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走进蒲城帝陵，可阅大唐全景。
————作者题记
我是在一个清凉的日子走进蒲城的，而赶往帝陵的公路却是一条等待开发的大道，斜走不远便有高高阙楼扑入眼帘，躲在那挑檐后边的便是大唐的桥陵了。在这里安息的唐睿宗充满了悬疑，作为武则天的幼子，一生难得两度登基，曾在壮年时让位于母后，二十年后再次登基，却仅仅坐了两年皇榻，又让位于三儿李隆基，五年之后便隆重地葬到这面山坡上了。眼前的桥陵果然威风八面，凝聚着一股凛冽霸气，本来平坦坦的关中沃野，犹如从北面涌来一道屏障，苍龙般卧在茫茫的平原上，翠色覆身，低起高落，一直奔向薄雾深处，似与南面巍峨的秦岭遥遥相对。
那盛唐气象顷刻间便覆盖了面前的山冈，尤其当你从南门遗址进来，仰望缓缓向上延伸的山坡，会有一种夺人魂魄的力量油然而生，每走一步都会有恢宏迎面游动，惊得你禁不住要环顾四周。眼前这条帝陵神道，实在是辉煌的象征，汇集了盛唐雕刻艺术之大成，高大威武，傲然凛立，略略数去竟有五六十尊之多，却已经忠诚地守护了一千二百多年，依旧在向人们讲述着那个王朝曾经的史实，当然，这桥陵就是想展示开元盛世的杰作，任谁到了这里都会流连感叹的。
这里的蒲城人最是得意桥陵的气魄了，当年这里有殿堂、有楼阁、有城墙，只是被千年风雨冲刷得只剩下累累痕迹了。唯有神道，石雕还在，气场还在！且看那迎面而立的一对石狮，威风凛凛地站在神道始端，浑身肌肉突起，四爪弓地蓄势，仿佛随时都会奋然跃起。但是雄狮的神情并不凶猛，谦和地望着前来的游人，默默地送上遥远大唐的祝福。紧随其后的石马石驼石龟，都是传说中的瑞兽，都在努力释放着祥和与安宁。唯有一对石像令人恐惧，名为獬豸，头上独角，怒目犀利，俗称独角兽，懂人言通人性，能判定人间善恶忠奸，似乎这样一个道德形象在所有的帝陵中还是唯一的。我想，这可能是修陵人自信会得到墓主人正面的评判，自信登基前后轼杀韦皇后与太平公主是正义的伸张。的确，正是这位修陵人把一代王朝推向了极致，也使得大唐成了中国历史最为耀眼的一道风景。
且看，神道上还有那么多的骏马，大概都经历过南征北战，栩栩如生，不急不躁，当地人谬传这些骏马夜间会跑去啃食地里庄稼，于是每匹骏马的嘴都被愚昧打掉了。尽管这些骏马妄背了盗食者的贼名，却反衬出这些石雕艺术精湛得让人生畏了。那神道边还有一对高浮雕的鸵鸟未遭厄运，曲颈舒翅，怜望路人，可能农人以为这对大鸟安静温顺不食庄稼吧。其实鸵鸟在唐代还是非洲的物种，居然会依偎到中土大唐的陵前，似乎可以感受到丝绸之路的热络，里面也一定隐藏着令人兴奋的波折。
终于临近了依山而筑的陵丘，人们的心情会忽然复杂起来。只见一对对文官武将精神抖擞，手持长剑笏板，恭恭敬敬地立于神道两边，向拜谒者展示着自己的风雅和忠诚，也隐约把墓主人期盼临朝的心愿谨慎地表达出来。我想，依附在桥陵的王公贵胄做梦也想把形象竖立在陵前的，那可是一个永不衰竭的荣耀，所以周边大大小小的陪葬墓数不胜数，实在难以让这些石像去一一对应了。
而陵前这通“大唐睿宗之墓”石碑，笔力遒劲，圆润通融，又是清代巡抚毕沅所立。我想当年毕沅竖碑回望，一定会被曾经的景象所震撼：开元年间，万人祭拜，旌旗林立，祭物满地，那是一个多么动人心魄的场景啊。见过这种场面的人似乎对任何排场都不屑了，以致蒲城人竟形成了一种“风骨”，实在是因了自己的先人见过盛唐的大典，再有什么场面也难动声色了。
