雨林与奢侈皮货

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  因为我们对于奢侈皮革制品的热爱,巴西的养牛场正威胁着亚马孙雨林。但是现在,雨林找到了一个似乎不太可能的同盟:Gucci公司。
  当你询问时尚业零售商,他们所卖的包包、鞋子和衣服上的皮革来自何处,大多数人都会回答说来自意大利。意大利有着悠久的皮革生产历史,毫无疑问也养着一些相当不错的牛儿。但是,如果时尚产品所有皮革附件和鞋子(根据统计,全球平均一年生产鞋子11亿双,所用皮革占全球皮革供应量的65%)使用的所谓“意大利皮”都真的来自意大利牛,那它们将多到把这个国家撑爆,它们将一路排到罗马,在许愿泉饮水,在圣马可广场反刍。
  要想找到时尚业零售者口中那些神秘的“意大利牛”,你得从意大利再向西南旅行16000英里,去到巴西,特别是马托格罗索州(Mato Grosso,位于巴西西部)。这个地区肩负着巴西大批牛群的养育任务——多达2亿头牛。
  皮革与消失的雨林
  和中国一样,巴西现在是鞣制皮革的主要出口国,其中10%的皮革目的地是意大利,在那里经过再加工后,摇身一变,就成了“意大利皮革”。
  巴西政府计划,到2018年将该国牛皮产品在全球市场的份额提高一倍,这意味着内洛尔牛(Nelore)的饲养数量也要增加一倍。这种牛是马托格罗索州的标志,貌似本土动物,但其实最初是进口的——巴西第一头内洛尔牛1898年来自意大利。
  巴西的内洛尔养牛场正好位于亚马孙生物带,所以如果你希望在牧场附近看到大片森林,那也情有可原。但是眼前的景象简直是对《森林法》(Forest Code,巴西农业生产者和政府于1965年达成的协议)的无情践踏和嘲笑。《森林法》要求牧场必须将树和牛的比例维持在80:20,但我所见到的牧场似乎都把这个比例颠倒过来了,只有坦贾拉达塞拉市(Tangará da Serra)附近的一个示范牧场算是例外。
  一位牧场主告诉我,他在农业学院学到的第一课就是放火烧掉一英亩的雨林。
  2009年环保组织“绿色和平”进行的一项研究表明,巴西各大牧场仍在非法砍伐雨林,它们所生产的皮革直接进入各大主要品牌的供应链。每18秒钟就有一公顷的雨林倒下,变成牧场。
  在跟踪树木和金钱流动的过程中,“绿色和平”发现,这些行为背后有巴西国营银行的支持。当巴西前总统卢拉发表演讲,说要拯救“地球之肺”(巴西亚马孙雨林存储了800到1200亿吨碳)时,马托格罗索州却在赞助大规模的破坏。
  巴西官方数据显示,到2012年7月,巴西亚马孙地区的雨林砍伐量比2004年高峰时期下降了76%,但是监控相关情况的非政府组织报告说,滥伐最近有卷土重来的迹象,值得警惕。巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)最近批准了针对《森林法》的两项改革,研究者说,到2020年巴西的雨林砍伐会因此增长47%。
  出生于巴西的娜达丽·沃克博士(Nathalie Walker)是一名森林生态学者,为美国最大的环保慈善团体“野生动物保护联盟”(National Wildlife Federation ,简称NWF)工作。“我之所以为森林工作是因为我喜欢待在森林里面,”她说,“我曾经(作为牛津大学一名研究人员)到被牧场包围的厄瓜多尔工作,最后意识到一个事实:如果森林迟早要被砍伐,那保护它还有什么意义?正因如此,我转而投入到反对砍伐森林的事业中去。”
  沃克和NWF与巴西非政府组织“巴西农业森林管理与认证研究所”(Imaflora)合作,说服牧场主成为环境保护主义者。他们试着向牧场主论证,一个可以追根溯源的“牛只-成品皮革”清晰供应链将会给牧场带来利润,但牧场主自己把事情搞砸了——NWF估计,超过20%的巴西牛群是非法屠宰的。事实上,除了砍伐森林之外,牧场还往往跟抵债劳工和逼迁当地土著联系在一起,牧场主这个群体不是吃素的。
