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清明断雪，谷雨断霜。三四月间的天气刚刚好，温暖的阳光如此明媚，就算时有小雨，也能讓人感觉到烟雨蒙蒙的诗意，这或许就是一年中最好的季节。
对于茶农亦如是。正是采茶好时节。
这段时间，几乎每天都能在茶山上看到王胜强的身影。“别看这茶树不高，都是上世纪70年代的老茶树了。看这边，那边，连着几个山头翻过去，全是茶。过去我们这里叫‘茶窝’。”
“这里属于华蓥山脉，早上完全看不出去，全被大雾锁住了，浓雾罩出来的茶才好‘吃’。”王胜强近期每天都会驾车20多千米从合川城区跑进位于合川区双凤镇塘湾村的这片山里，循着茶山小道转上一圈，有时跟茶农们一起采茶，有时也带着6岁的孙子采茶、识茶。
上世纪70年代，合川为发展茶叶贸易，就在这里建立茶叶种植基地和吊钟寺茶厂，主要做名优茶。茶的口感和土壤也有直接关系，需要土壤酸性在5%以上，海拔400米左右，再加上大山里无污染、湿度高，这些都是适宜川茶树生长的必备条件。”
当年，这片3 000亩的茶叶基地年产茶叶高达4万千克，形成当地一大产业。当时流行一句话“山上是银行（产茶），山下是粮仓（产粮）”。如今再回味，颇有点“绿水青山就是金山银山”的意味。
鼎盛时期，茶叶远销俄罗斯等东欧国家。好景不长，茶叶逐渐转内销后，失去了市场优势，价格上不去，市场空间变窄。“我们的茶叶质量跟成都那边差不多，但别人把茶叶收去，换了包装，价格翻了10多倍。谁能想到这么好的茶叶竟出自我们这个山窝窝呢！”
1995年，集体企业改制，出生在双凤山区的王胜强凑了13万元将茶厂承包下来。如今，20多年过去了，当时这里的几十家茶厂，作坊到现在就剩下2家了。20多年的坚守，经历了各种酸甜苦辣，一直支撑他前行的是他对茶的热爱，还有对这片生养他的土地的眷念。
“现在采摘的是明前茶，清明节后还要采摘一轮，我们是3-5月采摘。”王胜强接着说：“过去茶树是立冬前后修枝，现在为了提高茶叶质量，提前到春茶采摘后。经过盛夏和秋冬的长期蓄势孕育，待到第2年春天，芽苞才慢慢生长。所以春茶口感好，大家都爱喝。”
浴火重生碧螺春
巡山结束，王胜强沿着山路回到茶厂，开始了他一天中的另一项重要工作——炒茶。
“这里是我的老家，也是父母亲一辈子呆的地方，平时就两位老人家守在这里。”茶农都是临时找的，到了采摘季节又恢复了昔日的热闹。平时则比较冷清，倒更像是农家小院。王胜强的父母一直住在这里，顺便看管茶山和茶厂。
“茶叶属于粗纤维草本植物，到了一定时候就会自然发酵，所以采摘下树的鲜叶一般控制在4-6小时内杀青、干燥，否则茶叶就会从采摘脱落处氧化、变红，影响口感。”也是这个原因，茶厂一直在茶山下面，没有搬迁到交通更为便利的大山外。这里的茶叶属于绿茶，根据茶叶特性和市场需求，以制作曲形茶碧螺春和针形茶竹叶青为主。
“炒茶是门技术活，一般没个四五年的功夫出不了师。”靠着热爱和一股子钻劲，王胜强参加过重庆市手工茶制作决赛并获得二等奖的好成绩。他的制茶功夫主要来自师傅王正明的传承。当年，王正明为了学好这门手艺，从上世纪70年代初合川县（当时重庆未直辖，还属四川省管辖）茶叶进出口外贸有限公司成立时，就到贵州湄潭国营茶厂，跟制茶大师刘志奇学习制茶工艺。王胜强出师后，又陆续跑过福建、浙江、四川等地，经过30多年的学习和摸索，终于琢磨出了一套适合本土茶叶炒制的“王氏玉芽手工茶制茶技艺”。
