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有科学家预言，未来世界男人将进化成为中性动物。至少，这个寓言在近年来男装T台上得到了印证。肌肉猛男和“阳刚的裙子”的没落，折射出当今时代对男人定义的彻底颠覆。
虽然Hedi Slimane那样的窄版男孩让整个时尚界都倍感厌倦，但今年，中性男孩仍然是时装舞台上的主角。荧光粉红的三角裤衩，如网球裙般的围摆，修道士服改良的披挂……精彩归精彩，好看归好看，面对穿成这样的男人，人们在欣赏之余只能长叹：这些衣服我咋能穿啊！
弥散在男装设计中的阴气，在今年来高涨到了几将井喷的地步。各大品牌仿佛联手出击，逐渐将男装时尚推离了“Masculinity”的轨道，在服装设计中处处呈现出怪诞妩媚的阴柔情绪，叫一众远离时尚核心的平民帅哥们无所适从。有人不禁感叹：接受得了Dior Homme的无上装三角裤迷情，也接受不了Prada的女式肚兜；接受得了女士肚兜，也接受不了Romain Kremer的中空露点科幻戏服，连徘徊在时尚舞台与现实生活之间的时尚评论家们也高呼：别再推出“白流行”元素！这意味着这些辛苦的设计不能成为社会主流，精彩的元素都被白白地浪费了。
现在流行男版“洛丽塔”？
今年Miuccia Prada刻意把女性化的装束渗透到男装的设计中，反着穿的男士背心被缩水成女式肚兜，而露出的底裤则成了腰封，这俨然就是一套完整的比基尼！值得关注的细节还有：衬衣反穿，多层次的领口设计，裸色的运用在男装的紧身针织衫上，红色的点缀让整体造型鲜明。雨鞋状的漆皮靴加入动物纹样的装饰让整体感玩味十足。当娃娃脸男模穿着褶皱迷你裙走出来时，仿如一个男版的“洛丽塔”。
以前Jean Paul Gaultier设计的裙子，为了保险起见，也只敢让肌肉极度发达的男模特去穿，Hedi Slimane也做过裙子，但还是要拼命把它们雄性化，Martin Margiela 的裙子只不过是件艺术品。不过这次Rei Kawakubo很直接，她不需要肌肉猛男，也不要“阳刚的裙子”这种怪胎，她让自己的折纸式面料裙留在艺术品与商品之间的位置。
从男装女形的Yves Saint Laurent的经典吸烟装开始，到女装男形的Dior Homme细仔形象，时装对性别概念的表达越来越模糊了。这次的男裙设计是对时装界的再一次揶揄。
Comme Des Garcons在时尚界被奉为经典，属于那种碰也碰不得的设计。如果你以为Comme Des Garcons是设计师的名字，那就错了，这行法文的意思是“像男孩一样”，设计师的名字为川久保铃，为男人设计裙子是她的专长。今年秋冬，她也为男士提供了各式黑色半身裙，它们套穿在黑色小脚裤上，显得颇为累赘。层叠穿法放在男人身上也许不是一个好造型，但是把小A字裙套穿，也不失为男裙搭配的一个好办法。Raf Simons的发布会上有许多黑色小短裤，搭配长上装后，它们就好像迷你裙，非常难以分辨。这也许是最可能受欢迎的一种设计了，又是裙子又是短裤，就像女人在迷你裙里穿安全裤的道理一样。
最实用的还是Gaultier的男裙——穿在西装外套或者衬衫下面，黑色棉质半身裙长度在膝盖以下，男士们可以露出结实有毛的小腿。这样的男裙搭配，较能对上公众的胃口。但只有期待一位人气偶像，被狗仔队拍到，穿上这样一身男裙装束，在公园遛狗或者和女伴亲昵，裙子才有希望真正进入男人们的衣橱。
男腔女调如何为我所用
