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斋普尔，无疑是印度最重要的城市之一，也是旅行者心目中的必要一站。我们此次以它为中心，通过体验Alsisar的三间古迹酒店，来领略拉贾斯坦邦古老的贸易、艺术，以及近乎天人合一的自然。
汽车驶离公路，开始在砂石路上奔驰，两边是低矮的灌木，不远处是一座白色的宫殿式建筑，白得让人有些眼晕。“这就是Nahargarh Ranthambore酒店。”司机告诉我们。
门自动开启，于是我们顺利地过了第一道，之后下车。戴着头巾、身材魁梧的门卫大叔被我们从小憩中惊醒，忽地站起来，摆上笑容，迎了过来。行李被两个精瘦的印度小哥提走，我在后边喊：“拖着走！拖着走！”但他们已经走远了，被期待的小费应该是第一生产力。很快跨越第二道门，眼前像泰姬陵一样，长长的步道中间是喷水池，几个年轻的男子在打扫卫生。与大多数国家不同，在印度五星级酒店工作的多以男性为主，女性无法从事酒店行业的原因自然和教育息息相关，而不会讲英语是最大的障碍。
步道的尽头是主殿。主殿共有三进，每一进围起来形成一个独特的院落，中间是小小的喷泉，到处都是鸽子，回廊的墙上挂着画，有描绘古代贵族狩猎场景的，也有描绘旧时战争场景的，最生动的，自然是酒店创始人科隆内尔·噶吉·辛格（Colonel Gaj Singh）长子阿布希曼宇（Abhjmanyu）的婚礼照片。照片中的他们，个个都是宝莱坞电影场景里的俊男靓女。科隆内尔原在军队任职，父亲死后，他不得不回到斋普尔，将自家的一所房子改造成酒店进行经营，如今他辖下已有五间“遗产”酒店。
房间分布在一层和二层。推开任何一间进去，都大得吓人。帷幔围起来的国王床，贴着窗户摆放着一张巨大的塌，两台壁挂空调响起来，两台吊扇也开始旋转，好像只有如此忙碌才能驱散外边的热量。
因为是淡季，建筑的一端正在修建一个更大的泳池。下午三四点钟，尽管我躲在阴影里，但架不住地板和墙体是巨大的散热源，我感觉自己分分钟能被炼成木乃伊。“42℃。”酒店的工作人员轻描淡写地告诉我。我瞥了一眼站在某个角落的骆驼，它静默不语，不知道是热得没了力气还是天性如此。爬到顶层，远处是阿拉瓦里山脉（Aravali Ranges），向下是碧蓝色的泳池，小松鼠在后花园里穿梭，蜥蜴探头探脑地溜出来，借着保护色，很快遁逃于草丛中。
酒店建造于此，与伦滕博尔国家公园（Ranthambore National Park）的存在有关。曾作为斋普尔（Jaipur）王公贵族狩猎圣地的伦滕博尔，是全印度最早成立的九个自然保护区之一，也是当时世界上最大的一片野生动物保育区。遗憾的是，七月初，雨季开始，国家公园关门。旁边的伦滕博尔城堡（Ranthambore Fort）倒颇有人气，本地人常来常往。擦肩而过的白袍老人眉目祥和；年轻的妇人头顶硕大的袋子，款款而行；当然，最多的还是猴子，它们在此占山为王，生活得自由自在，不乏母子相依相偎的甜蜜，也有互相嬉戏打闹的顽皮，更有古惑仔式的斗狠。行至高处，能俯瞰到伦滕博尔国家公园的核心——水池，鸟儿栖息于四周的树上，它们仗着身体灵巧，完全无视潜伏在水里的鳄鱼。傻傻的小羚羊们跳进去只顾痛快地喝水，浑然不觉蛰伏在不远处的老虎们。每天，厮杀大戏都在这里上演。
TigerWatch是一个以保护孟加拉虎为目的的非营利性组织，其办公室藏匿在距酒店不远的一片树林里。总监坎达（Khandal）四十多岁，他掏出手机，翻出一张老虎的照片，告诉我，这是一大早由负责巡逻的村民们传过来的。然后拿出之前的史料开始比对虎纹，最后确认拍到的是哪一只。“每只老虎的虎纹都不一样，这是目前最简单的辨认方法。”
