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后现代主义没有什么可以坚持的价值，没有什么固定不变的方法论，一切都是一次性、消费性、复制性。虽然这些大师们用一次次刺目的时装秀激动我们审美与消费的味蕾，但在超高速的时尚元素更叠间，我们还是感觉到了淡淡的疲倦与麻木，艺术转瞬即逝，只有消费之树常青……
20世纪后半叶之后，整个人类的文化发生了巨大的改变：从现代主义大范围地“崩溃”进入了后现代主义，后现代主义影响了文学、艺术、音乐、建筑等领域，在所有人类艺术出现的地方都可以找到后现代主义的蛛丝马迹。在这种文化背景之下，服装，也逃不了后现代的“卡桑德拉咒语”。时装界所有创造了传统风格的经典大师们都留在了20世纪，并且都在前期与中期就已达到它们的顶峰，完成它们的使命，保罗·波烈是这样，香奈尔是这样，纪梵希是这样……服装谢幕了经典，步入另一个陌生的平民化时代。
在世界文化史上。1968年的“五月风暴”是一件划时代的大事，它让全球文化话语权从贵族手中转移到资产阶级手中，是一次资产阶级的“文化大革命”，在此之后，文化语境已发生巨大改变：平民化急剧发生、后现代艺术大面积地升起……服装作为艺术与商业之间的嫁接，首当其冲地发生了“裂变”。所有的时代变革都会首先体现在服装的变革上，1968之后，时装，已经朝着后现代主义的未知迷雾一路狂飚而去，进入不知所踪的旅程……
从高田贤三到马可，处于时装后现代主义起始到目前阶段的不同时间段，他们的设计属于严格意义上的后现代艺术：马丁·马杰拉的解构，三宅一生的重构，安娜·苏的混搭，马可的跨界，卡尔文·克莱恩的中性，唐娜·卡伦的都市气息与媚俗，薇薇恩·韦斯特伍德骨子里渴求话语权的朋克，让保罗·戈尔蒂埃的“恶之花”，汤姆·福特与D&G的商业性感，麦克奎恩与荷威姆的胡拼乱贴……后现代主义没有什么可以坚持的价值，没有什么固定不变的方法论，一切都是一次性、消费性、复制性。虽然这些大师们用一次次刺目的时装秀激动我们审美与消费的味蕾，但在超高速的时尚元素更叠间，我们还是感觉到了淡淡的疲倦与麻木，艺术转瞬即逝，只有消费之树常青……
三宅一生的褶皱
日本服装大师三宅一生开创了服装设计上的解构主义设计风格。他借鉴了东方的制衣技术，以及包裹缠绕的立体裁剪技术，在结构上任意地挥洒着，像任马由缰般地释放出无拘无束的创造激情，让观者为之瞠目惊叹。掰开、揉碎，再组合……在形成惊人奇突构造的同时，又具有宽泛、雍容的气度。从美学方面而言，这是一种基于东方技术的创新模式，表现出日本式的关于自然和人生交流的哲学。
如果我们听三宅一生自己对时装的解释，他如是说：“我试图创造出一种既不是东方的风格也不是西方的风格的服饰。”
后现代主义有一个特点：特别着迷于细节。而解构美学则将整体折散为一个个的局部、细节。作为后现代美学的实践者，三宅一生也着迷于细节，如果提到三宅一生，熟悉时尚的人士就会联想到一个词：褶皱。
从1989年三宅一生有褶皱的衣服正式推出起，三宅一生的名字和褶皱连在了一起。三宅一生的褶皱方案是永久性的，在整理阶段就以高科技的处理手段完成褶皱的形状，以保不会变形。应三宅一生之邀，一位艺术家把安格尔的名作《泉》绘制在长裙子上，这条裙子的面料是带皱褶的涤纶聚脂纤维。而另一件著名的皱褶时装是一条三色长裙，裙摆看上去像一个折叠纸灯笼，如果模特的肢体动作是随意的，衣服也将随之呈现出不同的动态的褶皱。三宅一生的褶皱服装平放的时候，是一件雕塑品，呈现出立体几何图案；而穿在身上则又符合身体曲线和运动的韵律，是一件衣服。这种与西方美学及成衣传统截然相反的东方神秘主义，差点没把时装界弄疯!