王胜强将这套技艺分为采摘、选料、晾青、杀青、揉捻、铸型、烘烤、干燥等8道工序。每年春分（头采期）到清明前后（主要采摘期）采摘，采摘后的鲜芽要及时装进透气的竹篮或茶篓里，而且不能装得太厚，以免损坏茶叶外形和品质。“摘芽时要用大拇指和食指夹住茶尖往上提，绝不能用指甲掐。”为了保证品质，王胜强常常给茶农“打气”“吹风”，这也是他巡山的目的之一。
“杀青、揉捻、定型是关键，讲究手不离茶，茶不离锅，直接决定着茶叶外形和口感品质。”杀青前，王胜强的儿子王洋先生会将铁锅加热到190℃～200℃，然后等着父亲将鲜茶下锅。
“手背接近锅底，当高温让人感到钻心痛时，就差不多可以开始了。”王胜强道出了把控杀青时间的“关键”。只见他赤着双手在锅里反复翻炒，整个过程动作干净利落、力道均匀。大约8分钟左右，王洋透过灶膛口上的小孔，看到杀青即将完成，迅速将一块铁板放进灶膛反扣在炭火上，让温度迅速下降到90℃～110℃。整个过程不需要父亲说一句话，多年的亲情和经验，早已让父子俩能够默契地完成每一道炒茶工序。
“杀青要杀匀、杀透、杀熟，要做到无红梗红叶，要多抖少焖、抖焖结合。当颜色变翠绿后，即是杀青完成，紧接着开始揉捻定型。”王胜强双手不停地在铁锅里翻炒，一边口述里面的“门道”：“揉讲究由轻到重，轻重结合，重则浑汤涩口，汤色发暗、叶形不完整，使其迅速破坏掉鲜叶中的酶，‘断’青草味，‘取’清香味，这样才能形成茶叶独有的香味与色泽。”只见他用双手将杀青好的茶叶搓成团，先轻揉，挤出茶汁，然后抖炒结合，让水分快速蒸发，使茶叶缩小、卷曲、紧实，这道工序关系着茶叶味道的香味浓度。“此时火候掌控是关键，要学会闻气味，看颜色，温度过高会糊茶，汤色浑暗发黄。”这道工序完成后，就能闻到淡淡的茶叶清香了，但外形呈线状，并非大家市面上看到的形如螺蛳的卷曲状，碧螺春亦因此而得名，因此还得回锅造型。
“回锅造型有两个作用，一是造型，二是继续干燥、提香。”这道工序火的温度要求100℃～120℃，造型是双掌揉搓聚团，抖焖相兼，顺时针方向快速翻炒，以保证茶叶成型、弯曲、柔顺。此时，锅底传来芝麻炸锅般的脆响，待脆响消失，白毫显露，再经过烘干提香，一款碧螺春茶总算出锅。“炒茶火候掌控非常重要，要做茶人，还得‘耐烫’，就像这样。”说着摊开双手，一双粗糙、泛黑的手，之前炒茶时无名指上被铁锅烫起的泡还未消散。 “我们家的茶叶主要有碧螺春、竹叶青、毛尖等。碧螺春定型相对容易，所以主打碧螺春;而竹叶青定型需要借助机器压制，压成薄薄的片状，形如轻薄的竹叶，扁、平、直、滑，故称‘竹叶青’……”一席话，让人对茶叶有了新的认识。有些人以为只有产自洞庭的才叫碧螺春，峨眉山的茶才能叫竹叶青，只有信阳才能出产毛尖，其实它们不过是不同制茶技艺形成的不同品种，因各地产业和品牌的知名度占领了人们的心智。
为了突出不同茶叶的口感和品质，王胜强又炒制了一款高温茶，此时铁锅的温度高达200℃～220℃，杀青时戴上了手套操作，测温则是靠弯下身躯用脸来感受温度，但造型时，还是得脱去手套以便掌握手感。“炒茶就是手感、眼观、鼻闻，再结合经验，一气呵成。”一锅茶炒制下来，王胜强脱掉外套，里面的褂子已经湿了大半。
雪芽的崛起之路
现在，除了三四月采茶和炒茶、五六月修剪茶树的时候呆在大山里，王胜强一年中大多数时间都把精力放在茶叶销售和品牌运营上，并在城里开设了两家茶坊和茶业体验馆。
“现在做东西不讲品牌不行啊，在这方面我吃过亏。”上世纪90年代，王胜强刚刚承包下吊钟寺茶厂就遇到难题。“刚开始的确没什么市场，因为土地承包到户后，大家都忙着解决温饱问题，谁有那个闲工夫喝茶呀。而且茶葉当时还算奢侈品，平民百姓哪里舍得自己消费，都是买来送礼的。”那时候，茶厂刚刚解散，大家都做茶，市场上的茶良莠不齐，成品茶1千克最多卖12元，合川茶业市场正进入转型期。经过一段时间的大浪淘沙，市场上仅剩下不到10家茶叶经营商户。正当王胜强愁眉不展时，茶叶销售价格涨上去了。这种变化让王胜强隐隐约约触摸到了某种信号，也更加坚定了要把茶叶做下去的信心。