与中国的野象谷一样，保护区和社区（村子）之间的矛盾也非常大。坎达举例说，有时老虎走出保护区，吃掉村民的家畜，村民们一怒之下会进行复仇。为了更好地化解矛盾，Tiger Watch从2013年起，先后招募了二十名村民和牧羊人，每人配备了数码相机或智能手机，让他们每天24小时轮流进行监控。除了保护老虎外，Tiger Watch还包含手工艺项目，由坎达的太太负责。她将村子里的妇女和老人召集到一起，传授新的技术和理念，并对制作出来的篮子、靠垫、衣裳和桌布进行统一收购。
从伦滕博尔到“粉红之城”斋普尔，距离为165公里，但在视觉上，一个主角是虎虎虎的国家公园，一个是充斥着人人人的城市。当然，虎的数量远没有办法与人比。
车水马龙、人声鼎沸，刺骨的鸣笛声。好吧，这对我们来说并不陌生。“突突”司机左躲右闪，迅速填满马路上狭窄的缝隙，旁边是骆驼拉着车。你长吁一口气，又忍不住佩服：真是神技。马路上尘土四扬，一如七八年前。“到了。”司机停下，眼前一排修车铺子，乱糟糟的，我将信将疑地从大门走进去，还真是Alsisar Haveli酒店。
虽然抵挡不住清真寺传出来的诵经声，但酒店内真的比较安静。
与这座城市的很多酒店一样，Alsisar Haveli的前身是一幢1892年的老房子，原为一户商人所拥有，后经过多次翻新。建筑的主体是淡黄色，但窗户与斋普尔“风宫”的953扇窗类似，呈粉色。有趣的是，二层走廊的一盏吊灯早被鸟儿霸占，巢里至少有两三只小鸟嗷嗷待哺。
城市宫殿、风宫、水宫、琥珀堡，斋普尔有无数“宫”。在这一系列宫殿中，最壮观的自然是位于郊区的琥珀堡，这座旧时的古都由安梅尔（Amer）城邦王公曼辛格（ManSingh）修建。琥珀堡依山傍水，且连接着逶迤起伏的“印度长城”。绕至中心院落，这里有琥珀堡中最著名的宫殿“镜宫”，墙上镶嵌着无数个拇指大小的水银镜片和宝石，还有一面面小镜子，亮闪闪的，量的堆积在某种时候确实能起化学作用，眼前就是佐证。大家举着相机，试图拍下最美妙的瞬间，殊不知，夜晚点燃蜡烛，烛光映照在宫顶和四壁上，寝宫变成一个渺无边际的苍穹，但这只有故去的王公大人才有缘得见。 回到老城，好巧不巧，“突突”驶进城门，我们刚下车，大雨旋即滂沱而下。欲进不能，欲退不得，只好在骑楼下漫无目的地走着，或停下来看看世相，有人在雨中奔跑，街上的车更加忙乱。被随手丢弃的垃圾将下水道堵住，雨水开始肆意横流，周边的香料铺子挤满了人，苍蝇趴在辣椒或稻米上歇息，赶也赶不走，油饼铺子的老板在黑暗中忙碌着。街对面是一排排的布店，另外一条街上则是家居用品店和珠宝店。在历史上，斋普尔一直是印度北方重要的贸易中心。
但要说起贸易史，距离斋普尔250公里的沙卡瓦蒂（Shekhawafi）区则发展得更早。
我们坐车前往沙卡瓦蒂的阿斯萨（Alsisar）村，逼近时，四周逐渐变得荒凉，路边土堆的颜色从土棕褐色变到驼色，乡村的空气近乎凝固，当地人过着游牧式的闲散生活。从狭窄的街道驶过，左边一排小房子里，一位老者在黯淡的光线下裁剪衣服，背景是五颜六色的布料，另一间小杂货铺杂陈着各种塑料包装的小零食。
很快，Alsisar Mahal出现。在成为酒店之前，这里是印度“香料之路”（SpiceRoute）上的一座真正的城堡（AlsisarFort）。18世纪，沙卡瓦蒂君主建立了与他同名的沙卡瓦蒂区，并将其打造成一个免税贸易区，邀请比卡内尔、焦代浦尔和斋普尔的富有商人前来做生意甚，至定居于此。19世纪，商人们转移到新的贸易中心斋普尔、孟买、加尔各答和古吉拉特，赚回来的钱寄给家人建造大的房子。
