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埃特纳产区（Etna DOC）是一个备受瞩目的新兴葡萄酒产区，位于西西里岛的埃特纳活火山之上，黑色的火山岩土壤和埃特纳屏障下的大陆性微气候赋予了当地葡萄得天独厚的生长条件，本期专栏作家娓娓讲述了当地的风土人情，以及她的埃特纳火山徒步探险之旅。
终于有机会前往欧洲最大的活火山埃特纳山，尽管这是一次私人的火山徒步之旅，但作为重度葡萄酒“瘾者”，我还是借机拜访了Randazzo小镇（埃特纳北部的一个人气驻点）附近的三家酒庄，发现这里的葡萄酒跟其葡萄生长的巍峨大山一样引人人胜。
如同西西里岛其他的葡萄酒产区一样，埃特纳法定产区（Etna DOC）最初只专注于日常餐酒和散装酒的生产。幸运的是，这个产区和它出产优质葡萄酒的潜力最终被人们重新发掘，但不是通过西西里人，而是来自他乡的外地人。其中一位早期开拓者就是Marco de Grazia，他也是意大利将巴罗洛（Barolo）出口到国外的第_人。2002年，他在埃特纳的山坡上创建了Tenuta delle Terre Nere酒庄，自那之后开始出产品质出色的葡萄酒。
除了Tenuta delle Terre Nere.我还拜访了Tenuta di Fessina和Passopisciaro两家酒庄，他们也都是由外乡人建立的企业。Tenutadi Fessina归托斯卡尼酿酒师Silvia Maestrelli和Federico Curtaz所用，Passopisciaro的主人则是来自罗马的Andrea Franchetti，不过他的妻子是西西里人。我原本以为西西里人会厌恶这些来自北方的“侵略”，但Passopisciaro酒庄的市场部公关Letizia Patane（她也是本地人）告诉我，实际上西西里人很感恩这些北方人带来的工艺、纪律和远见。如果只是单从葡萄酒的质量上讲，我同意这个观点；但我仍然觉得西西里人的开放和勇于接受改变的精神值得赞扬，如果他们很固执和思想狭隘的话，今天的西西里或许是另外一番景象。
并不是单凭几个外乡人的本事就能酿造出卓越的葡萄酒，众所周知，风土条件至关重要，这个DOC拥有天赋良土和适宜的气候条件。矿物质丰富的黑色火山岩土，埃特纳山独有的大陆性微气候（昼夜温差大且夏季降雨量小），两者结合共同造就了当地葡萄酒的清新优雅。这个产区还有一些非常高龄的葡萄老藤，有的甚至栽种自葡萄根瘤蚜爆发之前的年代，所产果实的风味极其复杂。无怪乎这里的葡萄酒被称为“地中海一带的勃艮第”。
再者，这里种植有很多本土葡萄品种。葡萄酒爱好者们一定都听说过西西里的Nero d’Avola和Grillo，但是埃特纳拥有属于它自己的品种：红葡萄品种以优雅的Nerello Mascalese和果肉丰满的Nerello Cappuccio为主，以及清爽的白葡萄品种Carricante。我喜欢这些本土葡萄品种，正是因为它们的存在，才让这个产区显得如此与众不同。很欣慰能看到这些外地庄主们非常尊重它们，而非盲目地追逐潮流种植国际葡萄品种。
需要指出的一点是，埃特纳产区的边界划分很明确：即种植在火山坡上海拔450米以上的葡萄园。然而，DOC法定产区只包括海拔最高在900米处的葡萄园，所以900米以上葡萄园酿造的葡萄酒就要被分类为IGT，当我问为什么会这样时，所有的酒庄都是耸耸肩后表示这是法律规定。但是请不要就此轻视埃特纳的IGT级别葡萄酒——这里多的是产自海拔1000米以上的Nerello Mascalese葡萄酒，而且很是优雅。还有什么能比在Passopisciaro村参加葡萄酒节更能完美地结束我本次的埃特纳之旅呢？比起那些基昂蒂大盛会，此地的葡萄酒节仅有不到20家酒庄参加，但节日的氛围却非常高昂。这里有一个环山行走乐队和各种贩卖小吃的摊位，例如刷有橄榄油的烤香肠，刷子本身则是一小撮新鲜药草！经过两次成功地攀爬到埃特纳山峰，相当于吃过了不少火山岩尘土，再加上品尝过埃特纳矿物质感丰富的葡萄酒，我对此地的风土人情流连忘返，真希望以后能在香港和中国大陆看到更多的埃特纳葡萄酒。一些值得分享的酒庄笔记：
