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时光重叠在那一片苍茫的莲花洋上。
几千年前的马秦山，与粼粼波光一起跃动。
盛夏的第一缕阳光穿透了整片洋面，此刻，站立于大青山顶峰，俯瞰着广袤的大海，目光所及，尽是一片蔚蓝。天空蓝得透彻、澄净，而在阳光和蓝天折射下的大海更是湛蓝、清澈。
连绵青山、十里金沙、礁石峭壁、乌石砾滩、古老渔村、禅林佛光……这些细节连缀拼接起来，构成了一幅巨大的印象派画作，它的名字就叫“朱家尖”。
中国东海之滨，朱家尖，舟山群岛1390个岛屿中的第五大岛。宋元时期，朱家尖称马秦山，明朝时始称朱家尖。孤悬在东海万顷碧波中的马秦山，千万年来，如同漂泊的舟楫，在潮涨潮落间，默默守望在属于自己的那一片海域，直至朱家尖大桥的贯通，将对大陆的向往，化成一次次迁移、融合，直至相连。
“至今何处说朱家，剩有山尖水一涯。秀削生成峰独秀，攀藤直欲伴云霞”，这首《题朱家尖》诗里，描绘的不就是大青山风景吗？或许，我们伫立的牛头山观景平台恰是古代文人墨客登高览胜、吟诗作画之处呢。
相传自秦以来，文人墨客便钟情于大青山，他们或结庐隐遁，或探幽觅胜，为大青山留下了许多历史遗迹、诗文画作、传说故事。据宋《乾道四明图经》载：马秦山有安期洞，耆老相传安期生学道炼丹隐于此洞。“马秦山在昌国东，气候调淑清温融。大海回绝路不到，紫恋青嶂盘元空……”来自《题马秦山图》中的这一记载，它透出的信息，与大青山的自然之美有关。而自古以来，让文人墨客留下诗文佳作的，不也正是让他们一见倾心的山海美景吗？除了青山、大海、礁岩……还有一个重要的元素，那就是修行。
与海天佛国普陀山一水之隔的朱家尖，从她为人知悉开始，便浸染了佛法的气息与灵韵。古时又称佛渡岛，相传观音大士是由佛渡岛跳至普陀山，至今在山顶还留有一个硕大的脚印。虽是神幻的传说，却也能给世人一个玄想的空间。在遥远的前世，朱家尖岛和普陀山島在对峙之中，日久生情，渐成为一对俩俩相望的恋人，但终未能修成正果，到了今生，只能借助莲花洋绵延起伏的海浪，来倾诉彼此无尽的思念。
不过，朱家尖和普陀山从古至今便是唇齿相依，不可分离。朱家尖历史上为普陀山的庙宇地，也是普陀僧侣的供给基地。两座岛，朝夕相见，却守望千年。无怪乎，文人隐士选择在大青山峰顶修行，伫立在山顶，遥望青山碧海，佛影禅林，莲花洋上吹来的海风，为他们洗彻尘埃，纵然只是凡夫俗子，灵魂亦可洁净如莲。
山峦群峰有灵气，鱼虫鸟兽懂慈悲，似乎大青山上的万物皆有不可言说的佛性。元《大德昌国州志》载：“莲花峰与马秦山碧云庵对峙，三石层出如莲花……”莲花峰，为大青山最高峰，海拔在378米以上。古人以莲花名之，除其状若莲，更因莲乃佛之花，对佛的虔诚，宛如对生命之敬畏。
“马秦山，昔有碧云庵，马耆禅师修道于此，曾与黄龟年等联句刻诸石。”此行大青山，为探寻碧云庵遗址而来，沿着山林石径前行，繁茂的草木几乎掩埋了通向遗址的路。据当地老人介绍，山间尚存庵基，“大跃进”年代，丛林中还留有残垣断壁，以及水缸、陶器、石槽等遗物。在密林深处，我们发现了残存的石围墙，还有一处平阔的山间谷地，或许，碧云庵旧址便落于此吧。
遥想，大青山深处的碧云庵，曾给予了多少文人隐士、天涯倦客一个宁静的归宿。禅林古刹，何尝不是他们心中的桃花源呢？