薇薇恩·韦斯德伍德的拉拉扯扯
在服装品牌中，可能再没有像薇薇恩·韦斯德伍德(Vivienne Westwood)这样依赖于设计师个人力量的了：当朋克已留在上世纪70年代的历史记忆中时，因为薇薇恩·韦斯德伍德个人的魅力与力量，到了新的世纪这个品牌仍然保持它的朋壳风格，可以高价卖出它的服装，甚至每一次时装秀都是时装界的重大新闻。
而对于时装史来说，薇薇恩·韦斯德伍德是第一个在时装中引入朋克风格，将高贵的时装从殿堂拉扯到街头的设计师，她的出现，标志着“五月风暴”的成功：在文化上以资本主义的品味战胜了贵族的品位：标志着从此时装再没有一个固定的“标准”。
1970年，薇薇恩·韦斯德伍德向母亲借了100英镑和麦克拉伦开始创业：他们在伦敦的英王道430号开店，学生运动才过去，一股强劲的嬉皮风潮席卷了70年代初的欧美大陆，这成为他们生意的背景。不久，她的第一套服装系列出现在世人同前，它是受到西方都市青年反叛精神的启发而设计，在造反有理的年代里，她的设计摆脱了传统的服式特点，用几乎是粗暴的方式将各种不可想象的材料和方式进行组合。恰恰正是这种怪诞、荒谬的形式，让西方颓废青年们看到了自己的“梦想行头”
1971年他们的店名改为“摇摆吧”，1972年，可怜的店名再次被改为“TOO FASTTO LIVE,TOO YOUNGTO DIE”(太快以至于不能生存，太年轻以至于不能死亡)，这个名字过于冗长与搞怪的店出售拉链和锁链连着的迷你裙，布满窟窿的衣服。1974年，店名又再次被改为“SEX”，货品是SM昧的BONDAGE GEAR、RUBBERWEAR及印有SLOGAN、撕烂设计的T-SH1RT，其中蒙眼英女皇“GOD sAVE THE QUEEN"TEE最为经典。可谓是“大胆露骨”、“色情尽现”。70年代末，店名改为“WORLD’END”(世界末日)，店铺外墙逆方向时钟成为吸引顾客的的焦点。这间店之所以成为世界上出名的时装店，不为别的，就因为它与优雅的法国时装店唱反调。店里的一切荒诞无稽：七歪八扭的楼梯，逆向行走的时钟，稀奇古怪的服饰。很快，“世界末日”成为伦敦英王道上现代青年们的“圣地”。
时尚界这样认为：“如世上从没有Vivienne Wesfwood，那么英伦狂野气质和Punk文化能否杀进高级时装界?似乎不大可能。Vivienne Westwood是第一位戢把Punk、街头文化和色情元素融入时装的设计师，冲击了保守的时装风尚。
如世上从没有Vivienne Westwood，肯定今天的时装只有沉闷守旧的气象。”
薇薇恩·韦斯德伍德居然从未受过一点点正规服装剪裁的教育，甚至连自学成材也算不上，她坦言：“我对剪裁毫无兴趣，只喜欢将穿上身的衣服拉拉扯扯。”所以她根本不用传统的胚布剪裁，而是用剪开的、以别针固定住的布进行设计。
川久保玲大战山本耀司
香港曾有一首流行歌曲名为《川久保玲大战山本耀司》，而这首歌影射的是这两位日本设计师的恋爱，没有人证实过这段恋情是虚构，还是淡淡伤感的往事。
1981年他们在巴黎举行一了次备受争议的时装发布会，据《卫报》的时装编辑Brenda Polan回忆：“在那之前巴黎从没有过那种黑色、奔放、宽松的服装，它们引起了关于传统美、优雅和性别的争论。”这一年4月川久保玲与山本耀司连袂合