如今的沙卡瓦蒂仍活在过去当中，阿斯萨村无疑是最典型的代表。Alsisar Mahal巨大的弧形大门引导着客人前往一个巨大的院落。院子的一端是觐见厅，是过去贸易伙伴聚会的地方。玻璃上的彩绘描绘的是克利须那神的不同生活场景，厚重的枝形吊灯购自法国，华丽的觐见厅很像是宝坞电影里的取景地。因主人是西印度最有名的Rajuts骑兵家族的支系，尚武之家自然缺不了武器（枪和宝剑）的装饰，酒店里甚至还有一间小的“二战”博物馆。
“村子里到处都是艺术品。”资料上这样写，这一点儿也不夸张。酒店四周被老宅子环绕，每一幢的外墙上都是由几百年前的艺术家绘制的壁画，据说室内也是如此。村子中的一幢名为J.J.Haveli的“遗产”正在维修，房主早年去德里经商，空置多年。墙的上端是一溜儿窗户，均小小的，将热量阻挡在外；大门两旁，先是两行人物肖像，有单独的仕女，也有一男一女，骑骆驼的、骑马的、骑大象的，人物的情态均不相同，颜色以土耳其蓝、土红和绿色三色为主；下端的壁画较大，四角环绕花草，中间同样是人物特色，但褪色较严重。走进庭院，长方形的两层小楼，卧室、储物间、客厅均保留着，室内的光线不算好，壁画颜色更为艳丽。表面上看起来有些陈旧的阿斯萨村，内里很是健全。村中设公立诊所，村民可以在此免费就医、取药、生孩子，一些简单手术也可以由村医完成。
在村子里闲逛时，你会为“野生”动物的自由自在而折服。美丽的孔雀在院墙或房顶上肆无忌惮地闲逛，它们应该不知道畏惧是何物，牛像是没有主人似的四处溜达，骆驼就站在村子中央，车来了，半天不见动弹。
“游猎之旅”的展开是在一个清晨。我们坐着绿色的吉普车前往村外的荒漠，因为耕种的需要，部分荒地被开垦成田地，一垄一垄，整齐划一，且用围栏围起来，之外的土地属于野生动物们。吉普车在荒漠中奔驰，一群印度瞪羚出现在左侧，靠近时，这群胆小的动物飞快奔走；继续前行，另一群印度瞪羚出现在山坡上；回程时，又看到一群大羚羊，其中一只对我们充满了好奇，停下来，回头看看，我们不敢动，与之相视了半天，彼此都放弃了。
与非洲草原上的游猎相比，这里自然是小巫见大巫。但真正撼动我的是，在距村庄只有三公里的地方，会有成群成群的动物无拘无束地生活着。即使在西方发达国家，你都见不到如此自然的生态。也许，这才是印度真正的魅力所在。
汽车驶离公路，开始在砂石路上奔驰，两边是低矮的灌木，不远处是一座白色的宫殿式建筑，白得让人有些眼晕。“这就是Nahargarh Ranthambore酒店。”司机告诉我们。
门自动开启，于是我们顺利地过了第一道，之后下车。戴着头巾、身材魁梧的门卫大叔被我们从小憩中惊醒，忽地站起来，摆上笑容，迎了过来。行李被两个精瘦的印度小哥提走，我在后边喊：“拖着走！拖着走！”但他们已经走远了，被期待的小费应该是第一生产力。很快跨越第二道门，眼前像泰姬陵一样，长长的步道中间是喷水池，几个年轻的男子在打扫卫生。与大多数国家不同，在印度五星级酒店工作的多以男性为主，女性无法从事酒店行业的原因自然和教育息息相关，而不会讲英语是最大的障碍。
步道的尽头是主殿。主殿共有三进，每一进围起来形成一个独特的院落，中间是小小的喷泉，到处都是鸽子，回廊的墙上挂着画，有描绘古代贵族狩猎场景的，也有描绘旧时战争场景的，最生动的，自然是酒店创始人科隆内尔·噶吉·辛格（Colonel Gaj Singh）长子阿布希曼宇（Abhjmanyu）的婚礼照片。照片中的他们，个个都是宝莱坞电影场景里的俊男靓女。科隆内尔原在军队任职，父亲死后，他不得不回到斋普尔，将自家的一所房子改造成酒店进行经营，如今他辖下已有五间“遗产”酒店。
房间分布在一层和二层。推开任何一间进去，都大得吓人。帷幔围起来的国王床，贴着窗户摆放着一张巨大的塌，两台壁挂空调响起来，两台吊扇也开始旋转，好像只有如此忙碌才能驱散外边的热量。