  时尚业的改变
  当然,也有符合伦理道德的皮革制品提供。2005年,耐克、阿迪达斯和天伯伦(Timberland)成为“皮革工作组织”(Leather Working Group,简称LWG)的创始成员。这个协会建立了一套评级体系(从“差”到“优秀”),以环保为指标——包括水和能源的利用、污染——对制革厂打分。如果你想要更“好”的皮革,就购买签署成为该组织成员的品牌。天伯伦说,到2015年,它所有的皮革都将来自LWG金级或者银级的制革厂。“善待动物组织”(PETA)在印度——那里生产的皮革占全球市场的3%——掀起一场反对野蛮运输活牛的运动,使得H&M等主流品牌开始表态说不会再使用来自印度的皮革。
  2009年“绿色和平”关于亚马孙雨林的报告在各大品牌中引起一阵惊慌,个个都忙着“洗白”他们的皮革供应链,说原料不是来自雨林里的牧场。一些LWG品牌,包括Marks & Spencer,现在非常依赖肉类加工公司——这些公司拥有屠宰场和制革厂——要求的标准也越来越高。这种“更干净”的皮革已经出现在大街上,去年H&M用经过LWG验证的皮革生产了50万双鞋子,就它生产的全部鞋子来说,比例不大,但毕竟是一个开始。但这些品牌过去一直没有给消费者提供一个途径,让他们得以积极参与巴西亚马孙雨林的保护,现在有一家开始这样做了。
  不久前的巴黎时装周上,Gucci推出了新款Jacqie包。这种手袋1950年代诞生,并以美国前第一夫人杰奎琳的名字命名,因为这是她最喜欢的配件之一。至今这种慵懒的包包已经有了无数个版本,并在2009年获得复兴。
  不过Gucci公司推出的这一款仍然与众不同。自从2009年绿色和平发布那份报告以后,Gucci就停止使用巴西皮革,现在它的Jacqie手袋开始采用完全无滥伐地区的皮革原料。这种手袋和一种tote包、一种hoho包一起,成为首批标有“绿毯挑战计划”(Green Carpet Challenge ,简称GCC)标志的量产手袋。GCC是2009年由我和莉薇娅·菲尔斯(Livia Firth)发起的计划,以提高全球时尚业的道德伦理形象。菲尔斯最初为这个项目充当供应链中间人。“我高兴的是NWF和巴西的Imaflora已经开始跟牧场主接触,”她说,“我们都十分擅长跟时尚工作室打交道,说服他们在供应上采取重要变化,进而改变时尚产业背后的环保和社会资源利用模式。”
  当皮革从巴西运到意大利,一般是在维琴察(意大利东北部城市)进行鞣制,手袋则在佛罗伦斯周围15英里以内的作坊里制成(Gucci说它95% 的产品在托斯卡纳生产)。如果无视染了色的蟒皮和鸵鸟皮上的条纹,Gucci工作室倒是非常脚踏实地的地方。工匠们40多岁,穿着牛仔裤和软底运动鞋,看着他们穿针引线缝制皮革,会有种被催眠的感觉。作坊地方不大,仅仅两排手袋就贯穿了整个工作间。每个手袋上面都标志着独一无二的EPEL码,那是一种防伪措施。新的Jacqie包也带着自己的通行证在这里出生,以保证它是用来自非滥伐区的皮革制成。在沃克博士看来,这件事表明生产完全可持续的时尚产品是可能的,未来几年内相关牧场亦将因此保持较高的生产量,“Gucci和GCC为环境保护树立了一个商业标杆。”
  在人们总是对供应商怀有困惑感的时尚世界,这是一件大事。的确,品牌常以商业机密之名掩盖一些细节,但对这个行业了解得越多,就会越相信,因为原料供应链太混杂,有时品牌真的不知道它们的原材料到底来自何处。
  对于NWF来说,跟时尚巨头合作是一个巨大的机会,它会从手袋营销额中提取一部分收入,用来资助进行中的环保项目。目前奢侈品市场是时尚业的增长支柱,所以这个市场如能关注伦理道德问题,非常重要。
  “由始至终地对供应链负责,这是品质时尚和信誉品牌的未来所在。”莉薇娅·菲尔斯说,“我认为这是一件很美妙的事情。”
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