“羊”字。古时候就是“样”字。也通“阳”。有一句吉祥话。“三羊开泰”，大抵应该是在新年到来之时。能送出的最美好的祝愿了。
　　我爱吃羊，尤其是绵羊。以前说过，自己绝不交不懂吃羊的朋友。“羊”字，古时候就是“祥”字，也通“阳”。有一句吉祥话，“三羊开泰”，大抵应该是在新年到来之时，能送出的最美好的祝愿了。
　　爱吃羊的朋友，自然奉羊味是天下至味。若还是讲究吃补品的，更认为羊肉的营养最丰。其实这也有几分道理在，看素常以羊肉为食的西北人，不就身形挺拔、体魄健硕?羊易被养殖，生长也快。在西亚，万年以前就有家养山羊用以供食。我国，养羊、吃羊也有近五千年的历史了。如今数量最多、分布最广的是胡羊，也就是蒙古羊。蒙古羊之下，又有寒、同、滩、湖四个亚种，分布在豫、鲁、晋、陕、宁与江浙等地，皆都品优种良。好的绵羊，肉多而坚实、纤维细软，肌间少夹脂肪。另有育肥种者，脂肪倒是较多，色白而味脆甜。羊肉有独特的鲜香味，水丰油腴，是上佳的肉品，尤其冬季。按照中医知识，羊肉性温而味甘，补虚劳、祛寒冷、开胃益肾、有助元阳。这些好处，只要吃过的人，一定体会得出。
　　羊肉的做法多多，一切不拘。既能够与粥、面配合作主食，也可以独立成菜、或是小吃，大江南北，千姿百态。再者，羊身上的每一部分几乎都可以入菜，比如老辈北京人爱吃的“蒸而炸”，就专用肥羊的尾油，拣够大够肥的，一条尾巴就有二十余斤。得着这羊尾油，和上西葫芦擦成的馅，调以白胡椒粉，用烫面面皮包成大个饺子，蒸熟，搁在屉里不动。大铛里落油，要吃的时候才取出饺子，再煎炸一遍，佐以醋蒜，外焦里嫩，味道鲜美。但，羊尾油中含有的低碳链游离脂肪酸较多，故羊味十足，非得是爱极了吃羊的朋友才懂得欣赏。
　　懂得欣赏羊味的朋友，也一定喜欢“手抓”。所谓“手抓”者，就是清水煮现屠的带骨羊肉，仅仅一沸便出锅，鲜甜清香、咬口柔嫩，天下无双。吃的时候，大家围炉环坐，各自以手把住羊骨、用刀剃肉下来，只蘸青盐入口大嚼一通。个中高手，能把整根羊骨吃得干干净净，一丝肉也不剩。请客的主人见了，马上觉得受到尊敬，端出一碗好酒来奖赏，于是大家一场欢醉。
　　手抓羊肉，虽然吃到嘴里是半生熟的肥羊，但由识得此味的人叹来，丝毫不野蛮，相反，却极有文化。《清稗类钞》上有记述道，“以肥羊脯投之釜，汤初沸，即出之，切为大脔。脔必露其骨寸许，如器之有把者，人持以脔置左袖，倒握其骨，如佛之持如意然。各出所佩小刀，割而食之”。可见“手抓”在游牧民族的饮食中是经过千百年的积淀的尤物。蒙、藏、维等各族同胞，手抓的吃法也各有特点。蒙古族人热情好客，一遇到朋友来到，便马上去杀羊。因为手段纯熟，自然也不必什么利器。轻轻松松屠好，羊皮摊起来晾上，羊肉分大块进锅，羊血与内脏都拿去喂那看家猛犬，绝不浪费。动作之怏，一切仿佛眨眼间完成，羊油或血，草叶上都一滴不见。若是有贵客了，就将肥羊收拾利索后，整只丢下去煮，四、五十分钟一定出锅，称作“羊贝子”。搭上桌来，请最尊贵的那一位客人开出第—刀肉，启动盛宴。
　　藏族牧民多是要挑选足肥的羯羊来做“手抓”。先用绳子捆住羊的口鼻，使其窒息，然后剥皮、放血、尽去内脏，凭经验分解成几大块之后，放入炉上深锅里去煮。有趣的是炉围中的燃料，为牦牛粪。烧得极旺，青青的火光不停闪动，在月下高原上，一股莫名的神气。若是到了新疆，民族多，手抓的吃法就更多了。不单单吃羊肉，还可以配合主食。比如把羊肋条斩成小块，配上拉条子同煮，用手一齐抓了塞入口中大嚼，就又是一番滋味了。
　　可是“人心之不同，各如其面”，总有人不爱吃羊。不爱吃就不吃，这是人的自由，应该尊重，就与尊重爱吃羊的人一样。可是，偏有些不爱吃羊、还要装作爱吃和懂吃的人，挑些毫无羊味的羊肉来强迫爱吃羊的人吃，这种行为，实在令人发指。我就遇过，是一位刚刚因工作认识不久的人邀我去一处湖南馆子吃饭，他有备而来，从旁人那里打听出我爱吃羊。于是，席间高声叫来一份红烧羊肉，并特别说明是关照我的。这样以来，我自然不敢怠慢，马上感谢。等菜上来，半冷不热，并下了极重的辣子与姜蒜，羊皮厚肉却寡，又切得细碎，害我举着碗筷端详了半天，才勉强夹起一口肉，赶紧投进嘴里。本想说声“好吃”的，可是一嚼再嚼，连一丝羊味也无。无奈，只有空看着他得意的样子，听着他对这毫无羊味的羊夸出千百样好。疲于应酬，实在糟了老罪。之后，当然与之绝交，再无联系。不过，话讲回来，老饕而不爱羊味的，好像至今还不曾见过几个。