每次去幼儿园接女儿放学，在人流中总能看见一个羌族女人。五十多岁，在人群中挪移着细碎的步子，追赶她顽皮的孙子。人们常常侧目望着她，直到她那柔弱的身子消失在某条街道的门楼里。女人很普通，有着乡下女人的沧桑面孔，但她又很特别，在小城的街上固执地穿着蓝布盘扣衣服，头上优雅地缠着黑头帕，脚上是一双花哨的绣花鞋。
　　在小城的清平山乡，其实也有一些羌族村落，是从茂县那边翻越九顶山迁徙过来的。羌族的历史已经淹没在上辈人的记忆中，羌语、羌服已荡然无存。只是羌歌，由于清平银杏沟发展旅游业表演的需要，才被一些有识之士逐渐收集起来，但那种原生态的氛围相去甚远了。
　　绵竹到茂县，在地图上咫尺之遥，可是因为九顶山的阻隔，我们只能驱车安县、北川，才能到茂县，足足绕了一大圈。茂县是羌族的聚居区，在整洁的街上随处可以见到着羌服的女人，以中老年居多。头帕有黑有白，蓝布衣服上套黑褂，腰系绣花围腰，色彩十分素净。
　　在阿坝的九环线上，我们沿着杂谷脑河谷朝桃坪羌寨走去。八月的阳光，从铮蓝铮蓝的天上，从高高雪峰的顶端降临，降临在蓊郁的森林和冷气袭人的峡谷。一丛丛叫不出名字来的浓绿的、浅红的、淡紫的树叶，在河谷两岸的空蒙山色中高高下下，隐隐约约地跳跃。亘古不变的，玻璃般透明的水声，伴随着幽深的河谷起起落落，仿佛当年马帮留下的悠远绵长的铃声。
　　一些羌女在路边摆着背篼兜售苹果，或者是那些晒干的野生菌，甚至是茂汶花椒。这是一个好兆头。可是我也有一些隐忧，羌人是一个只有语言没有文字的民族，不断涌入的外地观光客注定要给他们的传统文化带来冲击，强悍的羌人还能保留多少属于自己的特质呢？北美的印地安人，澳洲的土著毛利人，不是都在呼吁保留他们的传统吗？
　　
　　到达桃坪羌寨时，正是夜幕降临。刚停下车，就涌上来一大群羌女，冲着我们嚷：住羌寨，住羌寨。羌寨里现有100多户人家，谈妥价格，我们住进了老杨家客栈。老杨的女儿小杨，初中毕业考上了汶川县城的一所高中，今天刚参加完军训在家休息，和我们很谈得来。第二天早上，小杨带着我们在羌寨里转了一圈，给我们介绍一些羌寨的历史，大方地同我们合影。在小杨的身上，看不到羌女的影子，只有穿上家里过节的羌服，才会发现她和汉人有些区别。对于旅游业如火如荼的桃坪羌寨，小杨一点也不留恋，她向往都市生活，希望将来做个医生，据说这也是她阿爸的意思。站在桃坪羌寨雄伟的碉楼上，小杨开心地唱着流行歌曲。那时我就想，如果到了成都，小杨还会穿着这身羌服上街吗？答案是否定的，指望小杨这样的羌女来继承羌人的传统怕是没有指望了。
　　突然想起今年央视青年歌手大奖赛上，那两个唱原生态酒歌的羌人。他们背着猎枪，喝着咂酒，醉眼朦胧地用羌语吼着抑扬顿挫的酒歌，用打电话似的轻松一举成名，于是觉得，小杨们还是留在桃坪羌寨好，开一家文化公司，为羌人的复兴做点事，比当一个医生更有意义，但不知道小杨如果听我说这感觉后，会是什么想法。