位于加纳的埃尔米纳（Elmina）城堡，是欧洲人在距今550年前登陆西非的地点，也象征着西非和歐洲贸易往来的开始。
　　加纳在1957年独立前，名为“黄金海岸”，以繁荣的黄金贸易著称。早在欧洲人到来之前，当地人和阿拉伯人之间已有黄金贸易网络。随着黄金海岸逐渐落入欧洲人的控制，美洲种植园又需要大量劳动力，黄金海岸的象牙和黄金贸易，逐渐转化为大西洋奴隶贸易，并延续了400年之久。
　　黄金海岸承载了非洲海岸上最深的奴隶贸易伤痕。有39座奴隶城堡遍布于黄金海岸，奴隶前往新世界之前被短暂关押在这些城堡，等待运奴船只的到来。

埃尔米纳城堡

　　1471年葡萄牙人登陆黄金海岸，在该区域发现了阿拉伯人和当地人之间已有的黄金贸易。10年后，葡萄牙人便在这个城镇修建了埃尔米纳城堡，其葡萄牙语名为“A Mina”，是“矿藏”的意思。
　　埃尔米纳是撒哈拉以南非洲最古老的欧洲建筑，也象征着欧洲人对西非控制的开始。100年间，埃尔米纳充当西非和欧洲贸易的中心，欧洲人从当地购买黄金、象牙、胡椒，再将衣服、珠子、金属和现代用具卖给当地人。
　　葡萄牙人禁止当地部落和其他国家进行贸易。一旦有部落同他国贸易，葡萄牙人便会同他们的敌对部落结盟，这加剧了当地部落间的敌对关系。葡萄牙^也将枪支引入当地部落的战争中，使得本地部落关系进一步恶化。
　　1637年，荷兰人占领埃尔米纳港口和城堡，此时奴隶贸易已经成为西非贸易的主体。在跨大西洋奴隶贸易中，进行奴隶贸易的公司主要来自英国、法国和荷兰。
　　贩奴船满载着交换奴隶用的物资，从欧洲港口出发，航行到西非海岸，称为“出程”。这些物资以枪支弹药为主，同时也包括朗姆酒、衣物、廉价的首饰和其他制造品。
　　这些欧洲来的船，在西非海岸用货品交换大量奴隶，这个过程持续一周到几个月。之后，载满奴隶的船只横渡大西洋，驶往美洲，将奴隶卖到美洲各地，称为“中程”。
　　最后，船只在美洲用奴隶换取殖民地的原料，运回欧洲，称为“归程”。这些被运回欧洲的物资，以糖、棉花、咖啡、香烟和大米为主。
　　在加纳，沿海部落从内陆部落那里抓捕奴隶，再卖给欧洲人。其中，欧洲人最大的合作伙伴便是阿散蒂部落。阿散蒂部落自有奴隶传统，是奴隶贸易时期与欧洲人合伙的最大的奴隶主。他们将战俘或从其他部落劫掠来的奴隶卖给欧洲人，再从欧洲人那里获取武器。被卖的奴隶，便在前往美洲前，被关押在埃尔米纳城堡这样的滨海堡垒之中。
　　几百年间，接近100万的黑奴被从加纳开普海岸运出，前往大西洋另一端的新大陆。

　　/黄金海岸承载了非洲海岸上最深的奴隶贸易伤痕。/

牢房和永不回头之门

　　在奴隶贸易鼎盛时期，加纳北部的居民已经不能安全地独自行走，不论是农田里劳作的农民，还是去市场采购的女性，都可能在路上被肆意掳走。
　　奴隶被捕后，奴隶贩子将他们戴上手脚铐，从西非内陆的小村庄跋山涉水，一直带到海边的埃尔米纳城堡。足够健康的奴隶，会被关押在城堡地牢中，等待从欧洲驶来的航船将他们运送到美洲。由于直到19世纪初船只还是靠风力航行，奴隶等待的时间会从1～3个月不等。
　　地牢中没有单独的卫生设施，排泄物都是通过地牢地砖上的凹槽通道流出，一代一代人的排泄物在地砖上形成一块块固体，布满整个地牢。女牢中最令我觉得可怕的场景，是几百个女人一起来月经，再睡在其中。男女奴隶的牢房相互分开。反抗的奴隶会被关进死牢，在狭窄、密闭的空间中默默死去。

