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禅茶，作为一种“概念”茶品，在茶界一度盛行。它或产于某名寺古刹，或由僧人亲手采制，并因佛法僧“三宝”的加持而多了些许文化底蕴与殊胜内涵。
其实，禅茶并非“新品”。自古以来，名山、佳茗、僧人之间总是缠绕着深密的关联，故古语有云：“天下名山，必产灵草”、“天下名山僧占多”。史上许多名茶，皆由僧人创制。譬如，西湖龙井、宜兴阳羡茶、松萝茶、庐山云雾、君山银针、蒙顶茶、武夷岩茶等。
佛家讲缘，茶亦然。
因缘湖州第二届全国茶道哲学高峰论坛，我幸识了禅文化学者沈纯道先生。沈先生常在国内外寺庙间去来，访茶问禅，潜心钻研禅宗美学。不久前，沈先生赴宜春考察，在南惹古村小住。屋舍周遭古木森然，溪声潺潺。闲坐幽篁松风里，煮茗邀客，好不惬意。
他乐于分享山居生活的点滴，并寄来了当地所产的宜春金片。开缄宛见先生面，古绿细嫩的芽叶，仿佛是仲夏里蔽日的浓荫，透出了一丝丝清凉。
宜春金片，又名明月金片、金观音茶，因产于湘赣边界的明月山一带而得名。不过，它的诞生还有个更强大的文化背景。
宜春，素有“山明水秀，土沃泉甘，其气如春，四时成宜”之称。这样的描述，展开就是一幅诗意的画卷，孕育好茶的“天赋”更是一一具足。此地，古属袁州，早在唐代，袁州茶就颇具盛名。《茶经-八之出》云：“江南，出鄂州、袁州、吉州。”据毛文锡《茶谱》称：“袁州之界桥，其名甚著。不若湖州之研膏紫笋，烹之有绿脚垂下。”李时珍《本草纲目》“集解”云：“界桥茶”，是唐代“吴越之茶”中名茶之一。清康熙《宜春县志》说：“……今惟称仰山稠平、木者为佳，稠平尤号绝品，出《宋志》。”另据元代马瑞临《文献通考》云，“绿英、金片出袁州”。金片茶，由此崭露头角，曾一度进贡朝廷。
禅宗文化更是赋予了它崭新的文化内涵。沈先生馈赠的金片茶，便是产自沩仰宗（禅宗五派之一）祖庭的栖隐寺。这座禅寺位于明月山群峰之一的集云峰（又名“仰山”）下，由沩山灵祐的上首弟子慧寂于唐会昌五年（845年）创建，寺额则为唐宣宗御笔所题。干载岁月，栖隐寺亦历干劫百难，唯留两棵银杏，见证沧桑变幻。如今，展现在世人眼前的寺院系2006年在遭毁的原址上重建。佛殿僧房，依山而筑，四围绿环翠绕，更添清净庄严。
沈先生与栖隐寺之缘，我与先生的茶缘，缘缘相“抱”，便“结”在了金片茶上。
它的外观看起来很普通。茶条绿中带黄，紧结挺直，芽细秀颀长，披着细毫，嗅起来似乎有熟糯又夹杂着点嫩草的清香。
我喝茶的口味向来偏重，尤喜高火功的乌龙茶或汤红味酽的陈年白茶，因而对于绿茶，总觉得太淡，不够煞口。在投茶时，往往“下手”较重，就连泡茶器也换成了青花撇口小碗。这只小碗系清末民初旧物，原是酒具。民窯做工虽有些粗糙，却倒也朴拙大方。不仅酷似寺庙“普茶”仪轨所用的茶碗，更重要的是，它与佛家崇尚淳朴自然的审美特质隐隐相合。
金片茶的芽叶足够细嫩，且要欣赏芽叶舒展的过程，“上投法”是首选。小碗的容量，大致相当于喝酒时的“一口闷”。倒入沸水，漫过碗底三分之二时，即投茶。
绿染水色，芽叶缓缓露出了嫩绿金黄的“本来面目”。它们散落在涩胎的碗底，有如绿云散淡飘逸。嫩绿的茶汤，蕴含着纯净而细腻的气息，浓时似栗香、糯香、豆香，淡时又好像糅着些清幽的花香、苔香。不像形与色那样具象直观，茶之香与味，很微妙，叫人难以准确地描摹。但是，品茶终究不同于审评，香与味，在似与不似之间，且又充满变化，正是一款茶的真正魅力所在。更何况，啜茗意在清神涤烦，较真也许就给自己平添烦恼了。
截一段竹枝，滤茶，再引几许清风，饶有野店茅亭饮茶的趣味。分茶入杯，小抿一口，投茶量虽偏多，却几乎感觉不到苦涩。再啜吸，类于谷物的熟香使汤感显得更饱满，徐徐咽下，甘滑细腻，沁润喉底。
