当我回想起它时，已是20多天后了。春已缓缓归，枝头新绿，四围却是冷寂萧索，令人感到陌生。曾经的习以为常，有时也会变得遥不可及，甚至是奢望。然而，当时只道是寻常。
　　一
　　年前，虽是腊月，天气却温暖得像阳春三月。暖日融融，给即将到来的春节增添了不少热闹气氛。
　　好天气，也灿烂了心情。趁着节前的一点点闲暇，茗淑约我们几个老铁到她茶室去泡茶。所谓“茶室”，其实就是普通的居家套房，谈不上什么雅洁精致，但每次来这里，就像回家一样，可以无拘无束，更没有繁文缛节。
　　茗淑是一个铁杆普洱茶发烧友。从上世纪90年代末开始，她就试着收点藏点普洱茶，还拜了师。那时，茶市可是铁观音的“天下”，玩普洱的人算是另类了吧。她半玩半卖，20多年下来，“藏品”也颇为可观，有些还是“现象级”的。
　　她打趣说，除了留些给女儿作嫁妆和养老，剩下的就慢慢喝掉。所以，只要她一约茶，我们的好奇心总是会被吊得足足的——在我们眼里，她的茶室是一个迷你版的普洱茶“大观园”。
　　二
　　刚坐下，彼此寒暄了几句，我们就心照不宣地望着茶柜。
　　“今天要不喝个02年的大叶青饼吧。”茗淑心领神会地笑了笑。一出手就是18年陈的“中期茶”，果真是老铁啊！
　　打开箬叶厚实的包裹，就能感觉到一阵清香。这种香气，茶与箬叶交织，很纯净，毫无仓味。
　　茶饼的棉纸平整如新，赫然印着深蓝色的“八中茶”（“中茶”的LOGO），原来是中茶云南分公司的大蓝印。坊间多称其为“鬼蓝印”，大概因为这一色调的蓝，看起来比较深沉冷峻的缘故吧。
　　对于许多普洱茶“茶小白”来说，和“号级茶”一样，“印级茶”扑朔迷离，有着说不完的故事，充满了传奇色彩。“印级茶”，全称叫印级圆茶，是上世纪50年代A80年代的七子饼茶产品，因包装纸上不同颜色的“中茶”商标而得名，有红、蓝（绿）、黄之分，再加上时间这一维度，就更加“深”不可测了。印级茶，一直被普洱茶爱好者们视作隋珠和璧，其量少价高，决定了市面上充斥着海量的仿品与赝品，让涉茶未深的痴迷者投资者们为此交了不少“学费”。
　　于是，鉴定印级茶的真伪，就像鉴宝，除了鉴评外形和内质，有的茶友还从印刷字体、色差、包装纸质、包装方式等细节来细细分辨考据，愣是把茶玩成了“考古”！
　　三
　　尽管鱼龙混杂，但“印级茶”依然是经得起岁月考验的经典之作，更多是一种怀旧的情愫。这种浓厚的情愫，加之“谜”雾的笼罩，就算“陷阱”重重，发烧友们对其依然爱之弥笃。2002大蓝印大致算得上老“瓶”装新“酒”了吧。
　　包装纸下，是一片周正轻泛光泽的茶饼。饼面上，被压缩的茶条，紧结匀整，深绿银灰浅黑褐相间，深绿是晒青茶的本色，银灰是细密肥壮的芽毫，有些还带着嫩梗，显得颀长，透着乔木大叶种的清鲜，陈味似有若无，几乎觉察不到。
　　“这是存了18年的茶？”我们深表I不疑。
　　操刀撬饼，煮水以待。
　　四
　　其实，不光是我们，就连茗淑她自己起初有同样的疑问，直到在茶汤里遇见它被它的真纯所感动，才知道好茶从不会骗人。
　　三四人品饮，约300毫升的朱泥壶，投茶量刚好把壶底铺满。沸水缓注，润茶亦润壶。
　　壶中，枯槁的芽叶，遇水重生。
　　水蒸气带出温热的茶香，纯净略有清甜，高雅似幽兰初绽。金黄剔透的茶汤，光影浮动，就像阳光在流淌。