后来，他开始拓展市场，从合川到北碚、铜梁、潼南，再到四川的武胜、岳池、华蓥等，稳扎稳打，就像一个开疆扩土的将军，渐渐地，由王胜强亲自“画”下的这张版图越来越大。后来，他又把目光转向茶叶市场更广阔、更成熟的成都——峨眉山碧螺春可是家喻户晓。
“那时候我一个人扛两麻袋茶叶，中巴车都要转好几次，到成都荷花池市场一问，对方愿意出42元一斤收购，市场能卖到两三百元一斤，简直是天价，合川这边批发价才18块钱一斤。”
“看着自己的茶叶被贴上别人的标签，还卖得那么贵，卖得那么好。心里别提多窝火了。凭什么？因为没品牌呀！提起峨眉山碧螺春，全国人民都知道;你说合川茶、吊钟寺茶，谁知道是哪里的啊！”从那时候起，他就开始注册申请自己的商标品牌——双凤春茗，并提高采摘方式、改进制作技艺，渐渐形成了早春雪芽、吊钟毛峰、双凤秀芽、明前香绿4款主打产品。
经过10多年的市场培育，王胜强的茶叶得到越来越多人的认可和青睐，市场零售价能达到2千元左右1千克，而江浙一带的商人拿去能翻一倍销售，但批发价，每千克还是只有千元上下。“我们没有知名度，没有政府以产业助推，还是处于弱势。我们一年仅在3-5月制茶，年产两万斤，手工炒的茶只有四五百斤。”
茶厂虽然藏在山窝里，但茶香却能飘散出去。王胜强渐渐获得了“合川区非物质文化遗产项目王氏玉芽手工茶制茶技艺代表性传承人”“第三届合川10大工匠”“重庆市劳动模范”“旅游商品定点生产单位”等荣誉称号。“我是在茶乡生长起来的，对茶有着浓浓的情结，这些荣誉也都是茶带给我的。虽然已经做了半辈子的茶，但下半辈子我还是想继续做下去。”这句话似说给自己听的，又似说给站在一旁的儿子听的。
对于茶农亦如是。正是采茶好时节。
这段时间，几乎每天都能在茶山上看到王胜强的身影。“别看这茶树不高，都是上世纪70年代的老茶树了。看这边，那边，连着几个山头翻过去，全是茶。过去我们这里叫‘茶窝’。”
“这里属于华蓥山脉，早上完全看不出去，全被大雾锁住了，浓雾罩出来的茶才好‘吃’。”王胜强近期每天都会驾车20多千米从合川城区跑进位于合川区双凤镇塘湾村的这片山里，循着茶山小道转上一圈，有时跟茶农们一起采茶，有时也带着6岁的孙子采茶、识茶。
上世纪70年代，合川为发展茶叶贸易，就在这里建立茶叶种植基地和吊钟寺茶厂，主要做名优茶。茶的口感和土壤也有直接关系，需要土壤酸性在5%以上，海拔400米左右，再加上大山里无污染、湿度高，这些都是适宜川茶树生长的必备条件。”
当年，这片3 000亩的茶叶基地年产茶叶高达4万千克，形成当地一大产业。当时流行一句话“山上是银行（产茶），山下是粮仓（产粮）”。如今再回味，颇有点“绿水青山就是金山银山”的意味。
鼎盛时期，茶叶远销俄罗斯等东欧国家。好景不长，茶叶逐渐转内销后，失去了市场优势，价格上不去，市场空间变窄。“我们的茶叶质量跟成都那边差不多，但别人把茶叶收去，换了包装，价格翻了10多倍。谁能想到这么好的茶叶竟出自我们这个山窝窝呢！”
1995年，集体企业改制，出生在双凤山区的王胜强凑了13万元将茶厂承包下来。如今，20多年过去了，当时这里的几十家茶厂，作坊到现在就剩下2家了。20多年的坚守，经历了各种酸甜苦辣，一直支撑他前行的是他对茶的热爱，还有对这片生养他的土地的眷念。
