小龙虾曾经身份低贱。何故？一是取之易，只要有心、有闲，下手或下钩于浅河深沟，无虑空手而归。通常它不过是顺手带过的附属品，好比走在马路上，小姑娘向你散发小广告，不拿，深恐坏了她一天的事情，让她多在街头游弋些时间；拿呢，又多半不肯浪费目力，免不了急着找垃圾桶，塞入完事。物以多为贱，是为宿命。二是食者寡，一般人嫌其洗刷麻烦，尤其是要将其身上的“肠”（排泄管）剔出，需要耐心、细心，加之还要扳钳剪须，投入不少，最终不过是收获手指甲大那么一块肉，甚为不值。地位低，势所必至，理所当然了。
　　三十多年前，我正读中学，暑假和几个要好的同学到一位同学家里去玩。他家在如今虹桥路水城路口一座花园洋房里。当时还没有水城路，虹桥路也很窄。花园里有个水塘。那位同学备了一点菜肴招待从成都路远道而来的我们。后来，他觉得荤菜少了点，有些不好意思，出去买吧，虹桥路上不见一块店招，要到静安寺才有熟菜卖。没辙。他想了想，说，我们去钓些龙虾吧。大家感到新鲜，于是跟他去水潭边钓小龙虾。没多时，就够满满一大碗了。
　　现在他的家，因为拓路，早已成了街面房子，自然也没了水塘，更不存在什么小龙虾。
　　这段少年时梦幻般的美食之旅，令我刻骨铭心。
　　“一袭红袍平世界，两支大钳定乾坤”，说的是小龙虾风靡华夏的壮阔气势。谁能准确地说出小龙虾“发飙”的开始时间？恐怕很难。“只有退潮的时候才知道谁在裸泳”，同样，只有身边到处飘荡着小龙虾味道的时候，才明白“高潮”其实早已到来。一般人总是后知后觉的。不过，大致说来，吃小龙虾之风形成至今，也就六七年时间吧。
　　小龙虾，听上去名字很中国，但实际上它却是真正的“舶来品”，甚至是“生物入侵”的典型。东北地区称剌蛄，北京人称麻小，还是上海人精明，谓之小龙虾———听上去像大龙虾小亲戚，有吸引力。
　　据说，二战时期，侵华日军把克氏螯虾（小龙虾）经过基因改造，成批运到日军驻地，担任起水体清洁的工作。从此，繁殖能力极强的小龙虾便泛滥于中国（事实上，小龙虾也并非日本原产，当初日本人看中小龙虾的吸纳污垢的能力，特地从加拿大和美国引进，不想，让这小家伙闹了个“迎神容易送神难”的下场）。这是食用小龙虾最让人诟病的一点。小龙虾出色的吸附污染物的能力以及它对生态和水利设施的超强破坏力，都让人觉得不爽。问题是，如果我们未能找到更好的办法来解决它们的话，何不吃掉它们？当然，前提是，它对我们的生存基本无害。
　　我们应当相信自己的能量。曾经，麻雀被略加扫荡，差点绝迹；再是盛行吃蛇，居然“落了片白茫茫大地真干净”；后来热衷吃鲥品刀，几乎株连九族，让人家坐了“斩监候”……小小龙虾，又何足道哉！
　　现在，手剥一只小龙虾，口啜一杯冰啤酒，被认为是消夏的重要方式。餐馆、茶室，到处可见这样的风景。水煮、干煸、椒盐、麻辣、腐乳、盐水、清蒸、酱骨、麦香、十三香小龙虾，应有尽有。北京的簋街、上海的寿宁路、南京的新民路、合肥的宁国路……成了爱好者“朝拜”的圣地。朱大、龙妹、香巴岛等成了人们追逐的目标。有个写字楼的小女生创造的纪录，是一下子吃了18盘，折合七百多只！合肥有卖龙虾的餐馆近4000家，其中龙虾专营店860多家。“顶极龙虾王，28元一只，10只起卖”“598元一盘的价钱”，还使人趋之若鹜。盱眙的经济支柱竟是小龙虾给撑起的，因为小龙虾，更多的人读对了“盱眙”二字。
　　有首《龍虾谣》是这么说的：“拉着你的手（抓起龙虾钳），轻轻吻一口（品尝龙虾味）；搂着你的腰（抓住龙虾腰），掀起红盖头（剥开龙虾头）；深深吸一口（吸掉龙虾黄），解开红肚兜（剥开龙虾腹）；拉下红裤头（拽下龙虾尾），让你吃个够（吃掉龙虾肉）。”虽然写得不够高明，但过程清楚。
　　我想加上一句，或许是狗尾续貂：“神定气须悠（少吃加慢吃），健康何必愁（身体最要紧）。”