耶路撒冷是一个让人肃然起敬的地方，太多太多的故事发生在这片只有一平方公里的土地上。它是基督教（包括天主教）、犹太教与伊斯兰教共同的圣地。
　　耶路撒冷的英文名“Jerusalem”，是由Jeru（城市）和Salem（和平）兩个词根组成，意为“和平之城”。公元前10世纪，犹太大卫王定都于此，从那时起，耶路撒冷就一直是犹太教的信仰中心，也是犹太人心中最神圣的城市。然而，几千年以来，这里最难实现的就是和平。
　　这是个战乱频仍的地方。公元前586年，巴比伦侵占犹太国，所罗门圣殿被毁，犹太人第一次大流亡;公元前515年，圣殿重建，第二圣殿在希律王时代扩建;公元70年，罗马帝国占领耶路撒冷，摧毁第二圣殿;公元135年，犹太人起义失败，第二次大流亡开始;公元622年以后，耶路撒冷进入阿拉伯帝国和奥斯曼帝国时的伊斯兰时代;1917～1948年，英国托管耶路撒冷;1948年，联合国将巴勒斯坦一分为二的议案通过后，阿拉伯人和犹太人之间爆发了不间断的巴以冲突，冲突的核心就是这座“和平之城”——耶路撒冷。
　　算起来，在耶路撒冷这片土地上，犹太教500年，基督教400年，伊斯兰教1000年。传说第二圣殿被摧毁时，曾有天使在一段西墙上哭泣，后来只有一段不到50米长、18米高的残垣断壁存留下来，这里又称为哭墙。伊斯兰教后来在圣殿山上的圣殿原址修建了金顶清真寺，以至于犹太教的圣殿终究无法在原址重建。相传圣殿山也是伊斯兰教创始人穆罕默德登天与希伯来民族的祖先亚伯拉罕对话的地方，在伊斯兰教朝麦加方向礼拜前，相当长的一段时间里，穆斯林都是朝着耶路撒冷方向朝拜的。犹太教做礼拜时，无论身处世界何处，都要朝着耶路撒冷的方向。
　　哭墙下，犹太人离上帝很近，他们拥有自己心灵的家园，可以和上帝对话。如今，哭墙成为一个露天的犹太教会堂，按犹太教的传统，分隔成男女两部分。所有男性要到哭墙下，都要戴卡巴，一种圆形的小帽。入口处就有人发卡巴，非犹太教徒最好也随俗。我到的时候，正是夕阳西下时，有人在哭墙下默默哭泣，有人在这里写下自己的心愿，也有人颂读经文，不时点着头。当地人讲，将写好愿望的纸条塞到哭墙的缝隙中并不是犹太教的传统，而是游客们的一个发明。
　　和平之城的和平不易。一阵轻风拂过，一只鸽子刚好飞向哭墙，那里有野草，有生命。耶路撒冷的老城外是橄榄山。犹太人都愿意死后葬在橄榄山上，这里的墓大概有15万之多。信徒们相信，当弥赛亚（上帝所选中的人）来临的时候，葬在橄榄山上的这些人就会复活。山上成片成片的墓碑，在暮色中略显惨白。从橄榄山上下来，已是华灯初上。于是，我又走了一遍耶稣的苦路。
　　如果说哭墙是犹太人心灵的家园，而耶稣的苦路则是基督徒们的朝圣救赎之路。公元30年逾越节（犹太人最重要的节日）前，耶稣带着门徒前往耶路撒冷，因言论思想被犹太教祭司们所憎恨和不容。耶稣住在橄榄山上，在最后的晚餐后，被犹大出卖给祭司们。进入耶路撒冷古城不远，有一处街边公园，14幅画清楚地雕刻出耶稣受难的苦路历程，从昔日的古罗马总督府，到耶稣被鞭打以及被羞辱、被戴荆棘王冠的教堂，再到圣墓教堂。圣经中的许多章节和故事，都能够找到对应。
　　有人说：“世上有十分忧伤，九分在耶路撒冷。”当我走在耶路撒冷老城，就像搭上一列时光列车，一站接着一站，一个世纪接着一个世纪，一个千年接着一个千年，走走停停。城墙、残壁、石头，甚至是脚边碰到的一颗石子，都可能有一段故事、一段回忆。
　　（摘自《环球时报》）