因为是淡季，建筑的一端正在修建一个更大的泳池。下午三四点钟，尽管我躲在阴影里，但架不住地板和墙体是巨大的散热源，我感觉自己分分钟能被炼成木乃伊。“42℃。”酒店的工作人员轻描淡写地告诉我。我瞥了一眼站在某个角落的骆驼，它静默不语，不知道是热得没了力气还是天性如此。爬到顶层，远处是阿拉瓦里山脉（Aravali Ranges），向下是碧蓝色的泳池，小松鼠在后花园里穿梭，蜥蜴探头探脑地溜出来，借着保护色，很快遁逃于草丛中。
酒店建造于此，与伦滕博尔国家公园（Ranthambore National Park）的存在有关。曾作为斋普尔（Jaipur）王公贵族狩猎圣地的伦滕博尔，是全印度最早成立的九个自然保护区之一，也是当时世界上最大的一片野生动物保育区。遗憾的是，七月初，雨季开始，国家公园关门。旁边的伦滕博尔城堡（Ranthambore Fort）倒颇有人气，本地人常来常往。擦肩而过的白袍老人眉目祥和；年轻的妇人头顶硕大的袋子，款款而行；当然，最多的还是猴子，它们在此占山为王，生活得自由自在，不乏母子相依相偎的甜蜜，也有互相嬉戏打闹的顽皮，更有古惑仔式的斗狠。行至高处，能俯瞰到伦滕博尔国家公园的核心——水池，鸟儿栖息于四周的树上，它们仗着身体灵巧，完全无视潜伏在水里的鳄鱼。傻傻的小羚羊们跳进去只顾痛快地喝水，浑然不觉蛰伏在不远处的老虎们。每天，厮杀大戏都在这里上演。
TigerWatch是一个以保护孟加拉虎为目的的非营利性组织，其办公室藏匿在距酒店不远的一片树林里。总监坎达（Khandal）四十多岁，他掏出手机，翻出一张老虎的照片，告诉我，这是一大早由负责巡逻的村民们传过来的。然后拿出之前的史料开始比对虎纹，最后确认拍到的是哪一只。“每只老虎的虎纹都不一样，这是目前最简单的辨认方法。”
与中国的野象谷一样，保护区和社区（村子）之间的矛盾也非常大。坎达举例说，有时老虎走出保护区，吃掉村民的家畜，村民们一怒之下会进行复仇。为了更好地化解矛盾，Tiger Watch从2013年起，先后招募了二十名村民和牧羊人，每人配备了数码相机或智能手机，让他们每天24小时轮流进行监控。除了保护老虎外，Tiger Watch还包含手工艺项目，由坎达的太太负责。她将村子里的妇女和老人召集到一起，传授新的技术和理念，并对制作出来的篮子、靠垫、衣裳和桌布进行统一收购。
从伦滕博尔到“粉红之城”斋普尔，距离为165公里，但在视觉上，一个主角是虎虎虎的国家公园，一个是充斥着人人人的城市。当然，虎的数量远没有办法与人比。
车水马龙、人声鼎沸，刺骨的鸣笛声。好吧，这对我们来说并不陌生。“突突”司机左躲右闪，迅速填满马路上狭窄的缝隙，旁边是骆驼拉着车。你长吁一口气，又忍不住佩服：真是神技。马路上尘土四扬，一如七八年前。“到了。”司机停下，眼前一排修车铺子，乱糟糟的，我将信将疑地从大门走进去，还真是Alsisar Haveli酒店。
虽然抵挡不住清真寺传出来的诵经声，但酒店内真的比较安静。
与这座城市的很多酒店一样，Alsisar Haveli的前身是一幢1892年的老房子，原为一户商人所拥有，后经过多次翻新。建筑的主体是淡黄色，但窗户与斋普尔“风宫”的953扇窗类似，呈粉色。有趣的是，二层走廊的一盏吊灯早被鸟儿霸占，巢里至少有两三只小鸟嗷嗷待哺。
城市宫殿、风宫、水宫、琥珀堡，斋普尔有无数“宫”。在这一系列宫殿中，最壮观的自然是位于郊区的琥珀堡，这座旧时的古都由安梅尔（Amer）城邦王公曼辛格（ManSingh）修建。琥珀堡依山傍水，且连接着逶迤起伏的“印度长城”。绕至中心院落，这里有琥珀堡中最著名的宫殿“镜宫”，墙上镶嵌着无数个拇指大小的水银镜片和宝石，还有一面面小镜子，亮闪闪的，量的堆积在某种时候确实能起化学作用，眼前就是佐证。大家举着相机，试图拍下最美妙的瞬间，殊不知，夜晚点燃蜡烛，烛光映照在宫顶和四壁上，寝宫变成一个渺无边际的苍穹，但这只有故去的王公大人才有缘得见。 回到老城，好巧不巧，“突突”驶进城门，我们刚下车，大雨旋即滂沱而下。欲进不能，欲退不得，只好在骑楼下漫无目的地走着，或停下来看看世相，有人在雨中奔跑，街上的车更加忙乱。被随手丢弃的垃圾将下水道堵住，雨水开始肆意横流，周边的香料铺子挤满了人，苍蝇趴在辣椒或稻米上歇息，赶也赶不走，油饼铺子的老板在黑暗中忙碌着。街对面是一排排的布店，另外一条街上则是家居用品店和珠宝店。在历史上，斋普尔一直是印度北方重要的贸易中心。
