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武汉是个极有回头客的地方，之所以有回头客，很大程度上是它的美食留住了客人。在这个水乡泽地、莲藕之乡，吃什么最能够品出此地的风味和风情?这里推荐两道最地道、最武汉的菜肴——莲藕排骨汤和鸭颈!一碗香浓鲜醇的排骨莲藕汤可以喝出武汉人的盛情，喝出武汉的味道；而吉庆街上的鸭颈更像鸦片一样会让你上瘾，那绝对是一种对舌蕾的狂轰滥炸和彻底征服。
武汉人血脉里都是莲藕排骨汤
莲藕排骨汤算是武汉人永远也吃不腻、喝不够的一道菜了。逢年过节，餐桌上若是少了这道菜，食客会有一肚子意见。特别是吃年饭时，如果莲藕排骨汤缺席，食客简直就像没吃年饭一样，心里空落落的，总觉得差点什么。但这样的情形几乎不可能发生。往往是，武汉人会大批量备足莲藕和排骨，以防止断档。在武汉，女儿回娘家，孩子去奶奶或外婆家。一般都会说成是“回娘家喝汤”，或是“去奶奶(外婆)家喝汤”。由此足见这道菜在武汉人心目中的分量和地位，可以毫不夸张地说：武汉人的血脉里都流淌着莲藕排骨汤。
莲藕排骨汤端上桌，那股特有的肉骨香和清甜的藕香味儿钻进鼻孔时，馋得人颊齿生津。夹块酥糯如泥的藕块送进嘴边，牙齿轻轻一碰，粉粉嫩嫩的莲藕就被我咬下了一大块。喝一口浓浓稠稠的汤汁，鲜爽、香浓，清甜无比。就一个字：爽!
只有湖北特有的砂锅铫子才能煨出如此鲜醇美味的浓汤来。用铫子熬制的汤，既不叫炖和煮，也不叫焖和煲，而是叫煨，也就是用微火、小火、文火慢慢熬制而成。极具地方特色的铫子，外表看上去黑乎乎的，有无数个小孔。煨汤时，油脂不停地从小孔里冒出来，铫子看上去油汪汪、亮漫浸的。小孔可过滤厚油，这样煨出来的汤，既不油腻，也有浓香。武汉人煨藕汤，十分讲究和考究。五十岁以上的人，会专门生煤球炉煨汤，煨制的时间少则几小时，多则一整个通宵。浓浓的香味儿四处飘散，一家煨汤，整栋楼都能够闻到香味儿。往往是经不住香味的诱惑，第二天会有好几家人生炉子煨汤。在武汉，随便走进哪条小巷，或是某个宿舍小区，你都有可能闻到莲藕排骨汤那股特有的浓香味儿。武汉人的岁月，也似乎在煨莲藕排骨汤中走过。
莲藕长在荷塘里，随要随挖，堪称“四季鲜菜”。但并不是一年四季的莲藕都能够煨汤。一般七月半以后的莲藕淀粉含量较足，才能煨出浓汤来。在我国，产藕的地方不少，但能够煨出莲藕汤的藕却并不多见。在我湖南老家的莲藕，又小又硬，不管怎么炖，炖多久长，吃起来也是硬邦邦的。只有湖北的莲藕，又粉又嫩，糯糯软软，可以煨出好喝的鲜汤。也只有湖北人不怕麻烦，会以虔诚之心，为了一锅汤，专门生煤球炉子。有些客居海外的武汉人回家乡时，总会带一大捆莲藕上飞机。只是，外国的排骨，外国的水质，外国的炉火，不知道能不能煨出地道的家乡风味?