这里不得不提及一位隐居马秦山近十年的人物，他便是黄龟年，其人其事，与碧云庵有何渊源？
黄龟年（1083～1145年），字德邵，号竹溪先生，福州永福人。南宋初年，其任殿中侍御史，因四次弹劾秦桧而名震朝野，后终敌不过秦桧势力，被罢职。为免遭秦桧报复杀害，他与兄岳年隐居马秦山。
据传，隐居大青山的黄龟年经常与碧云庵的马耆禅师、张光等好友，聚会、谈天、赋诗。一次，由马耆禅师出句：“团团深锁碧烟笼”，黄龟年接曰：“安隐禅居瑞气中”。张光继之：“万倾沧浪终月夜”，黄岳年续以：“更于何处觅天宫”。一人一句，联成七绝一首，刻于碧云庵旁的石碑上。当我们穿行于林间曲径时，无意间发现了一处耸立的石块，表面平坦光滑，似有石刻印痕，莫非这是当年黄龟年等刻有诗文的石碑吗？岁月的风雨或能残损碑石、模糊记忆，却不能湮没碑文中氤氲的历史味道。既有遗存的诗作，又有天然的石块，那么何不在此重新树碑，以示纪念呢？如果可以，不妨重修通往碧云庵的古道，沿途旖旎的山海风景，恍若沉浸在海上仙境中。
“忽闻海上有仙山，山在虚无缥渺间”，白居易《长恨歌》里的意境，不正是大青山的真实写照吗？黄龟年等文人隐士从世俗的红尘里走出来，跋涉万水千山，不正是祈盼在浩瀚佛法中修身、修心吗？从黄龟年所作《宝陀山观音赞》诗“朝发东秦岸，须臾达莲宫”，不难发现，他经常穿行于朱家尖与普陀山，或许，只为赶赴一场禅佛的约定;或许，只为伫立于莲花峰顶，遥望远处观音的身影;又或许，只为在丛林深处的此岸，丈量彼岸莲开的时光。
循着大青山西面山坡往下走，在太阳落下的方向，望见了一座座朴拙的渔家屋舍，这里就是被称为“普陀第一古渔村”的筲箕湾，因其山湾酷似渔家淘米用的筲箕而得名。远处，落日余晖下的黛色山脉，透过层层叠叠的云朵，渗透出一抹绚丽的霞光。近处，各种大小渔船整齐地停靠着，船舷倒映于粼粼的波光中，如此静谧的海湾，如此舒缓的气息，提醒着我们，时光从来都是不慌不忙的。一座古老的渔村被搁浅在岸上，海湾上裸露的滩涂，和散落在山坡的黑瓦石墙，编织起渔村的原始风景，连接着渔村的前世和今生。
曾几何时，筲箕湾因濒临古老的乌沙门水道，而孕育了渔村早期的文明，从秦汉至明清，乌沙门水道便是东亚“海上丝绸之路”的重要驿站之一。因其紧临洋鞍渔场，又是一个得天独厚的天然渔港，成为朱家尖最早的渔业生产基地。筲箕湾渔村曾经的热闹与繁盛，自不必再赘述，因为远去的背影早已成为历史。无论走远的是岁月还是当下，现在的筲箕湾已然成了一个旅游怀旧地，对于来来往往的过客而言，这一切似乎都不太重要，他们更喜欢漫步于长长巷弄里的石板路上，倾听海浪涌起的声音，静赏落日余霞渲染的天空，浸淫在渔村隔世般缓慢的节奏里，面朝大海，心怀安宁。 沿着原路拾阶而上，我们将在筲箕湾一家渔乡客栈的露天院子里用餐。渔家客栈有两层，经过了一些简单的修缮和装饰，朝南向，阳光一年四季倾洒。临海而居，占的是地利，推开门窗，一眼望见的便是波光潋滟的海湾。宽敞的院落被拾掇得整洁、清爽，石头垒砌的矮墙上放置着一盆盆绿植花卉;一张缀满五彩浮球的废旧渔网垂落于屋檐下;一幅幅绘着彩色鱼虾的渔民画挂在屋内四周白墙上，一张船木茶桌上摆放着精致的茶具，紫砂盆里的一叶莲，正含苞待放……每一个细节，似乎都是客栈主人的精心布置。可以想见，这客栈主人定是一位贴心而文艺的女子。果然，迎面走来一位穿着素衣、面容清丽、身材娇小的年轻女子，趁着用餐前间隙，她邀请我们坐下来闲聊，与我们谈了一会儿文学，然后为我们泡茶。