但要说起贸易史，距离斋普尔250公里的沙卡瓦蒂（Shekhawafi）区则发展得更早。
我们坐车前往沙卡瓦蒂的阿斯萨（Alsisar）村，逼近时，四周逐渐变得荒凉，路边土堆的颜色从土棕褐色变到驼色，乡村的空气近乎凝固，当地人过着游牧式的闲散生活。从狭窄的街道驶过，左边一排小房子里，一位老者在黯淡的光线下裁剪衣服，背景是五颜六色的布料，另一间小杂货铺杂陈着各种塑料包装的小零食。
很快，Alsisar Mahal出现。在成为酒店之前，这里是印度“香料之路”（SpiceRoute）上的一座真正的城堡（AlsisarFort）。18世纪，沙卡瓦蒂君主建立了与他同名的沙卡瓦蒂区，并将其打造成一个免税贸易区，邀请比卡内尔、焦代浦尔和斋普尔的富有商人前来做生意甚，至定居于此。19世纪，商人们转移到新的贸易中心斋普尔、孟买、加尔各答和古吉拉特，赚回来的钱寄给家人建造大的房子。
如今的沙卡瓦蒂仍活在过去当中，阿斯萨村无疑是最典型的代表。Alsisar Mahal巨大的弧形大门引导着客人前往一个巨大的院落。院子的一端是觐见厅，是过去贸易伙伴聚会的地方。玻璃上的彩绘描绘的是克利须那神的不同生活场景，厚重的枝形吊灯购自法国，华丽的觐见厅很像是宝坞电影里的取景地。因主人是西印度最有名的Rajuts骑兵家族的支系，尚武之家自然缺不了武器（枪和宝剑）的装饰，酒店里甚至还有一间小的“二战”博物馆。
“村子里到处都是艺术品。”资料上这样写，这一点儿也不夸张。酒店四周被老宅子环绕，每一幢的外墙上都是由几百年前的艺术家绘制的壁画，据说室内也是如此。村子中的一幢名为J.J.Haveli的“遗产”正在维修，房主早年去德里经商，空置多年。墙的上端是一溜儿窗户，均小小的，将热量阻挡在外；大门两旁，先是两行人物肖像，有单独的仕女，也有一男一女，骑骆驼的、骑马的、骑大象的，人物的情态均不相同，颜色以土耳其蓝、土红和绿色三色为主；下端的壁画较大，四角环绕花草，中间同样是人物特色，但褪色较严重。走进庭院，长方形的两层小楼，卧室、储物间、客厅均保留着，室内的光线不算好，壁画颜色更为艳丽。表面上看起来有些陈旧的阿斯萨村，内里很是健全。村中设公立诊所，村民可以在此免费就医、取药、生孩子，一些简单手术也可以由村医完成。
在村子里闲逛时，你会为“野生”动物的自由自在而折服。美丽的孔雀在院墙或房顶上肆无忌惮地闲逛，它们应该不知道畏惧是何物，牛像是没有主人似的四处溜达，骆驼就站在村子中央，车来了，半天不见动弹。
“游猎之旅”的展开是在一个清晨。我们坐着绿色的吉普车前往村外的荒漠，因为耕种的需要，部分荒地被开垦成田地，一垄一垄，整齐划一，且用围栏围起来，之外的土地属于野生动物们。吉普车在荒漠中奔驰，一群印度瞪羚出现在左侧，靠近时，这群胆小的动物飞快奔走；继续前行，另一群印度瞪羚出现在山坡上；回程时，又看到一群大羚羊，其中一只对我们充满了好奇，停下来，回头看看，我们不敢动，与之相视了半天，彼此都放弃了。
与非洲草原上的游猎相比，这里自然是小巫见大巫。但真正撼动我的是，在距村庄只有三公里的地方，会有成群成群的动物无拘无束地生活着。即使在西方发达国家，你都见不到如此自然的生态。也许，这才是印度真正的魅力所在。