是的，这桥陵的壮观还是要归功于唐玄宗的，当年这位盛世皇帝为父亲修造陵寝，绝对是要倾其所有以示虔诚的，更何况那唐玄宗的皇位还是父亲“禅让”的，他自然要使出浑身解数来表现孝悌了。所以，这桥陵上俨然造就了一座长安城，四周分别对应着朱雀门、玄武门、青龙门、白虎门，里边的建筑也极尽奢华，献殿、阙楼、下宫、陵署极具规模，直让后代君王叹为观止。尤其在陵前还立起了象征王权的华表，其状为八棱形，通体缠枝莲花，意为“举贤纳谏”，似乎很多人都想在华表前倾诉心声，岂知地下的主人是绝对不愿听到后人苦涩的述说了。只是没人能想到，那唐玄宗失去父亲佑护之后，安史之乱便轰然爆发了，大唐王朝转而走向了万劫不复的深渊。那个事件的主角不但眼睁睁地看着爱妃死于非命，自己也难逃悲凉的晚景，从此凝结在桥陵上的豪迈便开始在人们脑海稀疏了。
而这些遗憾最终都体现到旁边的泰陵上了，所有的尴尬也都一一展露开来，让开元圣皇颜面尽失。这泰陵是唐玄宗自己选定的安息地，与父亲的桥陵同处一脉，风过树响，遥相呼应。谁曾料想？父子两陵，会成为一个尴尬的对比，会让很多人陷入苦涩的沉思。的确，站到泰陵上那苦涩便会扑面而来，会折磨得你久久喘不过气来。历史真真残酷啊，且看那泰陵的山势依旧宏伟，但那神道的气象已失去了威猛，两侧石雕尽管还有马有鸟有人，数量却少了许多，形体更是一缩再缩。尤为关键的是那些石雕的气韵尽失，畏畏懦懦地窝在神道两边，试图躲避岁月风尘的摧残。但这只能是善良的愿望了，所有的石雕不是缺了胳膊，就是失了眉目，少了冠珠，仅存的艺术魅力已被蹂躏得七零八落，明显与那盛世工艺不可相提并论。而且这片浩大的陵区，竟然只有两个陪葬墓，一位是皇后，一位是老臣高力士，当与那高宗太宗睿宗不能相比了，直让人的心境格外悲怆起来，禁不住会有泪水涌进喉咙，这难道真的是大唐的故事吗？
是的，这个陵区是唐玄宗的后代打造的，那时大唐王朝已经走上了下坡路，盛唐气象只能在此留下蛛丝马迹了。所以，当人们心绪浩然地站到唐玄宗的石碑前，尽管面对的是开元盛世的缔造者，尽管回望岭下依然是寥廓的田园，却让人感到悲凉难耐，风低咽，水难语，最终还是有位诗人五十年后写了《长恨歌》，才为他发出了一声长长的呼号……
————作者题记
我是在一个清凉的日子走进蒲城的，而赶往帝陵的公路却是一条等待开发的大道，斜走不远便有高高阙楼扑入眼帘，躲在那挑檐后边的便是大唐的桥陵了。在这里安息的唐睿宗充满了悬疑，作为武则天的幼子，一生难得两度登基，曾在壮年时让位于母后，二十年后再次登基，却仅仅坐了两年皇榻，又让位于三儿李隆基，五年之后便隆重地葬到这面山坡上了。眼前的桥陵果然威风八面，凝聚着一股凛冽霸气，本来平坦坦的关中沃野，犹如从北面涌来一道屏障，苍龙般卧在茫茫的平原上，翠色覆身，低起高落，一直奔向薄雾深处，似与南面巍峨的秦岭遥遥相对。
那盛唐气象顷刻间便覆盖了面前的山冈，尤其当你从南门遗址进来，仰望缓缓向上延伸的山坡，会有一种夺人魂魄的力量油然而生，每走一步都会有恢宏迎面游动，惊得你禁不住要环顾四周。眼前这条帝陵神道，实在是辉煌的象征，汇集了盛唐雕刻艺术之大成，高大威武，傲然凛立，略略数去竟有五六十尊之多，却已经忠诚地守护了一千二百多年，依旧在向人们讲述着那个王朝曾经的史实，当然，这桥陵就是想展示开元盛世的杰作，任谁到了这里都会流连感叹的。
这里的蒲城人最是得意桥陵的气魄了，当年这里有殿堂、有楼阁、有城墙，只是被千年风雨冲刷得只剩下累累痕迹了。唯有神道，石雕还在，气场还在！且看那迎面而立的一对石狮，威风凛凛地站在神道始端，浑身肌肉突起，四爪弓地蓄势，仿佛随时都会奋然跃起。但是雄狮的神情并不凶猛，谦和地望着前来的游人，默默地送上遥远大唐的祝福。紧随其后的石马石驼石龟，都是传说中的瑞兽，都在努力释放着祥和与安宁。唯有一对石像令人恐惧，名为獬豸，头上独角，怒目犀利，俗称独角兽，懂人言通人性，能判定人间善恶忠奸，似乎这样一个道德形象在所有的帝陵中还是唯一的。我想，这可能是修陵人自信会得到墓主人正面的评判，自信登基前后轼杀韦皇后与太平公主是正义的伸张。的确，正是这位修陵人把一代王朝推向了极致，也使得大唐成了中国历史最为耀眼的一道风景。
