“香格里拉”这四个字能让人产生无数联想，但亚拉青波则是香格里拉的经典。据说在亚拉青波山顶，环绕着哈巴、玉龙、梅里和四川稻城的三座神山以及无数的无名雪山，是个充满神奇色彩的“雪山宝盆”。
　　
　　雪山上，我们看到了雪鸡优雅的爪印
　　
　　下飞机第二天，向导和马夫已整理好了驮运行李的马匹，我们此行的目的地，是距离香格里拉机场六公里的亚拉青波神山。
　　亚拉青波是藏语，翻译过来是“黑色的石头山”或“黑色牦牛守护神”的意思。山并不算高，海拔仅4449.5米，但却是当地的一大神山。它缘何能获此美名？带着疑问我们走进了亚拉青波深处。
　　亚拉青波目前还没有通常意义上的交通，从山口到山顶全靠马匹和双脚。入口很平稳，转过一个山口，绿色山坡间出现了一座雪山。乍看普普通通，细审却分明感觉到一种莫名的威慑。
　　在弯弯曲曲的山间小径走走停停，数小时后我们已迷失在一片纯洁的白雪之中。植被在这里丰富起来，雪地上不时露出雪鸡等动物足迹，脚印在雪地上绕来绕去，我们甚至可以想像它们优雅美丽的步态。这印迹一直延伸到丛林深处，看着这曲线优美的爪印，我突然想起了古人的一句话：雪泥鸿爪。山路两侧灌木树丛一直那么茂密，向导告诉我们：六七月时这里全是花的海洋，秋季则换成了一片枫红菊黄。
　　同行的摄影师上飞机前就感冒了，但上山前怕影响大家情绪没对任何人说，这一路上便感到有些体力不支。我接过了他身上所有的辎重，包括那个被他视之如性命的摄影包，嘱咐他依照我们的脚印随后而行，便与向导先行前往一号营地。
　　山越来越高，路渐行渐险，雪更是越来越深，以至于有几次马都陷入小径积雪中不能自拔。下午四时，我们率先到达了当天的宿营地——牛棚子。向导开始寻找柴火煮茶做饭，我却担心落在后面的摄影师，每隔几分钟就跑到路口观望。等了许久仍不见身影，我急了，几次欲下山寻找，却被向导阻止。向导说这条路没岔道，会慢慢上来的。正在这时，远处出现了摄影师蹒跚的身影，我们赶快上前把他接入棚，让他喝了热茶，吃点东西先躺下休息，我才安下心出去好好看看。
　　这是一个海拔约3200米的草坝子，很宽，很平，整个草坝被厚厚的白雪覆盖着，不远处分布着五六个形状不一的牛棚子，因无人居住积满了白雪，让我想起了《林海雪原》中的夹皮沟。牛棚后边用木板、木条做成的棚栏，更是显现出无与伦比的线条美。
　　在帐篷里睡到半夜，我被摄影师推醒：“哥们，我打摆子，身子忽冷忽热。”因为我们都是“老高原”，这次出来就没带什么药，我只能让他多喝热茶，别睡着了，并在脑海中修改着计划。终于熬到了第二天早上六点，摄影师好了许多，但身体依然虚弱。于是决定由我和向导登顶摄影，然后下至加申草甸休息，第二天返回香格里拉。摄影师则直接下撤回香格里拉县城。
　　
　　亚拉青波巅峰，从高处遍览众雪山奇景
　　
　　匆匆喝了茶，吃了点土豆，我和向导上路了。很快我们便进入了一片雪的世界，满耳“吱吱咔咔”的踏雪声。雪漫过足踝，登山鞋内也开始慢慢渗雪了，晨风凛冽，我的心却在跳跃，因为我知道自己正在创造一个纪录：在亚拉青波的深冬，第一个上山的摄影者。
　　山高了，路陡了，渐渐植被也没了。我们一直都是低着头赶路，当我停下来抬头望时，亚拉青波主峰就那么突兀地呈现在我眼前——黑黑的山体被层层冰雪覆盖，朝阳洒向无垠雪原，我们仿若置身于一个金黄世界。
　　向导戴着一副大大的墨镜兴奋地在雪地上跑来跑去，我也兴奋莫名，举起相机频频将向导那黝黑、质朴的脸上挂满的纯洁笑容定格。