“现在采摘的是明前茶，清明节后还要采摘一轮，我们是3-5月采摘。”王胜强接着说：“过去茶树是立冬前后修枝，现在为了提高茶叶质量，提前到春茶采摘后。经过盛夏和秋冬的长期蓄势孕育，待到第2年春天，芽苞才慢慢生长。所以春茶口感好，大家都爱喝。”
浴火重生碧螺春
巡山结束，王胜强沿着山路回到茶厂，开始了他一天中的另一项重要工作——炒茶。
“这里是我的老家，也是父母亲一辈子呆的地方，平时就两位老人家守在这里。”茶农都是临时找的，到了采摘季节又恢复了昔日的热闹。平时则比较冷清，倒更像是农家小院。王胜强的父母一直住在这里，顺便看管茶山和茶厂。
“茶叶属于粗纤维草本植物，到了一定时候就会自然发酵，所以采摘下树的鲜叶一般控制在4-6小时内杀青、干燥，否则茶叶就会从采摘脱落处氧化、变红，影响口感。”也是这个原因，茶厂一直在茶山下面，没有搬迁到交通更为便利的大山外。这里的茶叶属于绿茶，根据茶叶特性和市场需求，以制作曲形茶碧螺春和针形茶竹叶青为主。
“炒茶是门技术活，一般没个四五年的功夫出不了师。”靠着热爱和一股子钻劲，王胜强参加过重庆市手工茶制作决赛并获得二等奖的好成绩。他的制茶功夫主要来自师傅王正明的传承。当年，王正明为了学好这门手艺，从上世纪70年代初合川县（当时重庆未直辖，还属四川省管辖）茶叶进出口外贸有限公司成立时，就到贵州湄潭国营茶厂，跟制茶大师刘志奇学习制茶工艺。王胜强出师后，又陆续跑过福建、浙江、四川等地，经过30多年的学习和摸索，终于琢磨出了一套适合本土茶叶炒制的“王氏玉芽手工茶制茶技艺”。
王胜强将这套技艺分为采摘、选料、晾青、杀青、揉捻、铸型、烘烤、干燥等8道工序。每年春分（头采期）到清明前后（主要采摘期）采摘，采摘后的鲜芽要及时装进透气的竹篮或茶篓里，而且不能装得太厚，以免损坏茶叶外形和品质。“摘芽时要用大拇指和食指夹住茶尖往上提，绝不能用指甲掐。”为了保证品质，王胜强常常给茶农“打气”“吹风”，这也是他巡山的目的之一。
“杀青、揉捻、定型是关键，讲究手不离茶，茶不离锅，直接决定着茶叶外形和口感品质。”杀青前，王胜强的儿子王洋先生会将铁锅加热到190℃～200℃，然后等着父亲将鲜茶下锅。
“手背接近锅底，当高温让人感到钻心痛时，就差不多可以开始了。”王胜强道出了把控杀青时间的“关键”。只见他赤着双手在锅里反复翻炒，整个过程动作干净利落、力道均匀。大约8分钟左右，王洋透过灶膛口上的小孔，看到杀青即将完成，迅速将一块铁板放进灶膛反扣在炭火上，让温度迅速下降到90℃～110℃。整个过程不需要父亲说一句话，多年的亲情和经验，早已让父子俩能够默契地完成每一道炒茶工序。
“杀青要杀匀、杀透、杀熟，要做到无红梗红叶，要多抖少焖、抖焖结合。当颜色变翠绿后，即是杀青完成，紧接着开始揉捻定型。”王胜强双手不停地在铁锅里翻炒，一边口述里面的“门道”：“揉讲究由轻到重，轻重结合，重则浑汤涩口，汤色发暗、叶形不完整，使其迅速破坏掉鲜叶中的酶，‘断’青草味，‘取’清香味，这样才能形成茶叶独有的香味与色泽。”只见他用双手将杀青好的茶叶搓成团，先轻揉，挤出茶汁，然后抖炒结合，让水分快速蒸发，使茶叶缩小、卷曲、紧实，这道工序关系着茶叶味道的香味浓度。“此时火候掌控是关键，要学会闻气味，看颜色，温度过高会糊茶，汤色浑暗发黄。”这道工序完成后，就能闻到淡淡的茶叶清香了，但外形呈线状，并非大家市面上看到的形如螺蛳的卷曲状，碧螺春亦因此而得名，因此还得回锅造型。