吃一回就上瘾的吉庆街鸭颈
池莉的小说《生活秀》，写的就是吉庆街上一个卖鸭颈的女人。正是这部和同名影视剧，为这条街赚足了人气和名气。虽说全国各地好些地方都有鸭颈，但吉庆街的鸭颈堪称一绝。它靠的更是对味蕾的征服，而不只是借《生活秀》扬名。吉庆街的鸭颈尤其体现武汉人好吃、会吃，对美味孜孜以求的性格，这也是最令我感动的。
在吉庆街吃鸭颈一定要坐在路边简陋的大排档里。一会儿工夫，美味——上桌。第一道菜当然是鸭颈。在《生活秀》里，吉庆街上只有来双扬享有卖鸭颈的特权，但在现实生活中，几乎家家户户都有鸭颈卖。在我眼中，这里的鸭颈简直像鸦片一样会让人上瘾。它的外观红艳夺目，色泽诱人，却是绝无人工色素的绿色食品，而是用红米、丁香等纯天然色素着的色。而且，鸭颈韧劲适度，不夹塞齿缝。香和辣，不过是它最基本的味道。那种香，是发自肉质的自然香，和几十味中草药卤制、综合调制出来的鲜香，那种辣，辣嘴不辣喉。
常人吃鸭颈，清一色只是吃表层的肉，而我是绝对不吐骨头的。因为，我发现所有的精华和鲜滋美味更在骨髓里。所以，鸭颈端上桌时，我首先要求服务员拿回去返工，按我的要求切剁成薄薄的片，这样就能很好地嚼烂、嚼碎。再则，细嚼慢咽，也可相对延长享受美食的时间。东西好吃，还要会吃，这才算真正的美食家。
待切成薄片的鸭颈端上桌时，我也开始摩拳擦掌，准备大吃特吃。夹一片鸭颈入口，随着牙齿的一上一下，丝丝人味、缕缕入骨的奇鲜美味，开始在齿间、舌尖、舌面、口腔萦绕、缠绵、纠集，是甜是咸是辣是麻，都是，都不是。那是一种多层次、立体化、全方位对味蕾的征服，那种此起彼伏、回环往复的繁复滋味，像是 曲盛大的交响乐，那是一种让你吃一回就上瘾，越吃越馋、越解馋越添馋的终极征服。味美得让人舍不得咽下喉咙，因为，你已片刻离不开那种美味的感觉，稍稍离开，便如隔三秋；那是一种舌蕾对美味的缠绵和依恋，那种依依不舍，绝不亚于一对热恋中的情人的离合。于是，你又迫不及待地夹下一片，急急送进嘴里。于是，鸭颈成了一种念想，时时在你的脑海里浮现；于是，只要你吃上一次，便与它结下不解之缘，于是，武汉人去外地走亲访友，送鸭颈。来武汉的外地人返程时，将大包小包的带鸭颈回家。
吉庆街的鸭颈如今名气越来越大，已在外地不少地方落地生根，而我还是最喜欢在武汉这条很市井，甚至有些庸俗的小街上吃最地道的鸭颈。
武汉人血脉里都是莲藕排骨汤
莲藕排骨汤算是武汉人永远也吃不腻、喝不够的一道菜了。逢年过节，餐桌上若是少了这道菜，食客会有一肚子意见。特别是吃年饭时，如果莲藕排骨汤缺席，食客简直就像没吃年饭一样，心里空落落的，总觉得差点什么。但这样的情形几乎不可能发生。往往是，武汉人会大批量备足莲藕和排骨，以防止断档。在武汉，女儿回娘家，孩子去奶奶或外婆家。一般都会说成是“回娘家喝汤”，或是“去奶奶(外婆)家喝汤”。由此足见这道菜在武汉人心目中的分量和地位，可以毫不夸张地说：武汉人的血脉里都流淌着莲藕排骨汤。
莲藕排骨汤端上桌，那股特有的肉骨香和清甜的藕香味儿钻进鼻孔时，馋得人颊齿生津。夹块酥糯如泥的藕块送进嘴边，牙齿轻轻一碰，粉粉嫩嫩的莲藕就被我咬下了一大块。喝一口浓浓稠稠的汤汁，鲜爽、香浓，清甜无比。就一个字：爽!