一壶鹅黄色的莲花茶是递给我们一行人的温暖问候。她说，酷爱莲花茶。她的朋友在朱家尖香莲村种植了大片的莲花，鲜莲花晒干后制作成了莲花茶，便是岛上闻名的观音莲花茶。
莲心向佛，度化了岁月的光阴。我想起几年前第一次见莲茶时的情景：取一朵莲花放入玻璃壶中，以沸水泡之，莲花在壶中绽放，茶汤金黄透亮，犹如佛光。呷一口茶，初入微苦，余味清香绵长。品茶亦如修行，将一杯苦茶喝到无味，也许这就是禅的境界吧。
时光如莲，柔软、慈悲。回想起此次朱家尖之行，莲的影子始终萦绕在我的周身。想起大青山上远望的五沙连环，我更愿把这五个沙滩想象成巨大的莲的花瓣，五个莲瓣连缀起来，不正是观音大士的莲座吗？
莲，本是佛前清净之莲，而朱家尖岛恰似汪洋里的一朵莲。那一朵莲，盛放如初开，始终保持一种遗世独立的姿态。
如果岛屿是亘古的时光，莲影是海洋的变迁，只有将莲的美绽放在自在的空间里，才能深悟，诗与远方在哪里。
在青海，我看见了大海
光阴是灵动的，只需登上时光的梯子，便可穿越千山暮雪，飞度万里云层，去赶赴一场与青海湖的约会。
青海湖，由祁连山的大通山、日月山和青海南山之间的地壳断层陷落而成。在古老的地质年代，大约五亿多年前，青海湖是一片海洋。那浩荡湖水，是岁月遗落在雪域高原的清澈记忆。所以，与青海湖的约会，其实是与另一个大海的约会。
人类的生命，由大海孕育。大海是圣洁的，所以青海湖也是圣洁的。多少人披星戴月，跋山涉水，行走于茫茫风沙里，是为了一睹澄澈之湖的容颜，也是為了舀一罐青海湖这一古老大海的圣水。一路上，看到藏民穿着简陋的衣衫，不远万里，跪拜匍匐前行，眼神中带着不可动摇的坚定，他们以这种虔诚的方式，朝圣而来。所有从他们身边走过的人，都会肃然起敬，感动于心。
如果青海湖是心灵的故乡，那么湛蓝的湖水，就是思念的泪滴。一千三百多年前，文成公主远嫁吐蕃王松赞干布，途经日月山时，回首不见长安，西望四野苍凉，便拿出唐王赐予她的能照见家乡景象的日月宝镜，果然，她看到了久违的家乡长安，顿时泪如泉涌，她思念的眼泪，汇成了倒淌河。然公主深知自己肩负的和亲使命，决然将日月宝镜扔弃，没想到宝镜碎落成一面明净的湖水，于是就有了青海湖的美丽传说。听着这段唯美的传说走进青海湖，内心更是多了一份柔软。
如今，伫立在日月山下的文成公主像，留存了这位大唐公主的一湖乡愁。时光的车轮碾过，历史的碎片已无从找寻，而不曾改变的是文成公主那大海般的胸怀。
当我们深情凝望这一汪碧空下的湖水，会忍不住思索，那清澈的蓝，与大海一样的蓝，是文成公主回望长安时流下的泪滴？还是仓央嘉措行至此处失踪的叹息？后者是在青海湖遗落的另一个故事，它也被收藏在青海湖的记忆里。
三百年前，仓央嘉措被康熙派去的使者和拉藏汗的军队押解至北京，经青海湖，从此消失，不知所终。在青海湖边，到底发生过什么？有许多民间传说，因为虚幻，而更加迷离。那些传闻，如同仓央嘉措的情诗，可以翻译成上百种不同的版本，我们只需选择一种自己喜欢的便好。唯有一种，没人愿意相信，仓央嘉措的人生，会在青海湖终结落幕。《清史稿》曾载，青海湖是仓央嘉措的埋骨之地。至京途中，这位年仅二十四岁的六世达赖，病逝于青海湖，将生命托付给了湛蓝的湖水。可是那么草草的几笔，又怎能让众人信服？此后的民间，对于仓央嘉措的下落，却是众说纷纭，他的生死之谜，永远留在了青海那圣洁的湖水里。