酒款Tenuta delle Terre Nere， Guardiola Etna Rosso DOC橡木桶样品：来自800米至1000米海拔处的Nerello Mascalese和Nerello Cappuccio葡萄酒，该酒具有一种紧致的单宁结构和浓郁的黑色水果，以及香料的芳香，陈年潜力良好。酒款Tenuta di Fessina，II Musmeci Etna Bianco Superiore DOC 2012：采用100%的Carricante葡萄品种，酒款呈现出丰沛的酸度，带有柑橘类水果、核类水果和药草的气息。在旧橡木桶内9个月之久的陈年增加了酒液的复杂度，仅有3000瓶的产量。
Passopisciaro酒庄：Letizia是一个非常热心的姑娘，她带我们参观了酒庄所有的葡萄园（当地人称为“contrada”）。我们品尝了2012年份的Passopisciaro、Contrada Rampante和Contrada Chiappemacine三款葡萄酒。全都是由100%的Nerello Mascalese酿成，其中Passopisciaro是采用不同葡萄园的葡萄混酿而成，另外两款则是单一园葡萄酒。相信我，它们两个的风格非常不一样。Chiappemacine的葡萄来自海拔550米处的80岁老藤，酒款更加的圆润柔和，黑色水果芬芳突出。而Rampante则采用1000米高度处百年老藤的葡萄，葡萄酒展现出更多的药草气息和优雅的酒体结构。Passopisciaro酒庄也酿造一种由100%霞多丽组成的白葡萄酒，称为Guardiola。葡萄树种植在1000米高度处，葡萄园仅有4公顷面积，但采摘时却需要花费20名工作人员来保证葡萄的最佳的成熟度和健康。这款酒令我想起了夏布利（Chablis）葡萄酒的矿物质感和优雅范儿。
终于有机会前往欧洲最大的活火山埃特纳山，尽管这是一次私人的火山徒步之旅，但作为重度葡萄酒“瘾者”，我还是借机拜访了Randazzo小镇（埃特纳北部的一个人气驻点）附近的三家酒庄，发现这里的葡萄酒跟其葡萄生长的巍峨大山一样引人人胜。
如同西西里岛其他的葡萄酒产区一样，埃特纳法定产区（Etna DOC）最初只专注于日常餐酒和散装酒的生产。幸运的是，这个产区和它出产优质葡萄酒的潜力最终被人们重新发掘，但不是通过西西里人，而是来自他乡的外地人。其中一位早期开拓者就是Marco de Grazia，他也是意大利将巴罗洛（Barolo）出口到国外的第_人。2002年，他在埃特纳的山坡上创建了Tenuta delle Terre Nere酒庄，自那之后开始出产品质出色的葡萄酒。
除了Tenuta delle Terre Nere.我还拜访了Tenuta di Fessina和Passopisciaro两家酒庄，他们也都是由外乡人建立的企业。Tenutadi Fessina归托斯卡尼酿酒师Silvia Maestrelli和Federico Curtaz所用，Passopisciaro的主人则是来自罗马的Andrea Franchetti，不过他的妻子是西西里人。我原本以为西西里人会厌恶这些来自北方的“侵略”，但Passopisciaro酒庄的市场部公关Letizia Patane（她也是本地人）告诉我，实际上西西里人很感恩这些北方人带来的工艺、纪律和远见。如果只是单从葡萄酒的质量上讲，我同意这个观点；但我仍然觉得西西里人的开放和勇于接受改变的精神值得赞扬，如果他们很固执和思想狭隘的话，今天的西西里或许是另外一番景象。