作为炒青绿茶，它的炒制难免逃脱不了“人间烟火”。但是，若追根溯源，它却是澄净无染的。
金片又结妙缘。循着幽香，我又结识了茶的制作者潘诚基潘湘月父女，他们皆是虔诚的居士。这枚香叶在他们手中诞生，仿佛冥冥中注定。
潘湘月说，12年前，也就是重建栖隐寺的那一年。仲春时节，沩仰宗传人释道胜禅师登临仰山时，无意中发现了罕有的古茶树，欣喜之余，遂萌生了恢复制作宜春名茶的愿望。“父亲和禅师很投缘，一见如故，并得到了他毫无保留的亲传。传的不只是技艺，还有心。”
自百丈怀海首立禅门清规以来，禅林就始终遵循“一日不作，一日不食”农禅并重的生活。而寺院饮茶之风由来已久，僧侣种茶采茶制茶的传统，绵延至今。制作金片茶的原料，便是采自栖隐寺后山以及附近的南惹古村。
“从一棵茶树一片叶开始，我们都很用心。”湘月说。种茶方式颇为粗放，采用自然农法，拒绝化肥与农药，全然不追求产量。为了突出呈现茶质的丰富层次感，他们还采摘了生在高山密林里的野生茶，因而茶从干茶到叶底，长短、大小、肥瘦不一，
制茶的每道细节则更是“以心传心”的体现。“每逢春上茶季时，我爸每天凌晨五点都要焚香礼佛，诵经做早课，然后再去茶园。”
采的是一丝不苟的一芽一叶或一芽二叶，经筛选、摊凉后杀青。湘月介绍说，杀青系低温杀青，锅温控制在200℃左右，而常规杀青的锅温往往要来得更高（≤300℃）。炒茶时，一念不生，心、手、茶、锅合一，“动中修禅”;揉捻时，也不刻意去整饬塑形，而是尽可能简素，保持本真，“不着外相”。
这些听起来貌似很“佛系”，却蕴合哲理。“为人处世，采茶做茶，都要有敬畏心、精进心、责任心、清净心、平常心的修炼。做茶如做人，皆是修行。”
添水续泡。茶汤盈满口腔，汤感愈加甘醇柔滑，确切地说，应是圆融平和。入喉，顿生清爽畅润之感，如步草深林茂、泉清谷幽的山间。
细细回味，香隽味永。蓦然，我瞥见了杯底正停着一枚绽放的芽叶。饱蘸了茶汤，黄绿明亮，秀美匀整，宛然一个活泼泼的“人”字。
是茶，亦是人。匠心，即禅心。
其实，禅茶并非“新品”。自古以来，名山、佳茗、僧人之间总是缠绕着深密的关联，故古语有云：“天下名山，必产灵草”、“天下名山僧占多”。史上许多名茶，皆由僧人创制。譬如，西湖龙井、宜兴阳羡茶、松萝茶、庐山云雾、君山银针、蒙顶茶、武夷岩茶等。
佛家讲缘，茶亦然。
因缘湖州第二届全国茶道哲学高峰论坛，我幸识了禅文化学者沈纯道先生。沈先生常在国内外寺庙间去来，访茶问禅，潜心钻研禅宗美学。不久前，沈先生赴宜春考察，在南惹古村小住。屋舍周遭古木森然，溪声潺潺。闲坐幽篁松风里，煮茗邀客，好不惬意。
他乐于分享山居生活的点滴，并寄来了当地所产的宜春金片。开缄宛见先生面，古绿细嫩的芽叶，仿佛是仲夏里蔽日的浓荫，透出了一丝丝清凉。
宜春金片，又名明月金片、金观音茶，因产于湘赣边界的明月山一带而得名。不过，它的诞生还有个更强大的文化背景。
宜春，素有“山明水秀，土沃泉甘，其气如春，四时成宜”之称。这样的描述，展开就是一幅诗意的画卷，孕育好茶的“天赋”更是一一具足。此地，古属袁州，早在唐代，袁州茶就颇具盛名。《茶经-八之出》云：“江南，出鄂州、袁州、吉州。”据毛文锡《茶谱》称：“袁州之界桥，其名甚著。不若湖州之研膏紫笋，烹之有绿脚垂下。”李时珍《本草纲目》“集解”云：“界桥茶”，是唐代“吴越之茶”中名茶之一。清康熙《宜春县志》说：“……今惟称仰山稠平、木者为佳，稠平尤号绝品，出《宋志》。”另据元代马瑞临《文献通考》云，“绿英、金片出袁州”。金片茶，由此崭露头角，曾一度进贡朝廷。