这是一位富有传奇色彩的宗教人物。他以世间法让俗人看到了出世法中广大的精神世界，他的诗歌和歌曲净化了一代又一代人的心灵。他用最真诚的慈悲让俗人感受到了佛法并不是高不可及，他的特立独行让我们领受到了真正的教义。无论是生是死，他的最后归宿与青海湖相连，总是最好的结局。只有那如大海般幽深的青海湖，才能容得下他那颗不羁的心灵。
青海湖，你到底是文成公主的思念，还是仓央嘉措离别的泪珠？如大海般的湖水，依然无语，唯有那咸咸的味道，悠远绵长。是泪滴，是思念，无论什么，都是这样的味道。
咸，那是盐的味道。青海湖，是一个大盐湖，但却不产盐。沿着青海湖，一路向西，远方蓝天下有片银光闪亮，是云？是雪？不，是盐，我的脑海里条件反射般跳出一粒“盐”的身姿。对于从小生长在海边的我来说，家门口的海太熟悉了;那银白的晶体，也太熟悉了。此时此地的这粒“盐”，不仅只是咸的化身，更是一种亲近和温暖。
前面就是青海的又一个盐湖——茶卡盐湖，茶卡，藏语，为盐池之意，即青海的盐。盐湖，有着大海的肌骨与姿容，但产盐的方法，又不同于海盐。海盐是晒制而成，海水经过日照、蒸发、结晶成盐;而青盐是开采的，盐湖中直接结晶的盐，沉在湖底或在湖面形成盐壳，只要你随意掀开十几厘米的盐盖，就可以捞取天然盐块。
在盐湖，你需要拓展传统的审美，才会有更多的发现。湖岸垒起一层层洁白的盐晶，一粒粒结晶体塑成了满目的盐花，而一朵朵盐花又能雕出千姿百态的盐塑，如此耀眼的盐塑，很少能见到。若是大风骤起，卷来戈壁沙尘，那一切都将变色。大自然总像一位魔术师，在任何时候都能抖出万千奇妙。
此刻，一望无际的茶卡盐湖，白茫茫一片，没有一棵草，没有一棵树，没有一只飞鸟，云朵遮挡了初升的太阳，只有水天一色。这是一片寂静而凝固的世界。若是阳光照射下的茶卡盐湖，天地间则是一片纯净的蓝与白，宛如天空之镜，美轮美奂。可惜，没能亲眼目睹这一梦幻仙境，只能留下遗憾了。临别时，望了一眼守护大海的女神——西王母的盐塑，她圆润慈悲的眉眼，让我想起了普陀山上的南海观音，一念起，心里便开了一朵莲花。
其实，面对盐湖，最直观的感受就是咸。酸甜苦辣咸五味中，盐为“百味之王”，没有了盐，世界就没有了滋味，盐的重要，如同空气、阳光和水。翻开历史，你会发现，在那蛮荒时代，谁占有了盐，谁就占有了财富。盐，渗透着历史长河中的那份咸。盐，是古丝绸之路上的重要物资。而茶卡也是丝绸之路青海道和唐蕃古道上的要冲，不管是远行到西域，还是到西藏，往来的商旅都要经过茶卡，漫漫长路上所需的盐就需要在这里补给。历史上，由于交通的阻隔，运送盐的历程，让人们付出了难以想象的艰辛。一队队驮着青盐的骆驼，历经风霜雨雪，翻越戈壁荒原;迎着漫天风沙，艰难地行走于大漠深处，这样的画面，已永远定格在千秋丝路上。
晶莹、透明、咸涩的盐湖，是有生命的，它经历诞生、成长、壮大的过程，直至消亡。干涸了，盐湖的生命就消失了，但这并不是真正的“消亡”。盐湖源于大海，最终归于大海，无论时光过去多久，大海终是灵魂的归处。
