老家武汉的小吃非常之多，譬如：三鲜豆皮、四季美汤包、热干面、油炸臭豆腐等，这众多小吃中，我对臭豆腐尤为偏爱，因为臭豆腐以臭为美，臭中带香。如今在老家武汉，大街小巷随处可见油炸臭豆腐的小摊，就连歌舞厅、大饭店里都有油炸臭豆腐卖，食客们一边喝着洋酒，一边吃着油炸臭豆腐，很有一种中西结合的情调。曾经有人开玩笑地说：“到了武汉，不吃武汉的油炸臭豆腐就不算真正到了武汉。”
　　讲起吃臭豆腐，还是儿时的记忆最深。每天下午做完作业之后，就要到门口站上好一会儿，不为别的，只为听听那熟悉的叫卖声：“卖臭干子，卖臭干子……”(臭干子即臭豆腐，是武汉一种更地道的叫法)。
　　每到傍晚，那个头发花白的大爷准会骑一辆半旧的三轮车，载着一个用大油铁桶改制的火炉和一缸臭豆腐，从我家门口经过。随着叫卖声，不大功夫就有禁不住诱惑的三五成群围上去。立时，那臭中带香的味道直钻我的鼻孔，我开始坐立不安，想着那闻起来特臭可吃起来贼香的臭豆腐，就忍不住向父母要一二块钱跑出门外。“来五片，稍软些，多些辣椒!”大爷每次看到我，他就会提前把这句话给说了。“哗”的一声十几片又下锅了。对于我来说，喜欢软些的。当然，如果你想吃到那香脆的，就还得耐心地等上一小会儿了。俗话说：“心急吃不得热豆腐”，在这里应该是“心急吃不得臭豆腐”。
　　制作臭豆腐工序比较繁琐，前前后后要花费很长时间。先要用黄豆磨豆浆，磨好之后，将豆浆倒在纱布袋里，将豆浆汁挤在锅里，煮沸，然后倒进另外一个布满针眼孔的纱布包里，为了使做出来的豆腐有型，纱布包要放在一个特制的高约15厘米的四方框里，将包的口子扎好，盖上四方框的内盖，盖上再压重物，以便将豆腐汁中的水榨干。两三个小时后，可以拿掉四方框和盖，小心翼翼地揭开纱布包，一块四四方方的白嫩的豆腐就出现在你面前了，接下来将这四方大块的豆腐用薄薄的竹片刀分成一小块一小块。
　　然后是酿制泡豆腐片的卤水。先将黑豆豉放在大锅中煮沸，冷却后加香菇、冬笋、白酒等佐料，浸泡大约半月左右就成了卤水了。将加工好的小块豆腐片放在卤水里，浸泡一些时候，将其取出沥干水分，就成了臭豆腐干了。这些工序一般都是在上街炸卖之前完成的。
　　吃的时候，要用油炸。油最好是菜籽油(湖北大部分都吃菜籽油)，因为菜籽油既有香味又能保证臭豆腐的鲜味。待油烧红，把卤好的臭豆腐片投入油锅，然后用文火慢慢炸焦，用一根长长的竹签逐片钻个小孔，将辣椒油、酱油、麻油等佐料注入其中，就成了独具风味的油炸臭豆腐。
　　“起锅咯”，大爷说着将一个白色塑料小碗递过来，只有五小块，长宽都不过三四厘米，委实袖珍，看上去倒也金黄蓬松，热气腾腾。我早就忍不住了，赶忙插上一根牙签，咬上一小口，滑滑的，酸、香、辣味味俱到，令人生津开胃。
　　那臭烘烘的味道，确实提神，瞬间便把全身的疲惫驱逐得无影无踪。还没吃完，又赶紧买上一碗接着吃，吃完之后，心里踏实了许多。咂咂嘴，竟觉得满嘴留香，回味无穷。回头望望，大爷的摊前买臭豆腐的人仍有七八个!
　　中专毕业后，我离开家乡已经八年了，在异乡的日子里，我还经常想起家乡的臭豆腐，虽然我现在生活的这座城市也偶有臭豆腐卖，但品尝了几回，总感觉不是那个滋味，不如家乡的臭豆腐地道。写到这，忽然想起晚清文人王致和的一首诗来：“明言臭豆腐，名实正相当。自古不钓誉，于今无伪装。扑鼻生奇臭，入口发异香。”诗未读完，那臭豆腐的味道就隐约而来!看来有些东西，真的一生也无法忘却，就像家乡的臭豆腐。