这是我在南宁的最后一夜。
　　雖也是霓虹闪烁灯火璀璨，这座城市，却没有邻省广州的喧嚣，而是宁静秀美的繁华。
　　四天三夜八十一个小时，足以教人爱上一座城。但，并不是因为城中住着某个喜欢的人，而是遇上一壶有年岁的老六堡。它的醇熟温煦，它那捉摸不透的槟榔香，使南宁从此深深地钤入我的脑海，就在这湿闷的暮春夜……
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　　刚刚落幕的“中国（广西）六堡茶斗茶大会”上，凌敏以20500元的竞拍价将一款产于上世纪50年代的正山六堡茶收入囊中。
　　她是一家六堡茶品牌的代理商，也是六堡茶的收藏达人。她的庋藏颇丰，梧州中茶六堡茶“外贸三君子”（即木纹黄盒、山水盒和黑盒）、梧州茶厂的竹筒六堡茶……每一件都印刻着强烈的时代痕迹。这件藏品的成功入列，则刷新了“镇店之宝”。于是，她脸上写满了欣喜。
　　在她看来，藏茶的乐趣，并不在于与年月俱增的价值，而是慢慢地感受茶在时间里一点一滴的变化。
　　虽是初识，她却很乐于分享。一开汤，就是1 991年槟榔香六堡砖茶。
　　柔和舒缓的线条，勾勒出清晰分明的棱角。棕褐色的砖面，匀整端正，曾姿态万千的芽叶都被定格在出模的瞬间，就像凝固了时间的化石。水蒸汽与机械力，塑造了砖茶厚重质朴的外观，发酵与后期陈化则从内质上赋予它个性。
　　凌敏从陶罐里取出一小片醒过的茶，放入朱泥壶中。沸水润茶后，热嗅壶口。香气熟糯纯净，似稻草，又似蒸熟的谷物。添水冲淋，正式开启第一道。
　　芽叶被唤醒，将水色染成热烈的酒红。浓郁的药香，更是倍觉熟悉，倍觉亲切。轻啜一口，醇厚甘滑，合在口中，慢慢咽下，很是妥帖。“这太像普洱老茶了！”我忍不住说。
　　她微笑不语，又给我添了茶。茶汤稠滑，一入喉，就很快生津，这样的汤感让人很容易就能记住，并且在味觉记忆中能迅速搜寻到与它高度相似的茶品。“确实很像！”她说，曾有朋友把这款茶拿去斗茶，在场的茶友都无一例外地把它当成陈年普洱茶了。
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　　与普洱熟茶一样，六堡茶亦属黑茶类，其初制工艺有传统与现代之分，但二者的分野就在于现代工艺采用了冷水渥堆。这道工序首创于上世纪50年代末，它借由湿、热及微生物的作用，加速茶中大分子化合物的氧化、分解，让新茶在短时间内接近经多年陈放自然熟化的茶之品质。换句话说，技术革新是人对自然发起的宣战，就像偷偷躲开造物主，将原本漫长的熟化过程“进度条”调快。
　　“于六堡茶（初制）工艺而言，上世纪50年代是里程碑式的关键时间节点。所以，这也是我为什么要不惜高价将那款茶拍到手的真正原因。”
　　然而，28年的时间还是悄无声息地从它身上缓缓流过。接连品了十多道，它的饱满丰润总是会让人感到莫名的欢喜，而有个疑问却萦绕多时： “槟榔香”是什么？它又在哪儿呢？
　　其实，对于槟榔这种风味独特的热带水果，我们并没有多少概念。那么，所谓“槟榔香”，究竟是鲜（槟榔）果味？还是干果味？人们对它的认识与理解，说法不一。湖南农业大学茶学系教授施兆鹏曾审评过一款带烟熏味的六堡茶，他认为，这种香型就是槟榔香。可见，松烟香与槟榔香关系密切。据有关研究分析，构成槟榔香主要香气成分是雪松醇、雪松烯、芳樟醇、1，2，3一三甲氧基苯等物质。
　　这款28年陈老六堡虽名为“槟榔香”，却似乎很难捕捉到一星半点松烟味。难道是被时间的无形之手抹掉？