回望青海湖，回望盐湖，都是那么辽阔静谧，许多人在这里找到了远离尘嚣的心灵故乡。而我，却在这里看到了另一个大海，不过它依然是我的心灵故乡。
几千年前的马秦山，与粼粼波光一起跃动。
盛夏的第一缕阳光穿透了整片洋面，此刻，站立于大青山顶峰，俯瞰着广袤的大海，目光所及，尽是一片蔚蓝。天空蓝得透彻、澄净，而在阳光和蓝天折射下的大海更是湛蓝、清澈。
连绵青山、十里金沙、礁石峭壁、乌石砾滩、古老渔村、禅林佛光……这些细节连缀拼接起来，构成了一幅巨大的印象派画作，它的名字就叫“朱家尖”。
中国东海之滨，朱家尖，舟山群岛1390个岛屿中的第五大岛。宋元时期，朱家尖称马秦山，明朝时始称朱家尖。孤悬在东海万顷碧波中的马秦山，千万年来，如同漂泊的舟楫，在潮涨潮落间，默默守望在属于自己的那一片海域，直至朱家尖大桥的贯通，将对大陆的向往，化成一次次迁移、融合，直至相连。
“至今何处说朱家，剩有山尖水一涯。秀削生成峰独秀，攀藤直欲伴云霞”，这首《题朱家尖》诗里，描绘的不就是大青山风景吗？或许，我们伫立的牛头山观景平台恰是古代文人墨客登高览胜、吟诗作画之处呢。
相传自秦以来，文人墨客便钟情于大青山，他们或结庐隐遁，或探幽觅胜，为大青山留下了许多历史遗迹、诗文画作、传说故事。据宋《乾道四明图经》载：马秦山有安期洞，耆老相传安期生学道炼丹隐于此洞。“马秦山在昌国东，气候调淑清温融。大海回绝路不到，紫恋青嶂盘元空……”来自《题马秦山图》中的这一记载，它透出的信息，与大青山的自然之美有关。而自古以来，让文人墨客留下诗文佳作的，不也正是让他们一见倾心的山海美景吗？除了青山、大海、礁岩……还有一个重要的元素，那就是修行。
与海天佛国普陀山一水之隔的朱家尖，从她为人知悉开始，便浸染了佛法的气息与灵韵。古时又称佛渡岛，相传观音大士是由佛渡岛跳至普陀山，至今在山顶还留有一个硕大的脚印。虽是神幻的传说，却也能给世人一个玄想的空间。在遥远的前世，朱家尖岛和普陀山島在对峙之中，日久生情，渐成为一对俩俩相望的恋人，但终未能修成正果，到了今生，只能借助莲花洋绵延起伏的海浪，来倾诉彼此无尽的思念。
不过，朱家尖和普陀山从古至今便是唇齿相依，不可分离。朱家尖历史上为普陀山的庙宇地，也是普陀僧侣的供给基地。两座岛，朝夕相见，却守望千年。无怪乎，文人隐士选择在大青山峰顶修行，伫立在山顶，遥望青山碧海，佛影禅林，莲花洋上吹来的海风，为他们洗彻尘埃，纵然只是凡夫俗子，灵魂亦可洁净如莲。
山峦群峰有灵气，鱼虫鸟兽懂慈悲，似乎大青山上的万物皆有不可言说的佛性。元《大德昌国州志》载：“莲花峰与马秦山碧云庵对峙，三石层出如莲花……”莲花峰，为大青山最高峰，海拔在378米以上。古人以莲花名之，除其状若莲，更因莲乃佛之花，对佛的虔诚，宛如对生命之敬畏。
“马秦山，昔有碧云庵，马耆禅师修道于此，曾与黄龟年等联句刻诸石。”此行大青山，为探寻碧云庵遗址而来，沿着山林石径前行，繁茂的草木几乎掩埋了通向遗址的路。据当地老人介绍，山间尚存庵基，“大跃进”年代，丛林中还留有残垣断壁，以及水缸、陶器、石槽等遗物。在密林深处，我们发现了残存的石围墙，还有一处平阔的山间谷地，或许，碧云庵旧址便落于此吧。
遥想，大青山深处的碧云庵，曾给予了多少文人隐士、天涯倦客一个宁静的归宿。禅林古刹，何尝不是他们心中的桃花源呢？
这里不得不提及一位隐居马秦山近十年的人物，他便是黄龟年，其人其事，与碧云庵有何渊源？