20世纪后半叶之后，整个人类的文化发生了巨大的改变：从现代主义大范围地“崩溃”进入了后现代主义，后现代主义影响了文学、艺术、音乐、建筑等领域，在所有人类艺术出现的地方都可以找到后现代主义的蛛丝马迹。在这种文化背景之下，服装，也逃不了后现代的“卡桑德拉咒语”。时装界所有创造了传统风格的经典大师们都留在了20世纪，并且都在前期与中期就已达到它们的顶峰，完成它们的使命，保罗·波烈是这样，香奈尔是这样，纪梵希是这样……服装谢幕了经典，步入另一个陌生的平民化时代。
在世界文化史上。1968年的“五月风暴”是一件划时代的大事，它让全球文化话语权从贵族手中转移到资产阶级手中，是一次资产阶级的“文化大革命”，在此之后，文化语境已发生巨大改变：平民化急剧发生、后现代艺术大面积地升起……服装作为艺术与商业之间的嫁接，首当其冲地发生了“裂变”。所有的时代变革都会首先体现在服装的变革上，1968之后，时装，已经朝着后现代主义的未知迷雾一路狂飚而去，进入不知所踪的旅程……
从高田贤三到马可，处于时装后现代主义起始到目前阶段的不同时间段，他们的设计属于严格意义上的后现代艺术：马丁·马杰拉的解构，三宅一生的重构，安娜·苏的混搭，马可的跨界，卡尔文·克莱恩的中性，唐娜·卡伦的都市气息与媚俗，薇薇恩·韦斯特伍德骨子里渴求话语权的朋克，让保罗·戈尔蒂埃的“恶之花”，汤姆·福特与D&G的商业性感，麦克奎恩与荷威姆的胡拼乱贴……后现代主义没有什么可以坚持的价值，没有什么固定不变的方法论，一切都是一次性、消费性、复制性。虽然这些大师们用一次次刺目的时装秀激动我们审美与消费的味蕾，但在超高速的时尚元素更叠间，我们还是感觉到了淡淡的疲倦与麻木，艺术转瞬即逝，只有消费之树常青……
三宅一生的褶皱
日本服装大师三宅一生开创了服装设计上的解构主义设计风格。他借鉴了东方的制衣技术，以及包裹缠绕的立体裁剪技术，在结构上任意地挥洒着，像任马由缰般地释放出无拘无束的创造激情，让观者为之瞠目惊叹。掰开、揉碎，再组合……在形成惊人奇突构造的同时，又具有宽泛、雍容的气度。从美学方面而言，这是一种基于东方技术的创新模式，表现出日本式的关于自然和人生交流的哲学。
如果我们听三宅一生自己对时装的解释，他如是说：“我试图创造出一种既不是东方的风格也不是西方的风格的服饰。”
后现代主义有一个特点：特别着迷于细节。而解构美学则将整体折散为一个个的局部、细节。作为后现代美学的实践者，三宅一生也着迷于细节，如果提到三宅一生，熟悉时尚的人士就会联想到一个词：褶皱。
从1989年三宅一生有褶皱的衣服正式推出起，三宅一生的名字和褶皱连在了一起。三宅一生的褶皱方案是永久性的，在整理阶段就以高科技的处理手段完成褶皱的形状，以保不会变形。应三宅一生之邀，一位艺术家把安格尔的名作《泉》绘制在长裙子上，这条裙子的面料是带皱褶的涤纶聚脂纤维。而另一件著名的皱褶时装是一条三色长裙，裙摆看上去像一个折叠纸灯笼，如果模特的肢体动作是随意的，衣服也将随之呈现出不同的动态的褶皱。三宅一生的褶皱服装平放的时候，是一件雕塑品，呈现出立体几何图案；而穿在身上则又符合身体曲线和运动的韵律，是一件衣服。这种与西方美学及成衣传统截然相反的东方神秘主义，差点没把时装界弄疯!
