假期回老家，陪伴父母和太婆。太婆80出头，不喜居住在城市，在太爷去世后就独自回到山中老屋生活。这一住，已过去15年。为了照顾年长的太婆，妈妈经常上山看望，住个10天半月的。倘若我们想要回家，就得直接去山上。家里的小辈们经常寒暑假就回山上度假，所以也很热闹。山上生活简单，自种蔬菜，溪水养鱼，少肉，有时无菜直接拿茶水泡饭。整日在山间攀爬游戏的孩子们，也不觉得简陋，反而吃得新鲜。
　　用茶水泡饭，算不上是种传统，但也是种生活，古已有之。《红楼梦》第四十九回中提到，“宝玉却等不得，只拿茶泡了一碗饭，就着野鸡瓜齑忙忙的咽完了。”这大概是宝玉最简陋的一餐饭。
　　关于茶与食的词语有很多，比如“茗粥”、“茶饭”、“茶泡饭”。其实，都各有不同。唐代起就已经有“茗粥”的说法，最有名的就是储光羲写的“淹留膳茶粥，共我饭蕨薇”（《吃茗粥作》）。还有杨华《膳夫经手录》中记载的“茶，古不闻食之，近晋、宋以降，吴人采其叶煮，是为茗粥”。蔡襄《茶录》有“茶少汤多，则云脚散；汤少茶多，则粥面聚”之说。这里的茗粥和当下的茶泡饭或者茶粥，还是有很大的区别的。茗粥并不是用茶水和大米相煮，而是因为茶多水少，所以煮制后的浓茶，其表面凝结成一层似粥膜样的薄膜而称之为“茶粥”。当然了，这也可以果腹，在佛家寺院中是极好的食物。
　　而元代的“茶饭”则其实和茶更无多大关系。“肉味鱼腥吃不妨，随宜茶饭守家常。不光是家常餐食都可以称之为茶饭，肉食荤腥也是茶饭。元初诗人郑所南记录过“群虏会饮，杀牛马日‘大茶饭’”。元代宫廷菜谱里还有汉儿茶饭、回回茶饭、西天茶饭、畏兀儿茶饭等等，可见，这个茶饭和茶叶是没有联系的。不过，倒也看出元朝人对于“茶”的痴迷度。
　　如今，将茶与真正的饭结合的饮食方式，在许多少数民族中还存在。比如，广东英德的擂茶粥，就是客家习俗。还有我们的近邻日本国，用茶泡饭也是非常流行的。从战国时代的武士之食开始，茶泡饭不但没有因为经济发展而淘汰，反而成为了日本料理中的家常菜，成为最佳怀旧食物。有鱼汤配茶，再泡饭，清淡爽口。
　　原本茶泡饭只是经济困难时期的产物，但在当下的时代里，茶泡饭还承载着过去的记忆和清淡生活的内涵。就像中国的古人，也会将“茗粥”和酒肉作对比，暗指自身的高洁和信仰。这也是茶文化的特殊之处，因为有茶，所以简单的食物也有深厚的内涵。
　　就如我上山回家，和小儿一起吃碗由太婆和妈妈做的茶泡饭一样，一张四方桌上流转着四代的情怀。