黄龟年（1083～1145年），字德邵，号竹溪先生，福州永福人。南宋初年，其任殿中侍御史，因四次弹劾秦桧而名震朝野，后终敌不过秦桧势力，被罢职。为免遭秦桧报复杀害，他与兄岳年隐居马秦山。
据传，隐居大青山的黄龟年经常与碧云庵的马耆禅师、张光等好友，聚会、谈天、赋诗。一次，由马耆禅师出句：“团团深锁碧烟笼”，黄龟年接曰：“安隐禅居瑞气中”。张光继之：“万倾沧浪终月夜”，黄岳年续以：“更于何处觅天宫”。一人一句，联成七绝一首，刻于碧云庵旁的石碑上。当我们穿行于林间曲径时，无意间发现了一处耸立的石块，表面平坦光滑，似有石刻印痕，莫非这是当年黄龟年等刻有诗文的石碑吗？岁月的风雨或能残损碑石、模糊记忆，却不能湮没碑文中氤氲的历史味道。既有遗存的诗作，又有天然的石块，那么何不在此重新树碑，以示纪念呢？如果可以，不妨重修通往碧云庵的古道，沿途旖旎的山海风景，恍若沉浸在海上仙境中。
“忽闻海上有仙山，山在虚无缥渺间”，白居易《长恨歌》里的意境，不正是大青山的真实写照吗？黄龟年等文人隐士从世俗的红尘里走出来，跋涉万水千山，不正是祈盼在浩瀚佛法中修身、修心吗？从黄龟年所作《宝陀山观音赞》诗“朝发东秦岸，须臾达莲宫”，不难发现，他经常穿行于朱家尖与普陀山，或许，只为赶赴一场禅佛的约定;或许，只为伫立于莲花峰顶，遥望远处观音的身影;又或许，只为在丛林深处的此岸，丈量彼岸莲开的时光。
循着大青山西面山坡往下走，在太阳落下的方向，望见了一座座朴拙的渔家屋舍，这里就是被称为“普陀第一古渔村”的筲箕湾，因其山湾酷似渔家淘米用的筲箕而得名。远处，落日余晖下的黛色山脉，透过层层叠叠的云朵，渗透出一抹绚丽的霞光。近处，各种大小渔船整齐地停靠着，船舷倒映于粼粼的波光中，如此静谧的海湾，如此舒缓的气息，提醒着我们，时光从来都是不慌不忙的。一座古老的渔村被搁浅在岸上，海湾上裸露的滩涂，和散落在山坡的黑瓦石墙，编织起渔村的原始风景，连接着渔村的前世和今生。
曾几何时，筲箕湾因濒临古老的乌沙门水道，而孕育了渔村早期的文明，从秦汉至明清，乌沙门水道便是东亚“海上丝绸之路”的重要驿站之一。因其紧临洋鞍渔场，又是一个得天独厚的天然渔港，成为朱家尖最早的渔业生产基地。筲箕湾渔村曾经的热闹与繁盛，自不必再赘述，因为远去的背影早已成为历史。无论走远的是岁月还是当下，现在的筲箕湾已然成了一个旅游怀旧地，对于来来往往的过客而言，这一切似乎都不太重要，他们更喜欢漫步于长长巷弄里的石板路上，倾听海浪涌起的声音，静赏落日余霞渲染的天空，浸淫在渔村隔世般缓慢的节奏里，面朝大海，心怀安宁。 沿着原路拾阶而上，我们将在筲箕湾一家渔乡客栈的露天院子里用餐。渔家客栈有两层，经过了一些简单的修缮和装饰，朝南向，阳光一年四季倾洒。临海而居，占的是地利，推开门窗，一眼望见的便是波光潋滟的海湾。宽敞的院落被拾掇得整洁、清爽，石头垒砌的矮墙上放置着一盆盆绿植花卉;一张缀满五彩浮球的废旧渔网垂落于屋檐下;一幅幅绘着彩色鱼虾的渔民画挂在屋内四周白墙上，一张船木茶桌上摆放着精致的茶具，紫砂盆里的一叶莲，正含苞待放……每一个细节，似乎都是客栈主人的精心布置。可以想见，这客栈主人定是一位贴心而文艺的女子。果然，迎面走来一位穿着素衣、面容清丽、身材娇小的年轻女子，趁着用餐前间隙，她邀请我们坐下来闲聊，与我们谈了一会儿文学，然后为我们泡茶。