禅宗文化更是赋予了它崭新的文化内涵。沈先生馈赠的金片茶，便是产自沩仰宗（禅宗五派之一）祖庭的栖隐寺。这座禅寺位于明月山群峰之一的集云峰（又名“仰山”）下，由沩山灵祐的上首弟子慧寂于唐会昌五年（845年）创建，寺额则为唐宣宗御笔所题。干载岁月，栖隐寺亦历干劫百难，唯留两棵银杏，见证沧桑变幻。如今，展现在世人眼前的寺院系2006年在遭毁的原址上重建。佛殿僧房，依山而筑，四围绿环翠绕，更添清净庄严。
沈先生与栖隐寺之缘，我与先生的茶缘，缘缘相“抱”，便“结”在了金片茶上。
它的外观看起来很普通。茶条绿中带黄，紧结挺直，芽细秀颀长，披着细毫，嗅起来似乎有熟糯又夹杂着点嫩草的清香。
我喝茶的口味向来偏重，尤喜高火功的乌龙茶或汤红味酽的陈年白茶，因而对于绿茶，总觉得太淡，不够煞口。在投茶时，往往“下手”较重，就连泡茶器也换成了青花撇口小碗。这只小碗系清末民初旧物，原是酒具。民窯做工虽有些粗糙，却倒也朴拙大方。不仅酷似寺庙“普茶”仪轨所用的茶碗，更重要的是，它与佛家崇尚淳朴自然的审美特质隐隐相合。
金片茶的芽叶足够细嫩，且要欣赏芽叶舒展的过程，“上投法”是首选。小碗的容量，大致相当于喝酒时的“一口闷”。倒入沸水，漫过碗底三分之二时，即投茶。
绿染水色，芽叶缓缓露出了嫩绿金黄的“本来面目”。它们散落在涩胎的碗底，有如绿云散淡飘逸。嫩绿的茶汤，蕴含着纯净而细腻的气息，浓时似栗香、糯香、豆香，淡时又好像糅着些清幽的花香、苔香。不像形与色那样具象直观，茶之香与味，很微妙，叫人难以准确地描摹。但是，品茶终究不同于审评，香与味，在似与不似之间，且又充满变化，正是一款茶的真正魅力所在。更何况，啜茗意在清神涤烦，较真也许就给自己平添烦恼了。
截一段竹枝，滤茶，再引几许清风，饶有野店茅亭饮茶的趣味。分茶入杯，小抿一口，投茶量虽偏多，却几乎感觉不到苦涩。再啜吸，类于谷物的熟香使汤感显得更饱满，徐徐咽下，甘滑细腻，沁润喉底。
作为炒青绿茶，它的炒制难免逃脱不了“人间烟火”。但是，若追根溯源，它却是澄净无染的。
金片又结妙缘。循着幽香，我又结识了茶的制作者潘诚基潘湘月父女，他们皆是虔诚的居士。这枚香叶在他们手中诞生，仿佛冥冥中注定。
潘湘月说，12年前，也就是重建栖隐寺的那一年。仲春时节，沩仰宗传人释道胜禅师登临仰山时，无意中发现了罕有的古茶树，欣喜之余，遂萌生了恢复制作宜春名茶的愿望。“父亲和禅师很投缘，一见如故，并得到了他毫无保留的亲传。传的不只是技艺，还有心。”
自百丈怀海首立禅门清规以来，禅林就始终遵循“一日不作，一日不食”农禅并重的生活。而寺院饮茶之风由来已久，僧侣种茶采茶制茶的传统，绵延至今。制作金片茶的原料，便是采自栖隐寺后山以及附近的南惹古村。
“从一棵茶树一片叶开始，我们都很用心。”湘月说。种茶方式颇为粗放，采用自然农法，拒绝化肥与农药，全然不追求产量。为了突出呈现茶质的丰富层次感，他们还采摘了生在高山密林里的野生茶，因而茶从干茶到叶底，长短、大小、肥瘦不一，
制茶的每道细节则更是“以心传心”的体现。“每逢春上茶季时，我爸每天凌晨五点都要焚香礼佛，诵经做早课，然后再去茶园。”
采的是一丝不苟的一芽一叶或一芽二叶，经筛选、摊凉后杀青。湘月介绍说，杀青系低温杀青，锅温控制在200℃左右，而常规杀青的锅温往往要来得更高（≤300℃）。炒茶时，一念不生，心、手、茶、锅合一，“动中修禅”;揉捻时，也不刻意去整饬塑形，而是尽可能简素，保持本真，“不着外相”。
这些听起来貌似很“佛系”，却蕴合哲理。“为人处世，采茶做茶，都要有敬畏心、精进心、责任心、清净心、平常心的修炼。做茶如做人，皆是修行。”
添水续泡。茶汤盈满口腔，汤感愈加甘醇柔滑，确切地说，应是圆融平和。入喉，顿生清爽畅润之感，如步草深林茂、泉清谷幽的山间。
细细回味，香隽味永。蓦然，我瞥见了杯底正停着一枚绽放的芽叶。饱蘸了茶汤，黄绿明亮，秀美匀整，宛然一个活泼泼的“人”字。
是茶，亦是人。匠心，即禅心。