　　8：30，我们来到主峰脚下，向导说后面有条小路可以绕上去，但费时较长。我看看天边，太阳已慢慢升高了，我担心错过时间，决定冒险从一条碎石崖攀援而上。没有专业工具，没有专业保护，我已全然不顾了。9：00，我与向导站在了亚拉青波的主峰之巅，正前方一列雪山齐齐排立，其中最为瞩目的是右前方两座：一座如削尖的笔，一座浑圆如包，向导说那就是哈巴雪山和玉龙雪山。而在我左前方傲然壁立的则是四川稻城三神山——夏诺多吉、仙乃日、央迈勇峰。
　　这时朝阳初升，我不住地按动着相机快门。抑制不住内心的兴奋，我还掏出手机给山下的摄影师打了个电话。待我打完电话，向导指着我左手九点钟的方向，说那就是著名的梅里雪山。顺着向导所指，我找到了那个令我魂牵梦绕的美丽山峰，它于众多雪山之中傲然独立。我紧张得屏住呼吸：曾经数次匍匐于梅里脚下，也曾多次看到她的美丽容颜，却从来没在这么高的位置一睹她君临天下般的雍容。
　　
　　


　　一条杜鹃小径，一个美丽“扬杂错”
　　
　　山风越刮越烈，向导怕变天，劝我赶快下去。临下山前，我虔诚地在山巅玛尼堆前敬了一捧土，我希望这里的山仍然青，天依然蓝，然后一步一回头地开始下山。
　　下山没路，就是一片碎石坡，坡度约有60度左右，很滑，很险。我们只能小心翼翼地边滑边走。不多时，我们又回到了雪地之上。踏在雪上的感觉真爽，比行在碎石坡上提心吊胆强多了。我与向导又开始有说有笑起来，甚至考察出了几处可建滑雪场的地方。
　　绕过一片山谷，向导站住开始四处张望，看着他眼里的迷茫，我生出几分担心。果然，向导迷路了。他告诉我：“我们只有走那儿下去再说。”顺着他手指之处望去，我不由倒抽了一口凉气：那里没有植被，没有雪坡，是很大一片约70度以上的流石坡。风吹过，尚有流石不时哗哗滚动，大约200米以下才是一片杜鹃林和雪原混杂的洼地。
　　碎石滑动，登山鞋在这里也全然失去了坦克的感觉。也许是山顶拜的玛尼堆管了用吧，很快，我们有惊无险地下到了雪原洼地。此时的风景又是另一番景象：四周杜鹃如林，阳光如织。摸索着翻过了一座又一座雪坡，终于听到向导一声欢呼说找到了——一条完全被雪覆盖的下山小径，两旁长满杜鹃树，阳光透过树枝在雪地上投下了美丽的斑影，我为这条路取名“杜鹃小径”。
　　我们欢呼着冲上了“高速公路”，可惜好景不长，约两公里后，路越来越难走，雪已没至膝盖，好在总体是下山趋势，我们连滚带爬着来到一处被杜鹃林包围的空地。正奇怪这个空地为什么全是冰，向导告诉我这里原是一个季节海子，叫“扬杂错”。传说湖中原来有一头金牛，力大无敌，体形巨大，后来一个放牛娃带着他的牛到湖边放牧，谁知牛竟与神牛好上了，生下的牛格外神勇。放牛娃依靠神牛成了大财主。后来这事被其他牧民知道了，这里便成了最热闹的牧场。大财主担心失了财路，于是在他家的牛角上绑上加了咒语的刀，乘神牛出来休息时把神牛刺伤。神牛怒而归海，放出水来冲了这片牧场，财主因此损失了所有的牛，而这里便成了一片海子。
　　站在湖上，对着影子拍了一张留影后，我又绕湖一圈，以示尊敬，然后开始继续我们的旅程。雪越来越深，几乎已到了腰部，平路或下山还可以，上坡就惨了，我和向导轮流在前面开路，一步一挪在雪地上跋涉。饿了，吃点饼干咸菜；渴了，随手取把白雪放进嘴巴。登山杖在这里没有作用，我们只能平举双手，让人不禁想起电影里投降的镜头。其实在心底，我真的愿意为亚拉青波投降。