年轻犹太裔对民族身份、历史、文化的认同感。
　　至今已有来自67个国家（80%来自美加）的60万犹太青年享受到该福利政策。为安全起见，旅行团全程配备至少一名受过良好训练的武装人员，并且不带游客游览加沙地带、东耶路撒冷（曾属于约旦），以及约旦河西岸地区。
　　有的犹太青年游览后就决定留下来服兵役。以色列是实行强制兵役制度的国家，不论男女，高中毕业后如果没有特别原因通常先去服兵役。年轻的士兵周末回家时也得带着被分配的枪，以便应对随时可能发生的恐怖袭击。所以在以色列，周末满大街持枪的年轻人是一道特别的风景线。

历史的叹息

　　再回到山顶上，向南遥望，不远处的山脚下是“基布兹”—以色列常见的集体社区体制，也是它运营着“鸽子洞”的缆车。
　　“基布兹”为以色列特有，在这个国家扮演着重要角色。全国10%的农业产量来自“基布兹”，举世闻名的滴灌技术和生产也是由“基布兹”掌握。一切公有化，一切共享，内在设施一应俱全，有果园、农场、家禽养殖场、牛奶基地等。每个人必须参加劳动，吃住、教育、看病等皆免费。有供游客消费的餐厅、商店和酒店。这一乌托邦模式每天吸引着来自世界各地的游客。
　　游览完“鸽子洞”后，我来到附近的古城ACRE。这座城市的历史，可以追溯到铜器时代早期（公元前2000年—公元前1500年）。这里也是十字军东征时期几场战役的战场。海边的堡垒、残垣断壁，见证了当时的炮火连天、杀戮、侵略和保卫。如今该城中的阿拉伯人占了32%。自从以色列建国，犹太人与阿拉伯人就结下了世仇，可占领的土地上原本就居住着巴勒斯坦的阿拉伯人。如此一来，以色列有20%的阿拉伯人，以致以色列的官方语言除了希伯来语还有阿拉伯语。
　　以色列这个狭小的国度随处都是边境。国土的最南边与最北边只相隔424公里，东西最窄处只有15公里。巴以隔离墙随处可见。为防止恐怖袭击，以色列政府于2000年开建的隔离墙是巴勒斯坦眼中的种族隔离墙，以方在建墙过程中不断向巴方拐弯延伸，尽可能多地将该地区的自然资源划为己有。2003年联合国大会投票表决的结果，是认为该隔离墙违反了国际法，应被拆除。但隔离墻的工程，始终在继续进行中。
　　城市中，不经意间就会看见恐怖袭击的小纪念碑、提示牌。在此前的一个半月中，我还在特拉维夫经历了一次恐怖袭击的演习。警报拉响后，每个人都得躲入最近的防空洞，心惊肉跳过后，也渐渐习以为常。
　　经济和生活条件上，以色列是个绝对的发达国家。但生活在强压下的以色列人总是行色匆匆，很难如游客般心平气和地享受生活。