　　汤色很容易使人联想到蜜及其甜润的质感。轻抿一口，淡中带甜，似乎与口舌融为一体。入喉爽滑，泛起丝丝清甜。
　　又接连品试了两道，汤感总是保持着不愠不火。刚入口，会稍有些苦涩感，但须臾就回甜生津，苦与甜，涩与润，很快就达到了平衡。含在嘴里，柔和細腻，慢慢咽下，清冽柔顺，如饮山泉。这样的味蕾体验，愈发加重我们的疑窦了：十八年就仅仅是如此“不痛不痒”的转化？
　　五
　　“收（买）茶或藏茶，新茶或老茶，干净是衡量茶质的第一把标尺。”茗淑说。纯净，是自然赋予茶的本来面目，而加工乃至仓储则是人与自然的亲密合作。做茶也好，藏茶也好，茶永远都是主角，人所发挥的作用是配合，因而人同茶之间要保持着—种类似于商量的态度，因势利导。
　　在“山头茶”“纯料茶”概念出炉之前，诸如“中茶”这样数一数二的老牌“大厂”，原料收购有等级之分，并无小产区之分，或者说小产区之间的界限不明显。压制大蓝印的原料，采自勐海茶区。也许，详致的“山头”信息并不显著，但地域与品种共同塑造的个性却是忠实地呈现在内质上。
　　从第五道开始，香气中的蜜甜渐浓，绵长且持久，挤兑去了先前的陈味。清澈透亮的茶汤，鲜活有力，在口中表现地很“立体”，层次感鲜明。
　　香气久长、滋味丰厚，是生长在云贵高原上乔木大叶种茶树的共性，也是“中生代”普洱茶应有之质。
　　六
　　无疑，大叶种茶树是天生丽质的。
　　在它身上，茶多酚、咖啡碱等构成滋味的有效成分比中、小叶种茶树要来得多，而且独树一帜的产地环境，如地形地貌、气候、土质、微生物、植被等因素，携手孕育了它的香气特质。
　　行走在云南勐海的茶山，尤其是名山名寨，不论是古树茶大树茶，还是台地茶，大多生长在古木参天的热带雨林里。这些草木，相携守望，共生共荣，成就彼此。
　　于是，我们在品啜大叶茶时，总能在杯盏方寸间呼吸到雨林的潮润氤氲，感受到藤蔓盘错、落叶覆盖的原始粗犷。
　　它在阳光下芽短芽长，在阳光里酝酿淳朴宽厚的韵味，又在时间里被重新定义。
　　七
　　十八年的陈期，于其它茶类来说，足以醇化出如老酒般的浓酽。然而，它似乎被时间遗忘了，竟“年轻”得还保留着当年的青涩。
　　“它是存放在干仓里的，自入仓起就没有启封过。”茗淑说。
　　普洱茶圈流行“无仓不成茶”之说，不论生熟茶，都有一个仓储存放及陈化的过程。“仓”是存放陈化的场所，亦可理解为仓储环境与方式。干仓，是存放在非常干燥环境中的茶。但，干燥也是相对而言的，干仓茶的转化往往会受到仓储地区气候条件的影响。
　　干仓茶转化慢、耗费时间长，而转化结果亦不可预计，藏家们投入的不只是时间与耐心，还有等待和期待。
　　“也许，再等个五六年，它就会变得更迷人些，我们再给它时间吧。”茶如知己，知己如茶。“要它懂你，你得先懂它。”
　　八
　　涩味褪尽，满是清甘爽润。舌尖齿颊，蜜香萦绕徘徊。开展的芽叶，黄绿鲜亮，最是那嫩芽，饱蘸盈满，柔韧如初。
　　面前的茶瓯，又见澄亮的金黄。当我欲握杯再品时，视线被茶桌一角的瓶花牵引过去了。
　　花瓣雪白，沾着点点水珠，更觉玉洁冰清。枝叶扶疏，繁花烂漫，一朵朵，—簇簇，好不热闹。
　　“这是白丁香，也叫香雪柳。”
　　它不是“芭蕉不展丁香结”的愁绪，而是“香凝素质向春暄”的豁然。
　　香雪满枝，幽香沁人，这是姹紫嫣红的优雅前奏。