在外面吃得多了，总是各种不适，总想着回家吃顿安宁饭，自己动手或妻子做，两三碟小菜，荤素搭配，不寡不腻，吃得舒坦、自在，关键还有调适脾胃的功能。
　　菜不多，也并不意味着凑合，一定都是爱吃的具有自家独特口感的，比方说：熘包菜的醋就放得特别的多一些，一般人可吃不了;菜薹炒得刚刚熟，要吃起来还有些脆感;马齿苋一般凉拌了吃，蒜和醋不能少;西芹一般切成寸段用腊肉丝炒;西红柿炒蛋要分开来炒，炒好了再烩，这样色香味才有保障;汽水肉是妻子的拿手菜，蛋和肉馅搅和匀了要用开水冲合了蒸，这样蒸出来的汽水肉才嫩而滑爽;秘制鸭用生抽、蚝油、料酒三样主料加上自配的辅料腌渍，做出来的味道餐馆里是难以尝到的;烧鸡就更有特色了，要用纯土鸡，杜绝香料，用鸡油或茶油烧，高压锅焖制后回锅加蒜烧，焦黄的色泽，浓浓的蒜香味道，看着都会流口水……这些菜都会顺着时令轮番上桌，长时间不吃怎能不挂念？
　　好在有周末，是约定俗成的小外甥一家回来吃饭的日子，什么应酬都推掉。
　　周末的早晨，我尤其起得早，不论寒暑，因有期待激荡着。菜品的选择自然是要上心些、费时些，虽然也不过几样家常菜，但终归比平常的要丰富些。春季里，新冒出的野菜是首选，换换口味，“脱”一下冬季储下的油脂很是必要;夏季，菜品的选择余地大了，虽然是不缺吃的年代，也知道这个季节尤应以清淡为主，但鸡鸭仍是不可少的;秋季的吃食也是丰富的，煲汤是重中之重的主打菜;冬季照例是进补季，但太荤的已不受欢迎，荤素搭配方显均衡。这不，刚刚立冬，包饺子似乎是一款不错的选择，五花肉一斤，小葱一斤，面粉三斤，包饺子的料就算齐了，其他的菜照例还是要备，兼顾各种口味，不能像老两口过日子，可以简单地以饺子替代一切。
　　三个鸡蛋，二两麻油，加上味精、胡椒一搅拌，那凝结的肉馅就软乎了，切碎的葱末也恰到好处地糅合其中，馅是妥帖了，费事的莫过于和面、擀饺子皮了，原本菜市场是有现成的饺子皮卖的，但据说其成分是有问题的，关键是硬生生的，包起来没手感，吃起来没口感，缺了手擀面皮的柔和与筋道。夫唱妇随中一个擀皮一个包，不着边际地唠着家长里短，不知不觉中饺子就包好了，并没多费劲的感觉。菜嘛，就更是平常小事，在老夫老妻默契的转悠中，一桌菜就好了，看着小外甥美美地吃，说不出的熨帖。
　　味蕾是有记忆的，它烙下的是童年的味道，已经嵌进了我们生命的基因密码，无法改变，纵使山珍海味也无法取代。曾经看到很多类似的新闻：国外留学多年回到故乡的学子，第一桩事就是迫不及待地吃上两碗家乡的辣子面或是热干面。很不解一些家庭为了锅碗瓢盆而扯皮，好多人總以没时间为由，混了上顿混下顿的。民以食为天，任何时代，吃无疑都是平凡人平凡生活中最重要的部分，只不过随着物质条件的富裕，吃的食材会提档升级，吃食的提供也会一定程度的社会化，但由饱到好后对美味的追求是不变的，并且就绝大多数平凡的家庭而言，自己做饭仍会是常态。很能理解那些日子过得并不宽裕的人家，陶醉在节假日的大吃大喝中的快感，那是一种实实在在的生活的幸福感。
　　吃实在是最平常不过的事情，但吃也是最容不得马虎或“对付”的事情，它关系着我们的生活质量与幸福感。
　　几天前的一个下午，与一位女教授一起谈事，接近下班时分留她晚餐，教授却执意要走，问及原因，教授腼腆地回道：最近有些甜蜜的小烦恼，要回家做饭，先生不爱吃外面的饭菜。我们都知道教授的先生是一个单位的行政首长，平日应酬多，单位也开设有食堂，按说家中是无须“开伙”的，但这位先生却偏偏爱在家吃妻子做的饭菜，看来这是一对参透生活真谛的烟火夫妻。
　　一直以来，农舍炊烟都被当作诗意的描写，因它象征着和平与富足，在失了炊烟又真正富足的今天，我们理性愉悦地接受着生火做饭原料道具的升级换代，但我却不能接受饮食的社会化，若都去快餐了，难免会丢失那凝聚下一代的内在的神奇密码，我们又拿什么来拴住儿孙呢？
　　我还是会坚持做自己的饭菜。
　　责任编辑：黄艳秋