狮子如此，人类的发展亦不例外。如果你对人类起源有兴趣，就会知道恩戈罗恩戈罗火山地区的古灵长类动物的出没可以直溯回三百万年之前，左近的奥杜威峡谷（Olduvai Gorge）更是古人类最早的发源地之一，有着人类摇篮的美誉。如果最初的人类没有跟着自然环境的变迁开始迈步北上，如果茹毛饮血的先人只苦苦地守侯在非洲的一隅，今天的恩戈罗恩戈罗还会不会是狮子和角马的天下？还会不会有远渡重洋前来探奇野性非洲的我们？

马赛人的成年之舞

　　我和克尤并肩站在村口。村子有些像一个原始的堡垒，周围是用枯木编起的一人多高的栅栏，夜里，围栏的开口用同样的木栅栏堵上，可以圈住暮归后的牛羊，更可以抵御原野上来往的猛兽。克尤才21岁，浑身上下透着精明能干。他是地道马赛人的后代，比大多数的同龄人多上了几年学，说得一口流利的英文，充当着语言桥梁的角色。不管年纪老幼的马赛族人，对克尤说话时都有几分敬意，这在按年资排辈的马赛文化中颇为罕见。
　　一队年轻的马赛人开始拍着手，边舞边唱地从我们面前走过。节奏分明的歌声和舞蹈，脚下踢起的阵阵尘土，回旋在空气中的快乐尖叫。队列走到场地的一头停下，女孩们分列两旁，歌声变成了节奏强烈的哼唱，配合着节奏，中间的男孩子跳起了著名的马赛弹簧舞。
　　“按照马赛的传统，每个人的社会地位通常按照他年龄而定。敬老，但不护幼，孩子从很小就开始参与劳动，男孩放牛羊，女孩做家务。”克尤说，少年男性还必须经历一段荒野求生的离家时期。每隔几年，部落都会举行一次隆重的仪式，少年男子接受割礼，成年男子升级为部落长老—这载歌载舞的庆祝是仪式中的一个部分。歌舞着的马赛青年，所谓的“表演”在他们看来几乎是即兴而起，吟唱伴着大声的呼吸，呼吸间歌者前仰后合地摆动着身体。舞者或独舞，或两三人比肩，上身直立，纹丝不晃，身体全凭腿部的爆发力量拔地而起，脚底像是装着强力的弹簧，少男少女们在歌舞间眉来眼去，脉脉含情。 　　小男孩驱赶着牛群从村落外走过，走进茫茫的原野。此刻草原上的植被并不茂盛，需要让牲口走许多路才能吃饱。牧人得跟着畜群走动，马赛人的放牧完全靠两条腿，一个牧人每天走上几十公里是很普通的事情。也就难怪马赛人的善走闻名世界了。牛群走远了，和周围灰褐的环境混为一体，那放牛少年大红色的衣服在大自然中却非常抢眼。想到渔船那些经常油漆得极度鲜艳的房子，让出海的人在离开时能多看一眼家，在归来时能最快找到自己的房子，是不是也要有异曲同工之妙用？“没错，鲜艳的衣服能让我们在大自然里最快地找到亲人，”克尤接着补充了一句，“也让狮子能看见我们，因为马赛人是世界上最厉害的猎狮人，看见马赛人，狮子都会躲开。”
　　马赛战士的名气非常大。他们彪悍、勇敢，在日常生活里保护部落里的族人和牛羊不受猛兽的袭击更是战士们的天责。猎狮曾经是马赛勇士的传统节目，但现在因为对动物的保护，这一传统正在渐渐消失，马赛人只会对攻击家畜的狮子才会使出杀手锏，而狮子见到马赛人鲜红的衣服会避开也并不是传说—如果你是一只足够聪明的狮子，就一定不会主动去挑战马赛人。
　　有意思的是，马赛人虽然生活在非洲大草原，生活在无数的野生动物之中，却极少为了食物而捕杀它们。马赛人是天生的牧人，为了能放牧，马赛部落和政府间不停地发生着各种矛盾，国家公园和自然保护区是马赛人世居的牧场，祖祖辈辈在这里放养着他们的牲畜。政府希望将生活在这里的马赛人迁出公园的界限，马赛人游牧文化决定了他们无法接受定居在某处的生活方式。也许只有相互理解和宽容才能平和地解决这对矛盾。
　　近年的旅游开发，国家公园内和周边拔地而起了诸多的奢华营地和酒店，新建的公路从马赛人世居的牧场和村落间穿过。遗憾的是，公路上飞逝而过的旅游团的大小巴士只会在被极少有资源的人把握的礼品店停车，也不会带给土著的马赛人什么经济上的好处。也就不难理解当游客在路边停车，粗鲁地举起相机猎奇着装鲜艳的马赛人时，往往得到的是白眼甚至是愤怒的斥责。
　　好在还有如克尤这样的交流桥梁，虽然大部分的马赛人依然按自己的传统方式生活，但有了理解外面世界的克尤们，马赛人也渐渐开始有了一些商业意识，会敞开部落的大门欢迎游客，理解他们的同时，也能供应些土产留念。“但你一定要明白，”克尤强调说，“钱不是一切，我们马赛人也不是游客猎奇的木偶。我们欢迎朋友，但我们更在乎自己传统和人与人之间的尊重。”