一壶鹅黄色的莲花茶是递给我们一行人的温暖问候。她说，酷爱莲花茶。她的朋友在朱家尖香莲村种植了大片的莲花，鲜莲花晒干后制作成了莲花茶，便是岛上闻名的观音莲花茶。
莲心向佛，度化了岁月的光阴。我想起几年前第一次见莲茶时的情景：取一朵莲花放入玻璃壶中，以沸水泡之，莲花在壶中绽放，茶汤金黄透亮，犹如佛光。呷一口茶，初入微苦，余味清香绵长。品茶亦如修行，将一杯苦茶喝到无味，也许这就是禅的境界吧。
时光如莲，柔软、慈悲。回想起此次朱家尖之行，莲的影子始终萦绕在我的周身。想起大青山上远望的五沙连环，我更愿把这五个沙滩想象成巨大的莲的花瓣，五个莲瓣连缀起来，不正是观音大士的莲座吗？
莲，本是佛前清净之莲，而朱家尖岛恰似汪洋里的一朵莲。那一朵莲，盛放如初开，始终保持一种遗世独立的姿态。
如果岛屿是亘古的时光，莲影是海洋的变迁，只有将莲的美绽放在自在的空间里，才能深悟，诗与远方在哪里。
在青海，我看见了大海
光阴是灵动的，只需登上时光的梯子，便可穿越千山暮雪，飞度万里云层，去赶赴一场与青海湖的约会。
青海湖，由祁连山的大通山、日月山和青海南山之间的地壳断层陷落而成。在古老的地质年代，大约五亿多年前，青海湖是一片海洋。那浩荡湖水，是岁月遗落在雪域高原的清澈记忆。所以，与青海湖的约会，其实是与另一个大海的约会。
人类的生命，由大海孕育。大海是圣洁的，所以青海湖也是圣洁的。多少人披星戴月，跋山涉水，行走于茫茫风沙里，是为了一睹澄澈之湖的容颜，也是為了舀一罐青海湖这一古老大海的圣水。一路上，看到藏民穿着简陋的衣衫，不远万里，跪拜匍匐前行，眼神中带着不可动摇的坚定，他们以这种虔诚的方式，朝圣而来。所有从他们身边走过的人，都会肃然起敬，感动于心。
如果青海湖是心灵的故乡，那么湛蓝的湖水，就是思念的泪滴。一千三百多年前，文成公主远嫁吐蕃王松赞干布，途经日月山时，回首不见长安，西望四野苍凉，便拿出唐王赐予她的能照见家乡景象的日月宝镜，果然，她看到了久违的家乡长安，顿时泪如泉涌，她思念的眼泪，汇成了倒淌河。然公主深知自己肩负的和亲使命，决然将日月宝镜扔弃，没想到宝镜碎落成一面明净的湖水，于是就有了青海湖的美丽传说。听着这段唯美的传说走进青海湖，内心更是多了一份柔软。
如今，伫立在日月山下的文成公主像，留存了这位大唐公主的一湖乡愁。时光的车轮碾过，历史的碎片已无从找寻，而不曾改变的是文成公主那大海般的胸怀。
当我们深情凝望这一汪碧空下的湖水，会忍不住思索，那清澈的蓝，与大海一样的蓝，是文成公主回望长安时流下的泪滴？还是仓央嘉措行至此处失踪的叹息？后者是在青海湖遗落的另一个故事，它也被收藏在青海湖的记忆里。
三百年前，仓央嘉措被康熙派去的使者和拉藏汗的军队押解至北京，经青海湖，从此消失，不知所终。在青海湖边，到底发生过什么？有许多民间传说，因为虚幻，而更加迷离。那些传闻，如同仓央嘉措的情诗，可以翻译成上百种不同的版本，我们只需选择一种自己喜欢的便好。唯有一种，没人愿意相信，仓央嘉措的人生，会在青海湖终结落幕。《清史稿》曾载，青海湖是仓央嘉措的埋骨之地。至京途中，这位年仅二十四岁的六世达赖，病逝于青海湖，将生命托付给了湛蓝的湖水。可是那么草草的几笔，又怎能让众人信服？此后的民间，对于仓央嘉措的下落，却是众说纷纭，他的生死之谜，永远留在了青海那圣洁的湖水里。