且看，神道上还有那么多的骏马，大概都经历过南征北战，栩栩如生，不急不躁，当地人谬传这些骏马夜间会跑去啃食地里庄稼，于是每匹骏马的嘴都被愚昧打掉了。尽管这些骏马妄背了盗食者的贼名，却反衬出这些石雕艺术精湛得让人生畏了。那神道边还有一对高浮雕的鸵鸟未遭厄运，曲颈舒翅，怜望路人，可能农人以为这对大鸟安静温顺不食庄稼吧。其实鸵鸟在唐代还是非洲的物种，居然会依偎到中土大唐的陵前，似乎可以感受到丝绸之路的热络，里面也一定隐藏着令人兴奋的波折。
终于临近了依山而筑的陵丘，人们的心情会忽然复杂起来。只见一对对文官武将精神抖擞，手持长剑笏板，恭恭敬敬地立于神道两边，向拜谒者展示着自己的风雅和忠诚，也隐约把墓主人期盼临朝的心愿谨慎地表达出来。我想，依附在桥陵的王公贵胄做梦也想把形象竖立在陵前的，那可是一个永不衰竭的荣耀，所以周边大大小小的陪葬墓数不胜数，实在难以让这些石像去一一对应了。
而陵前这通“大唐睿宗之墓”石碑，笔力遒劲，圆润通融，又是清代巡抚毕沅所立。我想当年毕沅竖碑回望，一定会被曾经的景象所震撼：开元年间，万人祭拜，旌旗林立，祭物满地，那是一个多么动人心魄的场景啊。见过这种场面的人似乎对任何排场都不屑了，以致蒲城人竟形成了一种“风骨”，实在是因了自己的先人见过盛唐的大典，再有什么场面也难动声色了。
是的，这桥陵的壮观还是要归功于唐玄宗的，当年这位盛世皇帝为父亲修造陵寝，绝对是要倾其所有以示虔诚的，更何况那唐玄宗的皇位还是父亲“禅让”的，他自然要使出浑身解数来表现孝悌了。所以，这桥陵上俨然造就了一座长安城，四周分别对应着朱雀门、玄武门、青龙门、白虎门，里边的建筑也极尽奢华，献殿、阙楼、下宫、陵署极具规模，直让后代君王叹为观止。尤其在陵前还立起了象征王权的华表，其状为八棱形，通体缠枝莲花，意为“举贤纳谏”，似乎很多人都想在华表前倾诉心声，岂知地下的主人是绝对不愿听到后人苦涩的述说了。只是没人能想到，那唐玄宗失去父亲佑护之后，安史之乱便轰然爆发了，大唐王朝转而走向了万劫不复的深渊。那个事件的主角不但眼睁睁地看着爱妃死于非命，自己也难逃悲凉的晚景，从此凝结在桥陵上的豪迈便开始在人们脑海稀疏了。
而这些遗憾最终都体现到旁边的泰陵上了，所有的尴尬也都一一展露开来，让开元圣皇颜面尽失。这泰陵是唐玄宗自己选定的安息地，与父亲的桥陵同处一脉，风过树响，遥相呼应。谁曾料想？父子两陵，会成为一个尴尬的对比，会让很多人陷入苦涩的沉思。的确，站到泰陵上那苦涩便会扑面而来，会折磨得你久久喘不过气来。历史真真残酷啊，且看那泰陵的山势依旧宏伟，但那神道的气象已失去了威猛，两侧石雕尽管还有马有鸟有人，数量却少了许多，形体更是一缩再缩。尤为关键的是那些石雕的气韵尽失，畏畏懦懦地窝在神道两边，试图躲避岁月风尘的摧残。但这只能是善良的愿望了，所有的石雕不是缺了胳膊，就是失了眉目，少了冠珠，仅存的艺术魅力已被蹂躏得七零八落，明显与那盛世工艺不可相提并论。而且这片浩大的陵区，竟然只有两个陪葬墓，一位是皇后，一位是老臣高力士，当与那高宗太宗睿宗不能相比了，直让人的心境格外悲怆起来，禁不住会有泪水涌进喉咙，这难道真的是大唐的故事吗？
是的，这个陵区是唐玄宗的后代打造的，那时大唐王朝已经走上了下坡路，盛唐气象只能在此留下蛛丝马迹了。所以，当人们心绪浩然地站到唐玄宗的石碑前，尽管面对的是开元盛世的缔造者，尽管回望岭下依然是寥廓的田园，却让人感到悲凉难耐，风低咽，水难语，最终还是有位诗人五十年后写了《长恨歌》，才为他发出了一声长长的呼号……