没有哪个地方的葡萄酒酿制方法比法国勃艮第更多样。这里有各种各样的工艺：要不要用葡萄梗？用不用新的橡木桶？诸如此类。酿酒师可以根据自己的喜好各取所需，酿出来的酒也就各具风味，没有必要一定分出优劣。
　　我们从葡萄园开始说起。关于在这里该做什么不该做什么，不管你要酿造哪一种葡萄酒，使用哪一个葡萄品种，我要说的规则都适用，而非仅针对勃艮第而言。泥土是葡萄的生长环境，需要时不时地用犁耕作使之与空气得到接触，有利于葡萄把根扎得更深。化肥和除草剂要避免使用，混合肥料则酌情使用。采收在收获季的早期就要开始控制。最后，葡萄会被放在分拣台上，那些腐烂、淤青和未成熟的果实会被挑拣出来。
　　现在我们说到酿酒厂，究竟要不要去梗？葡萄梗可以为我们带来什么？答案是：结构，尤其是单宁。但是，如果葡萄梗不够成熟，它们就会带来“葡萄梗风味”。一般来说，只有在酿制像李奇堡那样厚重、丰满的葡萄酒的时候，才会建议使用葡萄梗。但不管怎么说，小比例地使用葡萄梗总是可以被接受的。每一年的酿造都要具体问题具体分析。
　　让葡萄在发酵之前连皮一起浸泡，以萃取颜色和香气是很有用，尤其是当你不想葡萄酒酒体过重的时候。毕竟我们一直在探求的，是平衡感。同样，低温发酵（大约28℃）也可以萃取出葡萄的香气，但单宁和甘油（可增加口感的滑腻）只有在大约33℃才能得到。浸皮的时长同样会影响到萃取的效果。什么时候压榨葡萄汁是酿酒师必须作出的关键性决定之一，因为这决定了在酿酒桶里压皮或淋皮的时机，以及这个过程需要持续的时间。
　　现在我们来说新橡木桶的使用。对于橡木桶的忠实信徒来说，它会为葡萄酒带来结构，和很受消费者欢迎的“橡木风味”，因为他们觉得这样的葡萄酒更经典。有些人则不希望葡萄的风味被模糊掉，尤其是风土的味道。这也是关于酒的“大小”问题。一款“大”的酒，比如说李奇堡生产的好年份，就可以驾驭浓郁的新橡木味。但可以肯定的是，我们不希望葡萄酒原来的味道被盖过。而且，比起葡萄皮上的单宁，橡木带来的单宁更难自然降解。如果一款酒在装瓶时就“橡木风味”过重，那它以后也不会改变。
　　勃艮第其中一个迷人之处，在于每个酒农每年都会根据当年的条件来酿酒，有独门秘方的除外。不同葡萄园酿出来的葡萄酒各不相同，不同酒庄生产的葡萄酒也风格各异，它们有时很突出，有时很微妙。真是妙不可言！今天的勃艮第，酿酒师受教育程度比从前更高。他们满世界旅游，品尝众多酒款。酒农们现在还会定期互相品尝酿品（这样有利于激励他们每年都酿出更好的作品），也很乐于向比自己年轻的邻居提供建议。在过去的30年里，勃艮第葡萄酒的质量得到很大的提高，最终受益的是消费者。