并不是单凭几个外乡人的本事就能酿造出卓越的葡萄酒，众所周知，风土条件至关重要，这个DOC拥有天赋良土和适宜的气候条件。矿物质丰富的黑色火山岩土，埃特纳山独有的大陆性微气候（昼夜温差大且夏季降雨量小），两者结合共同造就了当地葡萄酒的清新优雅。这个产区还有一些非常高龄的葡萄老藤，有的甚至栽种自葡萄根瘤蚜爆发之前的年代，所产果实的风味极其复杂。无怪乎这里的葡萄酒被称为“地中海一带的勃艮第”。
再者，这里种植有很多本土葡萄品种。葡萄酒爱好者们一定都听说过西西里的Nero d’Avola和Grillo，但是埃特纳拥有属于它自己的品种：红葡萄品种以优雅的Nerello Mascalese和果肉丰满的Nerello Cappuccio为主，以及清爽的白葡萄品种Carricante。我喜欢这些本土葡萄品种，正是因为它们的存在，才让这个产区显得如此与众不同。很欣慰能看到这些外地庄主们非常尊重它们，而非盲目地追逐潮流种植国际葡萄品种。
需要指出的一点是，埃特纳产区的边界划分很明确：即种植在火山坡上海拔450米以上的葡萄园。然而，DOC法定产区只包括海拔最高在900米处的葡萄园，所以900米以上葡萄园酿造的葡萄酒就要被分类为IGT，当我问为什么会这样时，所有的酒庄都是耸耸肩后表示这是法律规定。但是请不要就此轻视埃特纳的IGT级别葡萄酒——这里多的是产自海拔1000米以上的Nerello Mascalese葡萄酒，而且很是优雅。还有什么能比在Passopisciaro村参加葡萄酒节更能完美地结束我本次的埃特纳之旅呢？比起那些基昂蒂大盛会，此地的葡萄酒节仅有不到20家酒庄参加，但节日的氛围却非常高昂。这里有一个环山行走乐队和各种贩卖小吃的摊位，例如刷有橄榄油的烤香肠，刷子本身则是一小撮新鲜药草！经过两次成功地攀爬到埃特纳山峰，相当于吃过了不少火山岩尘土，再加上品尝过埃特纳矿物质感丰富的葡萄酒，我对此地的风土人情流连忘返，真希望以后能在香港和中国大陆看到更多的埃特纳葡萄酒。一些值得分享的酒庄笔记：
酒款Tenuta delle Terre Nere， Guardiola Etna Rosso DOC橡木桶样品：来自800米至1000米海拔处的Nerello Mascalese和Nerello Cappuccio葡萄酒，该酒具有一种紧致的单宁结构和浓郁的黑色水果，以及香料的芳香，陈年潜力良好。酒款Tenuta di Fessina，II Musmeci Etna Bianco Superiore DOC 2012：采用100%的Carricante葡萄品种，酒款呈现出丰沛的酸度，带有柑橘类水果、核类水果和药草的气息。在旧橡木桶内9个月之久的陈年增加了酒液的复杂度，仅有3000瓶的产量。
Passopisciaro酒庄：Letizia是一个非常热心的姑娘，她带我们参观了酒庄所有的葡萄园（当地人称为“contrada”）。我们品尝了2012年份的Passopisciaro、Contrada Rampante和Contrada Chiappemacine三款葡萄酒。全都是由100%的Nerello Mascalese酿成，其中Passopisciaro是采用不同葡萄园的葡萄混酿而成，另外两款则是单一园葡萄酒。相信我，它们两个的风格非常不一样。Chiappemacine的葡萄来自海拔550米处的80岁老藤，酒款更加的圆润柔和，黑色水果芬芳突出。而Rampante则采用1000米高度处百年老藤的葡萄，葡萄酒展现出更多的药草气息和优雅的酒体结构。Passopisciaro酒庄也酿造一种由100%霞多丽组成的白葡萄酒，称为Guardiola。葡萄树种植在1000米高度处，葡萄园仅有4公顷面积，但采摘时却需要花费20名工作人员来保证葡萄的最佳的成熟度和健康。这款酒令我想起了夏布利（Chablis）葡萄酒的矿物质感和优雅范儿。