事实上这种男腔女调，在秀场之下就有一个热烈响应的支持者为我们做出“真人示范”。在今年的巴黎男装周上，一位穿着Balenciaga“鲜花盔甲”的日本男子出现在Givenchy的秀场外，这位叫Yu Masui的老兄是来自日本的时尚记者兼顾问。他最爱Nicolas Ghesquiere的女装设计，恨不得买下它所有的时装穿在自己的身上。这次他那件跟《VOGUE》5月刊上周迅的“战衣”如出一辙的“鲜花盔甲”相当出彩，下身只是搭配了简洁的短裤和凉鞋，这让所有人都将目光锁定在他上身的绚丽的外衣上。而他手上那只的汉堡模样的手包，则让整体风格变得十分有趣。
艳素搭配，繁简相称，似乎是我们入门时尚，随手拈来的最基本定理。
设计师，不带色情地酷爱着男孩的身体。Miuccia Prada的外套、风衣和超短线衫让模特露出乳沟和小腹，Raf Simons利用大色块玩弄身体比例，McQueen使劲地用黑色和肉色阴影勾勒身体，西装马甲做成女式胸衣模样——他们都围绕着男性的上半身大做文章，过分的勾勒和裸露足以让见多识广的男模感到难堪，然而这种男性的“阴柔”、“脆弱”、兼之一点点的“受虐感”，被设计师堂而皇之地运用，却成为秀场上一股令人侧目的影响力。
用贴身剪裁，用色块和阴影，用裸露，总之主题与身体紧密相关，突破点都在上装。如果有的设计显得做作，那也是为求新而不得已。可喜的是，噱头之外不乏一些务实的设计，仍然能为我们所用。
Prada虽然妖艳，但整体风格可以说是休闲的，出彩的是牛仔，尼龙和乳胶面料。极短的拉链外套好像运动装，风衣有许多装饰纽扣，多为八分袖并全部卷起，露出下面的长袖底衫。如果衬衫长，外面的线衫则要短，少不了模拟连身裙效果的超长上装配短裤。除去那些浮夸的颜色，这些基本搭配都可以引入我们的穿衣宝鉴中。在Jil Sander，大色块和拉链吊坠为正装带来几何感，颜色分割强调比例，而拉链和毛线面料的应用使西装更贴身；即便难穿，相信那些颜色组合和短袖西装也可以流行开来。
虽然Hedi Slimane那样的窄版男孩让整个时尚界都倍感厌倦，但今年，中性男孩仍然是时装舞台上的主角。荧光粉红的三角裤衩，如网球裙般的围摆，修道士服改良的披挂……精彩归精彩，好看归好看，面对穿成这样的男人，人们在欣赏之余只能长叹：这些衣服我咋能穿啊！
弥散在男装设计中的阴气，在今年来高涨到了几将井喷的地步。各大品牌仿佛联手出击，逐渐将男装时尚推离了“Masculinity”的轨道，在服装设计中处处呈现出怪诞妩媚的阴柔情绪，叫一众远离时尚核心的平民帅哥们无所适从。有人不禁感叹：接受得了Dior Homme的无上装三角裤迷情，也接受不了Prada的女式肚兜；接受得了女士肚兜，也接受不了Romain Kremer的中空露点科幻戏服，连徘徊在时尚舞台与现实生活之间的时尚评论家们也高呼：别再推出“白流行”元素！这意味着这些辛苦的设计不能成为社会主流，精彩的元素都被白白地浪费了。
现在流行男版“洛丽塔”？
今年Miuccia Prada刻意把女性化的装束渗透到男装的设计中，反着穿的男士背心被缩水成女式肚兜，而露出的底裤则成了腰封，这俨然就是一套完整的比基尼！值得关注的细节还有：衬衣反穿，多层次的领口设计，裸色的运用在男装的紧身针织衫上，红色的点缀让整体造型鲜明。雨鞋状的漆皮靴加入动物纹样的装饰让整体感玩味十足。当娃娃脸男模穿着褶皱迷你裙走出来时，仿如一个男版的“洛丽塔”。