这是一位富有传奇色彩的宗教人物。他以世间法让俗人看到了出世法中广大的精神世界，他的诗歌和歌曲净化了一代又一代人的心灵。他用最真诚的慈悲让俗人感受到了佛法并不是高不可及，他的特立独行让我们领受到了真正的教义。无论是生是死，他的最后归宿与青海湖相连，总是最好的结局。只有那如大海般幽深的青海湖，才能容得下他那颗不羁的心灵。
青海湖，你到底是文成公主的思念，还是仓央嘉措离别的泪珠？如大海般的湖水，依然无语，唯有那咸咸的味道，悠远绵长。是泪滴，是思念，无论什么，都是这样的味道。
咸，那是盐的味道。青海湖，是一个大盐湖，但却不产盐。沿着青海湖，一路向西，远方蓝天下有片银光闪亮，是云？是雪？不，是盐，我的脑海里条件反射般跳出一粒“盐”的身姿。对于从小生长在海边的我来说，家门口的海太熟悉了;那银白的晶体，也太熟悉了。此时此地的这粒“盐”，不仅只是咸的化身，更是一种亲近和温暖。
前面就是青海的又一个盐湖——茶卡盐湖，茶卡，藏语，为盐池之意，即青海的盐。盐湖，有着大海的肌骨与姿容，但产盐的方法，又不同于海盐。海盐是晒制而成，海水经过日照、蒸发、结晶成盐;而青盐是开采的，盐湖中直接结晶的盐，沉在湖底或在湖面形成盐壳，只要你随意掀开十几厘米的盐盖，就可以捞取天然盐块。
在盐湖，你需要拓展传统的审美，才会有更多的发现。湖岸垒起一层层洁白的盐晶，一粒粒结晶体塑成了满目的盐花，而一朵朵盐花又能雕出千姿百态的盐塑，如此耀眼的盐塑，很少能见到。若是大风骤起，卷来戈壁沙尘，那一切都将变色。大自然总像一位魔术师，在任何时候都能抖出万千奇妙。
此刻，一望无际的茶卡盐湖，白茫茫一片，没有一棵草，没有一棵树，没有一只飞鸟，云朵遮挡了初升的太阳，只有水天一色。这是一片寂静而凝固的世界。若是阳光照射下的茶卡盐湖，天地间则是一片纯净的蓝与白，宛如天空之镜，美轮美奂。可惜，没能亲眼目睹这一梦幻仙境，只能留下遗憾了。临别时，望了一眼守护大海的女神——西王母的盐塑，她圆润慈悲的眉眼，让我想起了普陀山上的南海观音，一念起，心里便开了一朵莲花。
其实，面对盐湖，最直观的感受就是咸。酸甜苦辣咸五味中，盐为“百味之王”，没有了盐，世界就没有了滋味，盐的重要，如同空气、阳光和水。翻开历史，你会发现，在那蛮荒时代，谁占有了盐，谁就占有了财富。盐，渗透着历史长河中的那份咸。盐，是古丝绸之路上的重要物资。而茶卡也是丝绸之路青海道和唐蕃古道上的要冲，不管是远行到西域，还是到西藏，往来的商旅都要经过茶卡，漫漫长路上所需的盐就需要在这里补给。历史上，由于交通的阻隔，运送盐的历程，让人们付出了难以想象的艰辛。一队队驮着青盐的骆驼，历经风霜雨雪，翻越戈壁荒原;迎着漫天风沙，艰难地行走于大漠深处，这样的画面，已永远定格在千秋丝路上。
晶莹、透明、咸涩的盐湖，是有生命的，它经历诞生、成长、壮大的过程，直至消亡。干涸了，盐湖的生命就消失了，但这并不是真正的“消亡”。盐湖源于大海，最终归于大海，无论时光过去多久，大海终是灵魂的归处。
回望青海湖，回望盐湖，都是那么辽阔静谧，许多人在这里找到了远离尘嚣的心灵故乡。而我，却在这里看到了另一个大海，不过它依然是我的心灵故乡。