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　　见我们意犹未尽，她又神秘地搬出一只青花大瓷瓶，瓶上红色的标签纸赫然写着：上世纪70年代槟榔香。又是“槟榔香”！
　　“再请你们喝一泡！”她的慷慨，出乎意料。
　　揭去瓶口的棉纸，她轻轻地从里面拈出一块茶，小心翼翼的模样就仿佛生怕惊扰一个刚入睡的孩子。
　　“这香气闻起来太迷人了！”她拿起茶凑近鼻端，微闭双眼，凝神静气地感受茶的气息，神情很享受很陶醉。
　　她换了一只坭兴陶壶来泡。沉稳的铁青色，与茶的年岁很搭。但，更重要的是实用性。由于内部存在气孔，使陶壶具备良好的透气性和保温性，尤其是冲泡诸如六堡茶、普洱熟茶这样具陈香陈醇特质的茶品，可留香聚香。
　　年近半百的茶，真实的手感远没有外观看起来那么紧致厚重。很显然，茶叶中的内含物早已被时间转化。不过，乌褐的断面上，还露着些许如苔痕般的绿意。
　　当它出汤时，彻底打破了我们的思维定势一一总以为“茶龄”越大，汤色就越深沉。没想到，它竟是清澈透亮的金黄色，酷似精炼的花生油，在灯光下显得格外地剔透。
　　比汤色更惊艳的是香气。这不是一种经熟化过的标志性陈香，而是类于木质香、樟香、陈香与药香的混合香型。同座的茶友“茶道中人”，把这香归结为“人参香”。细嗅玩味，倒也颇为贴切，而充满变化正是老茶的深邃与朝气。
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　　香悦鼻，亦悦口。有香有色的茶汤，总是会把人的感官充分调动起来，嗅觉、视觉与味觉的协同，使茶在味蕾与喉底之间“绽放”。醇美爽润的滋味，便是它一度被时光封存的风华再现。
　　从第六冲开始，这款老六堡渐入佳境。内含物的释放，使汤色由金黄转为橙黄，并保持着澄澈透亮的色泽。凌敏把公道杯放在一只黑陶小烛台上，烛火如豆，摇曳出了橙色的浪漫。
　　凌敏说，它曾是被遗忘的1日藏，是紧压大箩茶的一部分。当它被发现时，竹箩已破败不堪，而茶却奇迹般地得以完好保存，并没有被异杂味、霉味所玷染。也许，老茶的故事总是很传奇，但“出身”却非常明晰：上世纪70年代产自梧州茶厂。它的干净，令凌敏感到意外，更多的是惊喜。
　　色、香、味、韵是茶的语言，观色、闻香、品味与赏韵，是我们同它进行的交流与对话。我们一杯接一杯地品，近乎贪婪地想要尽可能占有它为我们所经历的时间及一切改变，以至于完全忘记了时间。
　　到第十八冲时，早已用完了三壶半的水，而时钟也指向了凌晨的十二点一刻。
　　凌敏取出几枚叶底，置于白瓷杯盖上，芽叶并没有完全展开，但捻捏起来，依然柔韧坚挺。 “叶底展不开是因为没泡够，它最多可以泡30几道。”我们只泡了一半，但是，再过5个多小时，我们就要离开这座城市。“本想十点多就走，竟然被它留住了！”“哎，再不走，恐怕就要留在这儿不想走了！”我们自侃道。
　　“那你们还是忘了它吧。”凌敏笑着打趣说。
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　　要忘记，谈何容易！
　　回到住处，已是凌晨一点。我站在32层的落地窗边，向外张望。夜幕中，霓虹阑珊，灯火寥落，脚下的南宁在邕江的臂弯里睡得黑甜。茶的余香余味，依然挥之不去。仔细回味，我仿佛懂了：潜藏在芽叶里的槟榔香，也许就是时光交错的味道。
　　别了，南宁！See you againl