多瑙河和环城大道把维也纳老城围成一个不大的核心区，在那些老街里穿行，不知不觉就放慢了脚步，维也纳是那种让你无法快步疾行的城市。无论在热闹的格拉本大街上，还是在那些纵横交错的小巷里，你很难见到一个行色匆匆的人。
　　留在维也纳的最后一天，我放慢脚步一个人穿行在小巷里寻找着这个城市的另一个重要的文化符号——咖啡馆。维也纳在我眼里是一座高冷的城市，街上看不到五颜六色的广告牌。夜晚的灯光由地面向上打在巴洛克式的建筑上，冷峻又克制。


　　无论奥地利的先人如何争强好胜，普通的奥地利人则是一往情深地醉心于往昔的文化和音乐美酒中，因此他们随意，散漫，自由自在。像诗一般艺术式的生活方式令人艳羡。咖啡在奥地利，尤其是维也纳已经成为这个城市精神中不可或缺的重要元素，维也纳拥有自己的一套咖啡哲学。
　　萨赫咖啡馆坐落在维也纳国家歌剧院的后门那条马路，创立于1810年。而它的萨赫（Sacher）蛋糕是全世界最好吃的巧克力蛋糕的代名词。这款蛋糕诞生于1832年，那时只有16岁的Franz还只是一名皇室的见习厨师。有一次皇室厨师生病了，点名要吃最好吃的甜品。Franz临危受命，精心制作了一份口味特别的巧克力蛋糕，结果大获成功，深得首相喜爱，并迅速风靡维也纳。首相高兴之余，以弗兰斯（Franz）的姓氏“Sacher”为蛋糕命名。


　　而维亚纳对萨赫蛋糕都存在这两派意见：一派认为萨赫酒店所供应的由萨赫先生的后人所做的两层蛋糕中夹果酱，上层再加上糖霜的做法是唯一的正牌货；另一派则是黛梅（Demel patisserie）糕饼店的忠实客人，声称黛梅从萨赫的孙子那边得到了真正的食谱（这道蛋糕只不过是简单地涂上果酱再加上糖霜而已）。
　　黛梅糕饼店成立于1786年，1857年克里斯托夫·黛梅开始接受掌管，然后一直到安娜·黛梅1956年去世，这家店一直是家族经营的。店内的工作人员都是从修道院招募的，统一身穿带有白色荷叶边的黑色制服。
　　其实，一块蛋糕引出一段无数八卦。真相是什么已经不重要了。重要的是黛梅的忠实粉丝为何够胆敢数落萨赫蛋糕发源地的萨赫咖啡馆的是山寨货，原因是黛梅是一家拥有皇家高贵血统的糕饼店。反正当年的茜茜公主就最喜欢吃这家的蛋糕。我们从电影知道茜茜公主对宫廷礼仪的反抗，对美丽和瘦身的疯狂追求，对体育的极度热爱和对诗歌的痴迷。她从一位巴伐利亚的少女成为奥地利的皇后，天性里依然保留着追求自由不羁的欲望。我们看到的是童话里的茜茜公主，而真实的茜茜公主的生活状态绝不是一部童话故事。


　　这座城市里有无数的咖啡店，每一家咖啡店都有几个响亮的名字。窗外经过的行人形形色色，步态沉稳的中年妇女身着质地优良的驼色大衣，平底鞋，手腕上挎着小巧的黑色手提包，胸前的首饰在阳光下熠熠生辉。不慌不忙的行进中透出一种岁月沉淀的淡定，施了粉黛的脸上有一种时光雕刻的凛然。让人不禁去揣测她心中的万千风景……她们身处世界的熙熙攘攘，各色人种穿行其间，可一眼就能断定，她们才是维也纳的主人，她们身上那种从容不迫的架势，正是维也纳的精神。
　　我把整个下午的时光都浪费在咖啡馆里，看街上的行人，时间变得很慢。我从远方走来，而你恰好还在，一切都没有变。维也纳就像一段舒缓、华丽的旋律有幸听过之后，便会在脑海里挥之不去。问君能有几多愁，恰似一杯咖啡刚入喉。