只有湖北特有的砂锅铫子才能煨出如此鲜醇美味的浓汤来。用铫子熬制的汤，既不叫炖和煮，也不叫焖和煲，而是叫煨，也就是用微火、小火、文火慢慢熬制而成。极具地方特色的铫子，外表看上去黑乎乎的，有无数个小孔。煨汤时，油脂不停地从小孔里冒出来，铫子看上去油汪汪、亮漫浸的。小孔可过滤厚油，这样煨出来的汤，既不油腻，也有浓香。武汉人煨藕汤，十分讲究和考究。五十岁以上的人，会专门生煤球炉煨汤，煨制的时间少则几小时，多则一整个通宵。浓浓的香味儿四处飘散，一家煨汤，整栋楼都能够闻到香味儿。往往是经不住香味的诱惑，第二天会有好几家人生炉子煨汤。在武汉，随便走进哪条小巷，或是某个宿舍小区，你都有可能闻到莲藕排骨汤那股特有的浓香味儿。武汉人的岁月，也似乎在煨莲藕排骨汤中走过。
莲藕长在荷塘里，随要随挖，堪称“四季鲜菜”。但并不是一年四季的莲藕都能够煨汤。一般七月半以后的莲藕淀粉含量较足，才能煨出浓汤来。在我国，产藕的地方不少，但能够煨出莲藕汤的藕却并不多见。在我湖南老家的莲藕，又小又硬，不管怎么炖，炖多久长，吃起来也是硬邦邦的。只有湖北的莲藕，又粉又嫩，糯糯软软，可以煨出好喝的鲜汤。也只有湖北人不怕麻烦，会以虔诚之心，为了一锅汤，专门生煤球炉子。有些客居海外的武汉人回家乡时，总会带一大捆莲藕上飞机。只是，外国的排骨，外国的水质，外国的炉火，不知道能不能煨出地道的家乡风味?
吃一回就上瘾的吉庆街鸭颈
池莉的小说《生活秀》，写的就是吉庆街上一个卖鸭颈的女人。正是这部和同名影视剧，为这条街赚足了人气和名气。虽说全国各地好些地方都有鸭颈，但吉庆街的鸭颈堪称一绝。它靠的更是对味蕾的征服，而不只是借《生活秀》扬名。吉庆街的鸭颈尤其体现武汉人好吃、会吃，对美味孜孜以求的性格，这也是最令我感动的。
在吉庆街吃鸭颈一定要坐在路边简陋的大排档里。一会儿工夫，美味——上桌。第一道菜当然是鸭颈。在《生活秀》里，吉庆街上只有来双扬享有卖鸭颈的特权，但在现实生活中，几乎家家户户都有鸭颈卖。在我眼中，这里的鸭颈简直像鸦片一样会让人上瘾。它的外观红艳夺目，色泽诱人，却是绝无人工色素的绿色食品，而是用红米、丁香等纯天然色素着的色。而且，鸭颈韧劲适度，不夹塞齿缝。香和辣，不过是它最基本的味道。那种香，是发自肉质的自然香，和几十味中草药卤制、综合调制出来的鲜香，那种辣，辣嘴不辣喉。
常人吃鸭颈，清一色只是吃表层的肉，而我是绝对不吐骨头的。因为，我发现所有的精华和鲜滋美味更在骨髓里。所以，鸭颈端上桌时，我首先要求服务员拿回去返工，按我的要求切剁成薄薄的片，这样就能很好地嚼烂、嚼碎。再则，细嚼慢咽，也可相对延长享受美食的时间。东西好吃，还要会吃，这才算真正的美食家。
待切成薄片的鸭颈端上桌时，我也开始摩拳擦掌，准备大吃特吃。夹一片鸭颈入口，随着牙齿的一上一下，丝丝人味、缕缕入骨的奇鲜美味，开始在齿间、舌尖、舌面、口腔萦绕、缠绵、纠集，是甜是咸是辣是麻，都是，都不是。那是一种多层次、立体化、全方位对味蕾的征服，那种此起彼伏、回环往复的繁复滋味，像是 曲盛大的交响乐，那是一种让你吃一回就上瘾，越吃越馋、越解馋越添馋的终极征服。味美得让人舍不得咽下喉咙，因为，你已片刻离不开那种美味的感觉，稍稍离开，便如隔三秋；那是一种舌蕾对美味的缠绵和依恋，那种依依不舍，绝不亚于一对热恋中的情人的离合。于是，你又迫不及待地夹下一片，急急送进嘴里。于是，鸭颈成了一种念想，时时在你的脑海里浮现；于是，只要你吃上一次，便与它结下不解之缘，于是，武汉人去外地走亲访友，送鸭颈。来武汉的外地人返程时，将大包小包的带鸭颈回家。
吉庆街的鸭颈如今名气越来越大，已在外地不少地方落地生根，而我还是最喜欢在武汉这条很市井，甚至有些庸俗的小街上吃最地道的鸭颈。