　　/2016年，一群表演艺术家在埃尔米纳的地牢中重演奴隶生活。/

　　2016年，一群表演艺术家在埃尔米纳的地牢中重演奴隶生活。大概50个志愿者在地牢中戴上手脚铐，在这里睡眠、排泄一整晚。第二天清晨，他们浑身都是蚊子咬的包，而且地牢中的恶臭让靠近的人难以忍受，纷纷掩鼻离开。
　　还有另一个关于女奴的故事。殖民者初来西非黄金海岸时，这里是疟疾肆虐而且无从医治的致命之地，所以没有女人跟从前往。女奴定期走出牢房接受体检之时，殖民者会从三层的阁楼上默默观看并挑选女奴来排解寂寞。 　　侍从将被选中的女人沐浴后，带上狭窄的楼梯与暗道，使之与军官共度夜晚。这可能是改变她们命运的机会，但也可能是噩梦的延续。被殖民军官看中的女奴，有的会被接到城堡周围的楼房中当情妇供养，有的怀上了殖民者的孩子却仍被投入地牢，在地牢中忍受怀孕的痛苦和屈辱。
　　等到运送奴隶的船只驶到港口，因疾病和恶劣的生存条件，奴隶已经死去了不少。离开城堡之前，奴隶还要被烙红的铁印盖章，以此来标记他们属于哪一个奴隶主。奴隶主的名字和他们的肌肤相接触，成为他们一生的烙印。
　　登船的那一天，奴隶从连接地牢的暗道中走出“不归之门”——一旦离开，他们再难回到这片土地。许多奴隶因长久不见光，在走出地牢时短暂失明。大部分奴隶在生平中第—次见到大海，那汹涌愤怒的海浪可能在之后的几个月吞噬他们的生命。
　　接下来便是更为可怖的“渡海之旅”。为了运送更多的奴隶牟利，奴隶们像沙丁鱼一样被压缩在船中，绑在一起，无法抬头或移动。加上晕船和疾病，抵达时存活下来的奴隶可能不过半数。中途死亡的奴隶尸体，被直接扔入海中。有时，由于已死的奴隶在船舱中未被发现，和尸体绑在一起的奴隶无法动弹，被气味和恐惧包裹。

　　幸存者抵达他们从未想象过的陌生土地，在美洲的种植园开始他们无尽的劳动，许多奴隶在抵达美洲五六年后便会死去。

寻根之旅

　　奴隶城堡最让我震惊的，无疑是城堡的美丽与邪恶并存。城堡方方正正，通体白色，伫立在蔚蓝的大海中间，被椰子树包裹，看上去纯洁、美丽、神圣。
　　开普海岸城堡的教堂，正下方两层垂直不过几米的距离，便是生不如死的地牢。教堂中是殖民者的祈祷声，地牢中是奴隶的哀嚎声。殖民官员的房间可俯瞰大海，清凉的海风带走非洲太阳的暴晒，地牢中却是浑浊恶臭闷热的空气和永久的黑暗。
　　绝大部分在美洲的非洲裔的祖先，都是通过奴隶贸易被运送过去的。奴隶制剥夺了被奴役者的人权、土地、语言、名字、历史、精神信仰，导致奴隶失去自己的身份认同;黑奴们被重新命名，运往美洲各地，被迫学习新的语言，并被给予新的身份——这也是当代种族主义和种族歧视的根源。
　　加納不仅拥有大量奴隶贸易遗址，还因为较早独立，曾在泛非主义运动中起到领袖作用。这使加纳成为非洲侨民寻根之旅的重要目的地。
　　埃尔米纳和开普海岸城堡的大部分游客，都是来寻根的非洲裔美洲人。他们身穿纯白的衣服，来吊唁和瞻仰自己的先祖，同时寻找自己在非洲的身份认同。2019年是首批奴隶被运抵北美殖民地400周年，加纳旅游局将其打造为“回家的一年”，以此吸引海外的游客。但加纳旅游局用奴隶贸易遗址和跨大西洋奴隶贸易进行旅游业开发，也遭到一定的批评。
　　如今的开普海岸，是貌似繁华却贫穷的渔村，市井之中难以看出奴隶贸易的痕迹。我随着向导在村中穿行，烈日炎炎、空气潮湿，我买了一瓶玻璃瓶装可乐，一口气喝了一半。当我路过坐在室外吃饭的村民，一个跟我年龄相仿的女孩问我可乐是不是不喝了，不喝的话能否把剩下的给她。
　　我将可乐瓶子递到她手中，她毫不介意地喝起来。