以前Jean Paul Gaultier设计的裙子，为了保险起见，也只敢让肌肉极度发达的男模特去穿，Hedi Slimane也做过裙子，但还是要拼命把它们雄性化，Martin Margiela 的裙子只不过是件艺术品。不过这次Rei Kawakubo很直接，她不需要肌肉猛男，也不要“阳刚的裙子”这种怪胎，她让自己的折纸式面料裙留在艺术品与商品之间的位置。
从男装女形的Yves Saint Laurent的经典吸烟装开始，到女装男形的Dior Homme细仔形象，时装对性别概念的表达越来越模糊了。这次的男裙设计是对时装界的再一次揶揄。
Comme Des Garcons在时尚界被奉为经典，属于那种碰也碰不得的设计。如果你以为Comme Des Garcons是设计师的名字，那就错了，这行法文的意思是“像男孩一样”，设计师的名字为川久保铃，为男人设计裙子是她的专长。今年秋冬，她也为男士提供了各式黑色半身裙，它们套穿在黑色小脚裤上，显得颇为累赘。层叠穿法放在男人身上也许不是一个好造型，但是把小A字裙套穿，也不失为男裙搭配的一个好办法。Raf Simons的发布会上有许多黑色小短裤，搭配长上装后，它们就好像迷你裙，非常难以分辨。这也许是最可能受欢迎的一种设计了，又是裙子又是短裤，就像女人在迷你裙里穿安全裤的道理一样。
最实用的还是Gaultier的男裙——穿在西装外套或者衬衫下面，黑色棉质半身裙长度在膝盖以下，男士们可以露出结实有毛的小腿。这样的男裙搭配，较能对上公众的胃口。但只有期待一位人气偶像，被狗仔队拍到，穿上这样一身男裙装束，在公园遛狗或者和女伴亲昵，裙子才有希望真正进入男人们的衣橱。
男腔女调如何为我所用
事实上这种男腔女调，在秀场之下就有一个热烈响应的支持者为我们做出“真人示范”。在今年的巴黎男装周上，一位穿着Balenciaga“鲜花盔甲”的日本男子出现在Givenchy的秀场外，这位叫Yu Masui的老兄是来自日本的时尚记者兼顾问。他最爱Nicolas Ghesquiere的女装设计，恨不得买下它所有的时装穿在自己的身上。这次他那件跟《VOGUE》5月刊上周迅的“战衣”如出一辙的“鲜花盔甲”相当出彩，下身只是搭配了简洁的短裤和凉鞋，这让所有人都将目光锁定在他上身的绚丽的外衣上。而他手上那只的汉堡模样的手包，则让整体风格变得十分有趣。
艳素搭配，繁简相称，似乎是我们入门时尚，随手拈来的最基本定理。
设计师，不带色情地酷爱着男孩的身体。Miuccia Prada的外套、风衣和超短线衫让模特露出乳沟和小腹，Raf Simons利用大色块玩弄身体比例，McQueen使劲地用黑色和肉色阴影勾勒身体，西装马甲做成女式胸衣模样——他们都围绕着男性的上半身大做文章，过分的勾勒和裸露足以让见多识广的男模感到难堪，然而这种男性的“阴柔”、“脆弱”、兼之一点点的“受虐感”，被设计师堂而皇之地运用，却成为秀场上一股令人侧目的影响力。
用贴身剪裁，用色块和阴影，用裸露，总之主题与身体紧密相关，突破点都在上装。如果有的设计显得做作，那也是为求新而不得已。可喜的是，噱头之外不乏一些务实的设计，仍然能为我们所用。
Prada虽然妖艳，但整体风格可以说是休闲的，出彩的是牛仔，尼龙和乳胶面料。极短的拉链外套好像运动装，风衣有许多装饰纽扣，多为八分袖并全部卷起，露出下面的长袖底衫。如果衬衫长，外面的线衫则要短，少不了模拟连身裙效果的超长上装配短裤。除去那些浮夸的颜色，这些基本搭配都可以引入我们的穿衣宝鉴中。在Jil Sander，大色块和拉链吊坠为正装带来几何感，颜色分割强调比例，而拉链和毛线面料的应用使西装更贴身；即便难穿，相信那些颜色组合和短袖西装也可以流行开来。