“回锅造型有两个作用，一是造型，二是继续干燥、提香。”这道工序火的温度要求100℃～120℃，造型是双掌揉搓聚团，抖焖相兼，顺时针方向快速翻炒，以保证茶叶成型、弯曲、柔顺。此时，锅底传来芝麻炸锅般的脆响，待脆响消失，白毫显露，再经过烘干提香，一款碧螺春茶总算出锅。“炒茶火候掌控非常重要，要做茶人，还得‘耐烫’，就像这样。”说着摊开双手，一双粗糙、泛黑的手，之前炒茶时无名指上被铁锅烫起的泡还未消散。 “我们家的茶叶主要有碧螺春、竹叶青、毛尖等。碧螺春定型相对容易，所以主打碧螺春;而竹叶青定型需要借助机器压制，压成薄薄的片状，形如轻薄的竹叶，扁、平、直、滑，故称‘竹叶青’……”一席话，让人对茶叶有了新的认识。有些人以为只有产自洞庭的才叫碧螺春，峨眉山的茶才能叫竹叶青，只有信阳才能出产毛尖，其实它们不过是不同制茶技艺形成的不同品种，因各地产业和品牌的知名度占领了人们的心智。
为了突出不同茶叶的口感和品质，王胜强又炒制了一款高温茶，此时铁锅的温度高达200℃～220℃，杀青时戴上了手套操作，测温则是靠弯下身躯用脸来感受温度，但造型时，还是得脱去手套以便掌握手感。“炒茶就是手感、眼观、鼻闻，再结合经验，一气呵成。”一锅茶炒制下来，王胜强脱掉外套，里面的褂子已经湿了大半。
雪芽的崛起之路
现在，除了三四月采茶和炒茶、五六月修剪茶树的时候呆在大山里，王胜强一年中大多数时间都把精力放在茶叶销售和品牌运营上，并在城里开设了两家茶坊和茶业体验馆。
“现在做东西不讲品牌不行啊，在这方面我吃过亏。”上世纪90年代，王胜强刚刚承包下吊钟寺茶厂就遇到难题。“刚开始的确没什么市场，因为土地承包到户后，大家都忙着解决温饱问题，谁有那个闲工夫喝茶呀。而且茶葉当时还算奢侈品，平民百姓哪里舍得自己消费，都是买来送礼的。”那时候，茶厂刚刚解散，大家都做茶，市场上的茶良莠不齐，成品茶1千克最多卖12元，合川茶业市场正进入转型期。经过一段时间的大浪淘沙，市场上仅剩下不到10家茶叶经营商户。正当王胜强愁眉不展时，茶叶销售价格涨上去了。这种变化让王胜强隐隐约约触摸到了某种信号，也更加坚定了要把茶叶做下去的信心。
后来，他开始拓展市场，从合川到北碚、铜梁、潼南，再到四川的武胜、岳池、华蓥等，稳扎稳打，就像一个开疆扩土的将军，渐渐地，由王胜强亲自“画”下的这张版图越来越大。后来，他又把目光转向茶叶市场更广阔、更成熟的成都——峨眉山碧螺春可是家喻户晓。
“那时候我一个人扛两麻袋茶叶，中巴车都要转好几次，到成都荷花池市场一问，对方愿意出42元一斤收购，市场能卖到两三百元一斤，简直是天价，合川这边批发价才18块钱一斤。”
“看着自己的茶叶被贴上别人的标签，还卖得那么贵，卖得那么好。心里别提多窝火了。凭什么？因为没品牌呀！提起峨眉山碧螺春，全国人民都知道;你说合川茶、吊钟寺茶，谁知道是哪里的啊！”从那时候起，他就开始注册申请自己的商标品牌——双凤春茗，并提高采摘方式、改进制作技艺，渐渐形成了早春雪芽、吊钟毛峰、双凤秀芽、明前香绿4款主打产品。
经过10多年的市场培育，王胜强的茶叶得到越来越多人的认可和青睐，市场零售价能达到2千元左右1千克，而江浙一带的商人拿去能翻一倍销售，但批发价，每千克还是只有千元上下。“我们没有知名度，没有政府以产业助推，还是处于弱势。我们一年仅在3-5月制茶，年产两万斤，手工炒的茶只有四五百斤。”
茶厂虽然藏在山窝里，但茶香却能飘散出去。王胜强渐渐获得了“合川区非物质文化遗产项目王氏玉芽手工茶制茶技艺代表性传承人”“第三届合川10大工匠”“重庆市劳动模范”“旅游商品定点生产单位”等荣誉称号。“我是在茶乡生长起来的，对茶有着浓浓的情结，这些荣誉也都是茶带给我的。虽然已经做了半辈子的茶，但下半辈子我还是想继续做下去。”这句话似说给自己听的，又似说给站在一旁的儿子听的。