薇薇恩·韦斯德伍德的拉拉扯扯
在服装品牌中，可能再没有像薇薇恩·韦斯德伍德(Vivienne Westwood)这样依赖于设计师个人力量的了：当朋克已留在上世纪70年代的历史记忆中时，因为薇薇恩·韦斯德伍德个人的魅力与力量，到了新的世纪这个品牌仍然保持它的朋壳风格，可以高价卖出它的服装，甚至每一次时装秀都是时装界的重大新闻。
而对于时装史来说，薇薇恩·韦斯德伍德是第一个在时装中引入朋克风格，将高贵的时装从殿堂拉扯到街头的设计师，她的出现，标志着“五月风暴”的成功：在文化上以资本主义的品味战胜了贵族的品位：标志着从此时装再没有一个固定的“标准”。
1970年，薇薇恩·韦斯德伍德向母亲借了100英镑和麦克拉伦开始创业：他们在伦敦的英王道430号开店，学生运动才过去，一股强劲的嬉皮风潮席卷了70年代初的欧美大陆，这成为他们生意的背景。不久，她的第一套服装系列出现在世人同前，它是受到西方都市青年反叛精神的启发而设计，在造反有理的年代里，她的设计摆脱了传统的服式特点，用几乎是粗暴的方式将各种不可想象的材料和方式进行组合。恰恰正是这种怪诞、荒谬的形式，让西方颓废青年们看到了自己的“梦想行头”
1971年他们的店名改为“摇摆吧”，1972年，可怜的店名再次被改为“TOO FASTTO LIVE,TOO YOUNGTO DIE”(太快以至于不能生存，太年轻以至于不能死亡)，这个名字过于冗长与搞怪的店出售拉链和锁链连着的迷你裙，布满窟窿的衣服。1974年，店名又再次被改为“SEX”，货品是SM昧的BONDAGE GEAR、RUBBERWEAR及印有SLOGAN、撕烂设计的T-SH1RT，其中蒙眼英女皇“GOD sAVE THE QUEEN"TEE最为经典。可谓是“大胆露骨”、“色情尽现”。70年代末，店名改为“WORLD’END”(世界末日)，店铺外墙逆方向时钟成为吸引顾客的的焦点。这间店之所以成为世界上出名的时装店，不为别的，就因为它与优雅的法国时装店唱反调。店里的一切荒诞无稽：七歪八扭的楼梯，逆向行走的时钟，稀奇古怪的服饰。很快，“世界末日”成为伦敦英王道上现代青年们的“圣地”。
时尚界这样认为：“如世上从没有Vivienne Wesfwood，那么英伦狂野气质和Punk文化能否杀进高级时装界?似乎不大可能。Vivienne Westwood是第一位戢把Punk、街头文化和色情元素融入时装的设计师，冲击了保守的时装风尚。
如世上从没有Vivienne Westwood，肯定今天的时装只有沉闷守旧的气象。”
薇薇恩·韦斯德伍德居然从未受过一点点正规服装剪裁的教育，甚至连自学成材也算不上，她坦言：“我对剪裁毫无兴趣，只喜欢将穿上身的衣服拉拉扯扯。”所以她根本不用传统的胚布剪裁，而是用剪开的、以别针固定住的布进行设计。
川久保玲大战山本耀司
香港曾有一首流行歌曲名为《川久保玲大战山本耀司》，而这首歌影射的是这两位日本设计师的恋爱，没有人证实过这段恋情是虚构，还是淡淡伤感的往事。
1981年他们在巴黎举行一了次备受争议的时装发布会，据《卫报》的时装编辑Brenda Polan回忆：“在那之前巴黎从没有过那种黑色、奔放、宽松的服装，它们引起了关于传统美、优雅和性别的争论。”这一年4月川久保玲与山本耀司连袂合